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  1. 46 points
    TERMINÉ : CE SUJET N'EST PLUS D'ACTUALITÉ. Si vous le souhaitez, j'envoie gratuitement des autocollants et goodies Scooter System : autocollants Scooter System en long (fond blanc ou noir) ; autocollants rectangulaires avec le logo Scooter System (nouveauté octobre 2015) ; porte-clés avec le logo Scooter System (nouveauté octobre 2015) ; stickers de marques et vpcistes. Vous pouvez m'envoyer un petit mot précisant ce que vous souhaitez recevoir parmi ces 4 choses, je peux vous envoyer un peu de chaque bien sûr. En revanche inutile de réclamer telle ou telle marque de stickers, je fais avec ce que j'ai selon les arrivages, c'est du bonus. Les nouveaux autocollants et portes clés d'octobre 2015 Comment demander vos autocollants et/ou goodies ? Il vous suffit de m'envoyer une enveloppe au format DL (comme sur la photo ci-dessous) affranchie à vos coordonnées (1 timbre suffit), et je vous renverrai les stickers sous 4 à 5 jours maximum. J'attends donc une enveloppe prête à renvoyer dans une enveloppe L'adresse d'envoi Scooter System 3 rue François Evellin 44000 Nantes. En espérant que ça vous plaise !
  2. 23 points
    LE RÉGLAGE CARBURATEUR Bonjour, dans ce dossier, j’ai repris la base d’un article posté par un membre sur VentilXP, la méthodologie était pas mal expliquée donc je ne vais pas réinventer la poudre. J’ai juste formulé ça de manière claire je l’espère. Je trouvais qu'il n'y avait pas de tutoriel complet, bien que là je n'ai pas non plus fait le tour complet, ça serait trop long. Ce dossier ne concerne pas le réglage des carburateur à membranes type karting, mais des carburateur à cuve et boisseau pour moteurs 2T, que l’on retrouve le plus souvent sur nos machines. Tout d’abord, un carburateur est composé de différents circuits et composants qui jouent chacun un rôle distinct. Donc par exemple, on ne compense pas un gicleur trop gros en baissant l'aiguille, on ne compense pas un gicleur de ralenti trop petit en dévissant la vis de richesse, sinon on va droit dans le mur. Il faut s’y prendre méthodologiquement, le bidouillage ne mène souvent à rien. Globalement, chaque composant agit plus ou moins suivant le degré d’ouverture du boisseau, et donc de la poignée, et pas suivant le régime de rotation du moteur comme il est souvent dit. Ce schéma présent dans La Bible du 2T résume l’influence de chaque composant suivant l’ouverture poignée. Le gicleur de ralenti n’est pas présent mais il est lié à la vis d’air ou de richesse (suivant le carburateur). Pour faire son réglage carburateur, l’idéal est de trouver une route bien dégagé, de préférence devant chez quelqu’un que vous n’aimez pas, ou près de rien. Eviter de régler votre moteur dans une descente, au contraire une légère monter peut être bénéfique, plus le moteur est en charge plus on décèle facilement les défauts de carburation. Il est utile de faire des marquages sur sa poignée de gaz tous les ¼ de course. Essayez de retrouver les réglages de base du carburateur pour partir sur une bonne base (clip d’aiguille au milieu, vis de richesse ou d’air desserré comme à l’origine...) Dans cette méthode, je vais partir du réglage pleine poignée puis descendre au fur et à mesure mais l’inverse peut bien sûr être fait, surtout si vous n’arrivez pas à vous lancez dans les tours. Gicleur principal : • Il est bon de se renseigner au préalable de ce qu’ont montés ceux qui ont une configuration plus ou moins similaire (carburateur, filtre à air et cylindre du même type à peu près). Ça permet d’avoir une idée globale (à 10 pts près par exemple). • Une fois que vous avez une idée, il vaut mieux monter un gicleur volontairement gros, mieux vaut commencer un peu gros qu’un peu petit. • Une fois monté et moteur chaud, mettre plein gaz. --> Si ça broute (pampampamapam) : Il faut descendre en gicleur (de 5 en 5 au début puis de 2 en 2 quand ça s’approche du bon). --> Si ça fait un gros trou d’air (beuahhh) : Il faut monter en gicleur. Au moins 10 en plus pour être sûr. --> Recommencer ces deux opérations jusqu’à ce que ça tourne rond. Une fois que ça tourne rond donc, faire une bonne pointe sur 500m, couper le contact tant que vous êtes à fond et regarder la couleur de l’électrode de la bougie aussi tôt arrêté (voir tutoriel la dessus). Il faut savoir que le sans plomb ne permet pas une lecture très fiable de la bougie, mais ça donne une idée si jamais vous êtes vraiment dans les choux. Ensuite on passe au : Réglage de l’aiguille : • Rouler avec la poignée à mi gaz et laisser monter le régime le plus possible tout en restant à mi gaz. --> Si ça broute (pampam) : Baisser l’aiguille d’un cran et réessayer. --> Si ça fait un gros trou d’air (beuahh) : Monter l’aiguille et réessayer Si vous arrivez en position maximum de clip (ce qui est fort possible), choisissez une aiguille plus ou moins fine (+ fine = plus d’essence qui passe et inversement). Des tableaux avec les tailles d’aiguilles existent chez toutes les marques. L’aiguille est décomposée en différentes zones qui influencent à différent moment (cf illustration sur l’influence des composants). Maintenant on enchaîne sur : Réglage du circuit de ralenti : • Dans le cas d’une vis de richesse (située plutôt côté pipe, comme sur PHVA, PHBG, VHST), se mettre au réglage d’origine donc serrer à fond et dévisser de X tours suivant le type de carburateur. • Mettre la vis de ralenti à une hauteur moyenne. • Le ralenti doit rester stable et tourner rond plusieurs minutes. --> Si le moteur s’emballe dans les tours et cale juste après : C’est trop pauvre donc dévissez la vis d’un quart de tours. Attendre 30 secondes à chaque changement de position de la vis pour que ça se stabilise. Si la vis est dévissé à fond et que c’est mieux mais pas encore ça, augmenter le gicleur. Ne jamais rester sur un réglage vissé ou dévissé à fond. --> Si le moteur cogne et boîte, a comme des ratés, c’est trop riche, donc vissez la vis et changez de gicleur si nécessaire, suivant la même méthodologie que précédemment. • Pour ceux qui ont une vis d’air (située plutôt côté filtre, comme les PWK), l’effet de la vis est inverse. Plus on desserre, plus c’est pauvre. Donc utilisez la même méthode mais en prenant en compte que l’effet est inverse. Et pour les pointilleux on passe au : Réglage de la coupe du boisseau : Elle est rarement à faire sur des moteurs peu poussés, mais peut devenir nécessaire sur des moteurs plus tapés. • Rouler doucement (disons 10-15km/h), soyez sur pour les scootéristes que votre embrayage ai bien accroché complètement. • Mettre violemment plein gaz (sans non plus exploser la poignée) --> Si le moteur broute un coup et part nickel après : C’est trop riche donc mettre un boisseau avec une coupe plus prononcé --> Si le moteur a un petit temps de réaction où il est comme en apnée : C’est trop pauvre donc mettre un boisseau avec une coupe plus petite. Réglage du puits d'aiguille : Bon là faut que je creuse un peu plus car je ne sais pas si dans la technique suivante la finesse de la base de l'aiguille intervient ou non, sûrement, mais dans mes souvenir : Une fois le moteur bien réglé, enlevez le gicleur principal et remontez votre carburateur. Essayez de démarrer. --> Si ça ne veut pas du tout démarrer ou très difficilement : C'est trop pauvre, optez pour un puits de plus gros débit (lié au diamètre ? Je creuse ..) --> Si ça démarre, que le ralenti tiens nickel et qu'au moindre touché de poignée ça cale : C'est OK. --> Si ça tiens le ralenti et que vous arrivez même à mettre un poil de gaz : C'est trop gros. Bien entendu, tout cela se réalise avec un carburateur propre, un bon niveau de cuves et des joints en bon état. Malgré ce que l’on pense souvent, un carburateur est une pièce d’usure qui peut venir se boucher de manière irréversible (ou avoir un défaut de fonderie). Donc si vous n’arrivez pas à régler votre moteur avec un vieux carburateur ça peut venir de là. Le réglage carburateur est souvent à reprendre suivant les saisons. Si vous avez des suggestions, je suis tout ouie ! J’espère que ça en aidera plus d’un, ciao.
  3. 21 points
    Salut, je déplace mon tutoriel de l'ancien au nouveau forum pour plus de lecteurs J'ai créer ce multi tutoriel explicatif (explications +/- simplifiés) de presque tout ce qui concerne mécanique et partie cycle, pour les débutants en la matière, ce tutoriel pourras être conseillé... et qui pourras sûrement en aider certains à comprendre certaines choses, fonctionnement, remplacement de pièces, réglages, etc.. et éviteras peut être encore de polluer le forum avec des question dont on pourras sûrement trouver les réponses ICI. Ceci est complètement fait par moi même. J'ai due le faire en 3 parties et le convertir en PDF car le fichier en .doc était trop volumineux^.. Bonne lecture! Si il y a des petits changement à faire faites moi le savoir, et critiques aussi P.S : pièces jointes en cours de ré-upload. MULTI tutoriel part 1.pdf MULTI tutoriel part 2.pdf MULTI tutoriel part 3.pdf
  4. 21 points
    Non. (il existe un post pour faire sa pub, si tout le monde faisait comme toi ce serait un beau bordel, je te laisse le chercher, c'est pas difficile) Et si tu recommences tu seras exclu, faire sa pub dans toutes les sections, c'est interdit par le règlement et c'est un manque de respect envers les autres qui n'en ont rien à faire.
  5. 19 points
    Voici le règlement général du forum. Vous y trouverez des informations détaillées sur les spécificités du forum de Scooter System, qui vous aideront à gagner du temps. LE STATUT DES MEMBRES Les nouveaux membres ont d'office le statut de "Nouveau membre" et aucune étoile. En fonction de leur activité sur le forum, leur statut va évoluer en même temps que le nombre d'étoiles. Voici les différents paliers : Nouveau membre (0 messages) Membre récent (10 messages) Membre présent (30 messages) Membre actif (100 messages) Membre très actif (300 messages) Membre passionné (700 messages) Membre indispensable (1800 messages) Membre psychopathe (4000 messages) à partir du statut de Membre actif (100 messages), un membre peut personnaliser son titre en indiquant ce qu'il souhaite. Il suffit pour cela d'aller dans Mes paramètrès (ou Mes options) > Modifier mes informations > Informations de profil > titre personnalisé. Le titre par défaut sera alors remplacé par celui saisi. LA REPUTATION Le forum inaugure un système de points de réputation avancé. En fonction des votes donnés par les membres de la communauté à vos messages et à votre profil, vous allez vous créer une réputation. Au départ, cette dernière sera de 0. Elle évoluera ensuite positivement ou négativement selon vos agissements, que ce soit concernant le respect des règles du forum ou vos ventes et achats dans la section petites annonces. Voici les différents niveaux de réputation existants : A éviter (-40 points) Peu apprécié (-10 points) Neutre (0 points) Apprécié (10 points) Très apprécié (40 points) Idôlatré (100 points) L'EQUIPE DE MODERATION Pour le bon déroulement de la vie sur le forum, des personnes appelées modérateurs sont chargées de contrôler que tout se passe au mieux. L'équipe de modérateurs dont ils font partie est constituée d'une dizaine de membres, que vous pouvez retrouver dans cette liste. Si l'une de ces personnes vous fait une remarque, ne la prenez pas à la légère : c'est qu'il y a une bonne raison. Ces personnes sont avant tout là pour vous aider et pas pour vous embêter. Outre les modérateurs et super modérateurs, certains sont d'ailleurs appelés "Aides techniques", leur rôle étant de vous conseiller sur des sujets qui demandent une bonne maîtrise de la technique et la mécanique. LE SYSTEME DES AVERTISSEMENTS A l'arrivée sur le forum, chaque membre débute avec une jauge d'avertissements à 0. S'il commet des entorses au règlement, l'équipe de modération va lui ajouter des avertissements par paliers d'1, 2 ou 3 points. Au bout de 10 points d'avertissements, le membre sera automatiquement banni, à moins qu'on décide de supprimer d'anciens avertissements. A tout moment, le membre peut consulter la liste des avertissements qu'il a reçus et connaître leurs raisons. Voici une liste des plus fréquentes : Message en double ou triple Message sans intérêt Manque de politesse Langage SMS ou écriture incorrecte Titre non explicite ou incomplet Message mal placé Publicité non autorisée ou Spam Insultes ou propos injurieux Concernant les avertissements pour messages avec "titre non explicite ou incomplet", ils sont malheureusement très courants. Pour les éviter, il faut donner des titres suffisamment longs (pas 1 seul mot) et explicites. Peuvent être considérés comme pas explicites des messages comme "Gros problème, besoin d'aide", "Venez lire ce message s'il vous plaît", "Problème bizarre", "rocket"… Aidez ceux qui vous lisent à savoir de quoi vous allez parler dès le titre ! De même, écrivez en bon français car le langage SMS est (lourdement) sanctionné. Soyez polis et cordiaux avec les autres membres. En fait, il s'agit de respecter les autres membres du forum, tout simplement... Notez qu'il est également possible de recevoir un simple avertissement. Dans ce cas, aucun point n'est compté mais l'infraction reste visible par la suite, et peut constituer un facteur aggravant en cas de récidive. SAVOIR OÙ POSTER ET COMMENT Le forum comprend plusieurs sections dont le découpage est logique. Chacune de ces sections possède un titre et une description, qui donnent une bonne idée de ce que qu'il est possible d'y poster et d'y trouver. De même, en entrant dans ces sections, un message d'information est affiché en haut du forum, sous le titre. Si vous hésitez à publier un message dans telle ou telle section, lisez donc la description de la section et le message d'information, cela écartera vos doutes. Un système de balises permet, dans certaines sections, de donner plus d'informations sur le sujet de votre message. Cela permet de conserver une certaine logique dans les thèmes des sections. Si vous souhaitez par exemple obtenir une estimation d'un deux-roues en vue d'une revente, vous posterez votre message dans la section petites annonces > deux-roues d'occasion, et utiliserez la balise [Estimation]. Le premier conseil que nous pouvons vous donner avant de poster un nouveau message est d'utiliser la fonction Recherche du forum. La base de données comprenant plusieurs dizaines de milliers de messages postés depuis des années, vous trouverez certainement une question qui se rapproche de la votre, et obtiendrez ainsi des réponses. Le formulaire de recherche avancée permet de trouver rapidement des messages.
  6. 16 points
    Bon, deux ou trois nouvelles vite fait depuis le boulot... J'ai pas avancé sur le scoot. J'ai travaillé surtout sur le scoot de beubeu. Mon accidenté est tiré d'affaire! Il va plutot bien. A souffert d'amnésies au depart mais finalement a recouvré toutes ses facultés :) Il est venu a la maison pour nous remercier de notre geste, avec un bouquet de fleurs plus grand que moi et une lettre de son medecin felicitant notre efficacité aux premiers secours, sans lesquels il n'aurait pas survécu! Ca fait plaisir!!!
  7. 16 points
    25 km /h dureeeeeeeeeeeeee la vie belge ,à part vos frite et vos clopes c'est tout ce qui y a de bien :P
  8. 16 points
    Tu prend les pattes, tu fait chauffer de l'eau dans une casserole et quand tu vois des bulles tu met les pattes dans la casserole et tu attend, tu remue de temps en temps !
  9. 15 points
    Pour un max de style, et pour pouvoir danser du LMFAO où que tu sois, une bonne selle zébré Pour souligner l'ambiance boîte de nuit je te conseille cette magnifique sirène à fixer sous le bas de caisse évidement ! Effet assuré ! Et enfin pense à la sécurité avec un bon gros rétro style US, avec ça t'es paré pour draguer ! Il se mariera parfaitement avec la ligne de ton scooter ! Bisous !
  10. 15 points
    Sûrement au même endroit que ton bescherelle....bien caché ;)
  11. 15 points
    Salut à tous. Je scrute quotidiennement les petites annonces (en particulier celles concernant des 50cc, tant mieux c'est ce qui nous intéresse) et je vois beaucoup trop d'annonces qui sont - à mon goût - mal rédigées. Pour moi, une bonne annonce donne le plus d'infos possibles, sans trop s'éparpiller dans des détails qui pourraient faire fuir les potentiels acheteurs, qui pourraient ressentir comme une envie de se justifier de quelque chose de la part du vendeur. A l'inverse, une annonce trop courte n'intéresse pas vraiment, les acheteurs aiment tout de même sentir que le vendeur connait ce qu'il propose et qu'il s'implique dans la vente. Le mieux est donc de trouver un compromis. Évidemment, soignez votre orthographe, le sérieux de votre annonce est en jeu. Concernant les infos que vous devez communiquer : × L'année de première mise en circulation. Il serait inconcevable d'acheter un deux-roues dont on ignore l'âge. Les 50cc sont très trafiqués, les blocs moteur se changent aisément, les compteurs aussi, et donc à défaut d'être certain du kilométrage réel de ce que l'on achète, il vaut mieux savoir l'année. De toute manière, c'est inscrit sur la carte grise. × Le kilométrage réel. Ne craignez pas de donner le kilométrage réel de votre engin, même s'il est important. Personnellement, je préfère que quelqu'un m'annonce un kilométrage élevé mais certifié qu'un kilométrage alléchant mais donné à la louche sans grande preuve. × La raison de la vente. Très important de justifier le motif de votre vente, même si l'acheteur ne peut pas vraiment le vérifier. Si votre annonce est alléchante, l'acheteur peut se demander "mais pourquoi il n'en veut plus, pourquoi le brade-t-il ? etc..." × Les équipements esthétiques, cycle et moteur. Cela peut être le gros point positif d'une annonce tout comme un point négatif, cela dépend des envies de l'acheteur. Dans tous les cas, listez les modifs principales du deux-roues, et avertissez de la non-homologation sur voie publique de l'engin s'il est débridé ou tout simplement non-conforme. Pas la peine de citer les prix des pièces que vous avez achetées, l'acheteur s'en fiche, ce qu'il regarde c'est combien il paie, pas ce que vous avez payé. × Les frais récents et frais à prévoir. Vantez la fiabilité de votre 50cc en citant les pièces changées récemment, surtout les pièces consommables. Dire que la fourche est neuve ne serait pas intelligent à mon sens, cela peut présager un accident maquillé. Une fourche neuve n'apporte pas vraiment de plus-value à votre 50cc car ce n'est pas vraiment une pièce d'usure. En revanche, les consommables (pièces d'usure) changés récemment ont tout à fait leur place dans l'annonce (galets, courroie, pneus, plaquettes...). Jouez la carte de l'honnêteté concernant les frais à prévoir, certes ça apporte un point négatif à votre annonce mais qui, finalement, crédibilise votre annonce. Ne pas dire comme beaucoup le font "le scooter broute un peu mais un gicleur à 3€ et ça roulera super bien"... On a juste envie de dire au vendeur pourquoi n'achèterait-il pas le gicleur dès maintenant si c'était si simple que ça. × Les photos. Prenez des photos de bonne qualité, cadrées, de jour, le scooter nettoyé, stationné sur sa béquille et non contre un mur, si possible avec des gros plans. A bannir les photos où l'on vous voit stunter avec, par exemple. Vous pouvez aussi faire une annonce vidéo que vous hébergez sur Youtube par exemple, et poster le lien sur votre annonce. L'acheteur peut donc voir le bon fonctionnement du deux-roues et ça rajoute encore plus de crédibilité à votre vente. × Les points positifs. Évidemment vous vendez quelque chose, il faut en vanter ses atouts. Le scooter dort dans un garage fermé, double des clefs, immatriculé, factures de révisions récentes, manuel d'entretien, pièces offertes lors de la vente... × Le prix. J'ai personnellement horreur des annonces avec un prix "à débattre". Autant baisser le prix directement. Pour moi, un prix se débat devant l'objet à vendre, où l'acheteur et le vendeur sont en face à face et que la vente est sur le point de s'effectuer. La mention "ferme" je n'aime pas non plus, si l'acheteur avait un espoir de baisser le prix de ne serait-ce qu'une cinquantaine d'euros, il peut zapper l'annonce. Le mieux selon moi est d'établir votre prix une centaine d'euros au-dessus de ce que vous voulez vraiment le vendre, et vous pourrez ensuite baisser ce prix si l'acheteur vous le demande lors de la vente. × Se contacter. Dites simplement que vous êtes joignable au téléphone tout comme par courriel, que pour toute info ou photo supplémentaire vous êtes disponible, et qu'essayer le deux-roues est tout-à-fait possible. Pour le lieu de rencontre, c'est préférable de choisir un endroit public, pour que la personne intéressée par le scooter ne vienne pas en repérage pour vous le piquer à l'avenir ou tout autre problème. Tout ce petit topic m'a pris un peu de temps, j'ai sûrement oublié des choses. Si vous voulez rajouter quelques précisions ou bien débattre de points de désaccord, ce topic est fait pour ça. A+ :)
  12. 15 points
    Ah bah tiens, en parlant d'Heineken, et plus généralement d'alcool : Une étude a démontré que le vin a les mêmes effets bénéfiques que le yoga ! Perplexe ? Voici la preuve en image : Position de relaxation totale : Balasana, position qui apporte la sensation de paix et de calme : Setu Bandha Sarvangasana, position qui calme le cerveau et guérit les jambes fatiguées : Marjayasana, position qui stimule la zone ventrale et la colonne vertébrale : Halasana, excellent pour les maux de dos et d'insomnie : Dolphin, excellent pour la région de l'épaule, du thoras, les jambes et les bras : Salambhasana, exercice pour stimuler la région lombaire, les jambes et les bras : Ananda Balasana, position qui est vraiment idéale pour masser la région de la hanche : Malasana, préférez cette position pour les chevilles et les muscles du dos : Comme quoi, boire du vin rend plus souple et vous gardera en pleine santé !
  13. 13 points
    le magnifique dossier crée par Messiah93. qui je pense va en aider plus d'un ! Aujourd'hui, je vais vous expliquer "Comment régler complètement la variation de votre scooter". Sommaire : 1. Réglage du ressort de poussée. 2. Réglage des ressorts d'embrayage. 3. Réglage des poids du variateur. 4. Suppléments à savoir. Commençons. •1• Réglage du ressort de poussée •1• Je vais vous expliquer comment régler votre correcteur de couple. Rassurez-vous, ce réglage est plus facile, moins couteux et surtout moins long que le réglage du variateur. Vous pouvez voir ci-dessous les ressorts pris pour exemple.. Ce sont des Malossi, très fiable, je ne monte que ça personnellement pour le moment ! - Blanc : +7% - Jaune : +15% - Rouge : +30% - Vert : +60% (à corriger) - Violet : +82% (à corriger) - Bleu : +106% (à corriger) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Son réglage consiste à choisir le bon ressort de poussée (aussi appelé ressort de contraste). Son réglage est assez simple et assez rapide. Voici les différents ressorts avec leur correspondance : Le ressort de poussée est un réglage à ne pas négliger ! Celui ci est situé juste derrière le correcteur de couple, il sert à gérer le couple moteur. En fait, il ne gère pas vraiment le couple moteur, le couple moteur sera géré & envoyé à la variation par le moteur lui-même, on peut dire qu'il sert juste à gérer le couple que l'on aura à la roue. Plus le ressort de poussée est dur, plus le moteur prendra de tours. Mettre un ressort de poussée dur est nécessaire lorsque le couple moteur se trouve à assez haut régime. On préfèrera un ressort de poussée plus mou pour les moteurs dont le couple est à plus bas régime. De moteur "Coupleux" à moteur "Puissant" : Ressort de poussée de 00 à 30 % : 50cc Fonte Ressort de poussée de 20 à 40 % : 50cc Aluminium Ressort de poussée de 25 à 45 % : 70cc Fonte Ressort de poussée de 30 à 60 % : 70cc Aluminium Ressort de poussée de 40 à 65 % : 80cc Fonte Ressort de poussée de 45 à 80 % : 80cc Aluminium Ressort de poussée de plus de 80 % : Plus que 80cc... Complètement faux, ça va dépendre du comportement du kit et du pot avec lequel on l'associe, plus un kit marchera dans les tours et plus on mettra dur pour le maintenir dans les tours et inversement avec un kit qui marche sur le couple. Remarque : Monter un kit 70cc Fonte ou + si vous avez un pot d'échappement d'origine ou type origine ne sert à rien ! Sa fonctionnera très mal et les réglages seront impossibles à faire ! Les pots d'origine sont optimisés pour leur cylindres d'origine uniquement, ne cherchez pas plus loin ! - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Votre réglage de ressort de poussée est terminé, ce n'était pas si difficile en fin de compte. •2• Réglage des ressorts d'embrayage •2• Il va maintenant falloir régler les ressorts d'embrayage. Ils sont eux aussi très important et se règlent par rapport au ressort de poussée. En effet, lorsque votre embrayage accroche, votre courroie doit commencer à monter sur votre variateur, et donc descendre dans le correcteur. S'ils sont trop mous, votre scoot partira mal, risque des trous d'accélération et accélèrera arrivé à 25-30 km/h.. S'ils sont trop durs, votre scoot va partir comme une balle à l'accroche de l'embrayage, mais va patiner. Il est donc très très important de bien les régler ! Les réglages sont normalement assez facile.. Mais le problème est que l'usure de l'embrayage doit être prise en charge.. Plus l'embrayage est usé, plus on devra installer des ressorts mous, tandis que plus l'embrayage sera neuf, plus on devra monter des ressorts durs... On va donc partir sur une base du nombre le plus petit (Pour les embrayages usés) au plus grand (Pour les embrayages neufs) : Ressort de poussée de 00 à 10 % : Ressorts d'embrayage de 00 à 20 %. Ressort de poussée de 15 à 25 % : Ressorts d'embrayage de 10 à 35 %. Ressort de poussée de 30 à 40 % : Ressorts d'embrayage de 25 à 50 %. Ressort de poussée de 45 à 55 % : Ressorts d'embrayage de 40 à 65 %. Ressort de poussée de 60 à 70 % : Ressorts d'embrayage de 55 à 80 %. Ressort de poussée de 75 à 85 % : Ressorts d'embrayage de 70 à 95 %. Ressort de poussée de 90 à 100 % : Ressorts d'embrayage de 85 à 110 %. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Testé & approuvé sur toutes les machines que j'ai réglé. Sa fonctionne très bien et marche à la perfection ! C'est d'ailleurs par expérience que je vous fais pars de mon savoir. •3• Réglage des poids du variateur •3• Ce réglage est long et parfois couteux.. Je vous donnerais toutes les astuces possible pour que le temps passé & l'argent dépensé diminuent le plus possible... - Requis sur votre scooter : x Une courroie pas trop usée (Largeur du dos de la courroie : 15.5mm minimum) x Des poids de varios neufs. x Un ressort de poussée adapté a votre configuration. - ATTENTION : Pour bien réaliser ce test et qu'il soit concluant, veuillez utiliser un variateur & un correcteur de couple de même taille de plage ; x variateur petite plage & Correcteur de couple petite plage. x variateur grande plage & correcteur de couple grande plage. PS : Il existe des galets réglables, afin de faciliter le réglage, je les recommande.. Vous faites vos réglages avec ces galets, et ensuite dès que vous avez trouvé le bon poids, vous les retirez et achetez des galets définitifs du même poids ; "Stage6" boîte de galets réglables. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Synopsis Des galets ? Au fond, sa sert à quoi ? A première vue, ca sert à retenir le moteur de prendre trop de tours.. Leur poids sert à maintenir premièrement le régime moteur pour obtenir du couple ! Car c'est ce que l'on recherche... Ils ont une deuxième fonctionnalité, c'est l'ouverture du variateur.. L'ouverture du variateur ? Ben oui, le variateur faut bien qu'il s'ouvre pour laisser monter la courroie tout au dessus de la pente ! Ce sont les poids qui le font s'ouvrir, tout simplement en tournant sur eux même, et grâce à la force centrifuge, ils monte la pente du variateur, là où ils sont logés, grâce à un système de pente dans le variateur... La variation fonctionne donc comme une boîte à vitesse de voiture... Courroie tout en bas du variateur, c'est la vitesse la plus basse & courroie tout en haut du variateur, c'est la plus haute. Mais je ne vais pas vous expliquer tout ça ici, si vous voulez en savoir plus, lisez plus bas... Passons aux réglages maintenant ! - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Session une. En étant sûr que les requis sont bien montés sur votre scooter, enlevez votre carter kick grâce à la clé Allen de 5. Prenez votre marqueur indélébile, et faites un trais du bas de votre variateur (Canon) à l'extérieur du variateur (Au dessus du variateur). Remontez votre carter si vous devez impérativement kicker pour démarrer, sinon, ne remontez pas votre carter kick, démarrez à l'électrique. Après avoir démarré, allez faire un tour, trouvez une route longue, dégagée et si possible où la circulation est moindre (Vous voyez, je ne voudrais pas que vous aillez faire un accident). Ce serait encore mieux que votre route soit plate, petite descente ou légère montée, mais sans plus. Tirez une pointe sur cette même route (Je vous vois déjà bien couché sur le guidon, poignée dans l'angle, ahah). Revenez au point de départ, re-démontez votre carter de kick si vous l'avez remonté. Regardez votre variateur, faites le tourner... Le trait n'est plus là ou très court (2mm max.) ? : Niquel, nous sommes dans le bon, soit vos galets sont bien réglés, soit ils sont trop lourds. Je vous nommerais "1" pour la "Session deux". Le trait est encore là et mesure plus de 2mm ? : Si votre trait est toujours là, que celui ci mesure plus de 2mm et que votre courroie et vos galets sont "neufs", alors vos galets sont trop légers.. Manque de bol. Je vous nommerais donc "2" pour la "Session deux". - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Session 2. Pour les cas "1" : Vos galets sont soit bons, soit trop lourds.. Il va donc falloir vérifier s'ils ne sont pas trop lourds. Placez des galets 0.5G plus légés que ceux que vous aviez déjà sur votre scooter. Refaites un trait sur votre variateur et refaites le test de la "Pointe sur route longue, dégagée et plate si possible". Revenez, au point de départ, vérifiez votre trait sur votre variateur. Le trait n'est plus là ou est très court (2mm max.) ? : Vos galets étaient bien trop lourds, il vous faut encore refaire le test, mais cette fois ci avec des galets encore plus légers que ceux que vous venez à l'instant de tester... Refaites l'opération tant que le trait n'est pas là... Lorsque vous verrez apparaitre le trait, vous devrez remettre des galets 0.5G plus lourds que ceux que vous venez de tester. Le trait est toujours là etmesure plus de 2mm? : Vos galets étaient niquel ! Alors remettez vos galets que vous aviez juste avant, ils étaient parfaitement adaptés ! Pour les cas "2" : Nous venons de découvrir que vos galets étaient trop légers.. Il va donc falloir remédier à ça ! Montez des galets 0.5G plus lourds que ceux que vous avez actuellement, et refaites le test de la "Pointe sur route longue, dégagée et plate si possible". Revenez, au point de départ, vérifiez votre trait sur votre variateur. Le trait n'est plus là ou très court (2mm max.) ? : Voilà, vous venez de trouver le bon poids pour votre variateur.. C'est fini pour vous, votre variateur est maintenant bien réglé. Vous pouvez maintenant revendre vos anciens galets (Ahah joke). Le trait est toujours là et mesure plus de 2mm ? : Aïe.. Vos galets actuels sont toujours trop légers, montez des galets de 0.5G plus lourds toujours, et retentez le coup.. Refaites l'opération tant que le trait est là.. Une fois qu'il aura disparu ou qu'il fera maximum 2mm de longueur , alors votre variateur sera bien réglé et vous n'aurez plus à vous casser la tête. ATTENTION : Je recommande du moins de mettre des galets d'au moins 0.2G trop lourds, car en s'usant, ceux ci perdent de leur poids. Ce n'était qu'une petite parenthèse a ceux qui voudraient approfondir ce test. Note importante : Si ce réglage s'avère impossible à terminer, impossible à peaufiner etc., vérifiez votre installation (Haut moteur, carburateur, réglages du carburateurs, prises d'airs etc.). Un haut moteur trop usé perd en performances, ce qui peut rendre ce test impossible à terminer, ou irrégulier. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - •4• Suppléments à savoir •4• Avant de débuter le "test du variateur", vérifiez bien que votre courroie et vos galets ne soient pas usés, dans le cas contraire, la courroie ne montera pas tout au dessus de votre variateur et vous finirez dans une boucle infinie de configuration sans fin... /!\ Ce test est à réaliser avec tous vos galets dans le variateur, si votre variateur demande 6 galets, alors vous devez faire le test avec 6 galets /!\ Je vais maintenant vous expliquer en deux images pourquoi il faut impérativement une nouvelle courroie pour le test du variateur.. Vous allez comprendre tout de suite, voyez par vous même : variateur fermé (Plein régime) - Courroie usée (Celle-ci à perdu de sa largeur) Variateur fermé (Plein régime) - Courroie neuve (Celle-ci a bien toute sa largeur) [Rouge] : Joue fixe - variateur lui même - Flasque (Etoile) de variateur. [Vert] : Courroie. [Jaune] : Roche de kick. [Violet] : Galets. [bleu clair] : Canon de variateur. [bleu foncé] : Vilebrequin. [Noir] : écrou de serrage. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Certains demandent un récapitulatif de la dureté des ressorts des différentes marques, je vais essayer de vous donner ce que je sais (N'hésitez pas à poster et me faire part de celles que vous connaissez) : x "[Couleur]" : +[Ressort de poussée] / +[Ressorts de d'embrayage] - Malossi : x "Blanc" : +15% x "Jaune" : +30% / +50% x "Vert" : +60% x "Rouge" : +75% x "Violet" : +82% x "bleu" : +106% - Stage6 : x "Blanc" [sOFT] : +30 à 40%. x "Orange" [MEDIUM] : +50 à +60%. x "Rouge" [HARD] : +70 à +80%. - TNT : x "Vert" : +15% x "Rouge" : +30% x "Bleu" : +50% - Polini (A compléter) : x "Noir" : ? x "Vert" : ? x "Jaune" : ? x "Bleu" : ? - Bidalot (A confirmer) : x "Blanc" : +20% x "Argent" : +45% x "Noir" : +70% - Doppler : x "Jaune" : +55% Les pourcentages qui circulent sur le net (dont ceux-ci) sont erronés, faites attention ! - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Voici une vidéo d'une variation bien réglée http://www.youtube.com/watch?v=DJ3DwFaQMW0&feature=player_embedded - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Voici quelques illustrations avec Compte-Tour des différents types de réglages de variation : ( Poignée dans l'angle ) - Le régime moteur au ralenti (Celui-ci peut varier de scooter en scooter) : L'accroche de l'embrayage est très importante, c'est celle-ci qui va permettre au moteur d'entrainer le moteur passif (La/Les roue(s) motrice(s)). L'accroche ne doit pas se faire à trop haut régime, sous peine de perte de couple à la roue, elle ne doit pas se faire à trop bas régime sous peine de peiner à monter en régime, consommer dans le vide et voir dans certain cas de caler. - Moment d'accroche d'un embrayage bien réglé : - Moment d'accroche d'un embrayage réglé trop dur [Ressorts d'embrayage trop durs] : - Moment d'accroche d'un embrayage réglé trop mou [Ressorts d'embrayage trop mous] : La montée en régime se fait ensuite après l'accroche, et doit se faire linéairement poignée dans l'angle.. à partir d'un certain régime moteur, la vitesse supérieure doit passer (La courroie doit monter sur la pente de variateur en quelques sortes).. Il faut aussi que le changement de vitesse se fasse à un régime bien fixe, ni trop haut (Patinage de la courroie + Perte de couple), ni trop bas (Perte de puissance) : On peut dire que la variation est une boîte à vitesses... Le variateur sert de pignon primaire, et le correcteur de couple de pignon secondaire. On peut aussi dire qu'il y a 100 vitesses (Façon de parler, il est impossible de donner un chiffre concret). - Les vitesses supérieures doivent toutes êtres passées aux alentours de ce régime moteur pour avoir la meilleure accélération possible : - Un régime trop élevé pour les changements de vitesses (La courroie patinera à partir de la zone rouge), on voit bien ici que les vitesses se passent dans la zone rouge [Poids de variateur trop légers et/ou Ressort de poussée trop dur] : - Un régime trop bas pour les changements de vitesses (Le moteur ne donnera pas toute sa puissance), on voit bien ici que les vitesses se passent trop bas en régime [Poids de variateur trop lourds et/ou Ressort de poussée trop mou] : La vitesse de pointe est elle aussi déterminée par les poids de variateur et le ressort de poussée.. Par contre, pas par les ressorts d'embrayage. La vitesse de pointe est parfaite dans la Zone Rouge car le moteur est bien élancé et ne subira plus de changements de vitesses : - Un bon régime moteur pour la vitesse de pointe (Passage des vitesse à un bon régime, et passage de la dernière vitesse) : - Un régime moteur trop élevé pour la vitesse de pointe (La courroie n'est pas tout en haut du variateur, vous restez donc bloqué à une vitesse trop basse.. C'est comparable à une voiture, comme si vous restiez en 4ième en vitesse de pointe sans passer la 5ième) [Poids de variateur trop légers et/ou Ressort de poussée trop dur] : - Un régime moteur trop bas pour la vitesse de pointe (Comme si vous passiez la 5ième vitesse d'une voiture à 50 km/h, elle ne donnera plus rien, même à fond sur la pédale d'accélérateur) [Poids de variateur trop lourds et/ou Ressort de poussée trop mou] : - NOTE : Toutes ces données peuvent changer d'un moteur à un autre.. Ces images sont de pures explications, les valeurs ne sont peut être pas à garder en tête, mais le fonctionnement bien ! - Petite note : Une variation bien réglée et en bon état use moins la courroie qu'une variation mal réglée et/ou détériorée. Une variation bien réglée vous fournira un bon rapport consommation/performances ! - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - A bientôt. - tutoriel & Images créée par Messiah93.
  14. 13 points
    sestuna je pense qu'on s'est pas bien compris... alors je vais t'expliquer clairement : 1. le coup de l'accident c'est pas une blague, le gars est dans le coma avec double fracture du crane, un ématome sous-dural qui lui comprime le cerveau et qui est pas drainable, et des terminaisons nerveuses en moins. Donc déja c'est pas dit qu'il s'en sorte et s'il s'en sort ce sera a l'état de légume. pour info le gars doit a peine avoir la 20aine. 2. tu prends tout de suite le fait que je bosse le lendemain comme "c'est pas grave s'il est fonctionnaire"... je releve l'intérêt certain de ta blague sauf que je ne suis ni a la poste ni fonctionnaire, et que même si c'était le cas, je te mets au défi d'aller bosser en état de choc après n'avoir dormi qu'à moitié uniquement pendant une heure et demie. DONC la dessus je te demanderai d'avoir un peu plus de respect quand on te parle de choses graves sur un ton parfaitement sérieux (absence de smileys = ton sérieux si t'as jamais remarqué), et d'arrêter de faire celui qui n'écoute que ce qui l'intéresse. EDIT : Et pour que tu comprennes le pourquoi du comment de l'état de choc, imagines toi tenir a pleine mains le crane broyé de quelqu'un qui convulse et qui te vomit tripes, boyaux et sang. imagines toi que tu passes une demi heure comme ca a attendre les secours et a te demander comment faire en sorte a la fois de lui maintenir la tete pour pas qu'il se la fracasse encore plus sur le bitume, sans lui écraser avec tes mains et sans qu'il se noie dans sa gerbe et dans son sang. Imagines toi impuissant en train de regarder le mec agoniser dans tes mains, seul dans le noir en pleine campagne, avec pour seule compagnie et seul bruit que son étouffement du au sang qui lui coule dans la gorge du a son nez et ses dents cassées. peut-être que là, tu comprendrais mieux.
  15. 12 points
    Bonjour, Ce sujet devrai vous aider en partie a comprendre pourquoi on dit, sans savoir pourquoi, que la fonte est plus solide que l'aluminium quand on parle de Cylindres. Je vais vous apporter un autre Dossier pour pouvoir reconnaître la cause d'un serrage (lien a suivre) 1 : On dit que la fonte est plus solide que l'alu parce que si l'on serre avec un alu on peut le jetter alors que le fonte est souvent encore utilisable. Voilà pourquoi on dit que la fonte est plus résistant, cela n'a rien a voir avec l'un serre plus vite que l'autre, pour serrer un alu faut déjà y aller. Ce qui n'excu pas qu'un kit en alu de type racing (ou pas) vas demander un réglage carburateur plus précis car il prends un régime plus élevé (ou pas, pour les alu sport). 2 : L'alu chauffe bien plus vite que la fonte, le temps de chauffe d'un fonte est plus long, si on vous dit qu'il faut laisser chauffer un alu plus longtemps, c'est totalement faux. Le piston et le cylindre en alu se dilatent presque en même temps, c'est à dire qu'il y a moins de risque de serrage a froid. Avec un cylindre en fonte, le piston chauffe(se dilate) plus vite que le cylindre, donc il y a plus de risque de serrage a froid. Mais une fois la température de fonctionnement atteint (que ce soit alu ou fonte), elle ne montera pas beaucoup plus suivant le mode de refroidissement, elle restera a la même température quel que soit le nombre de Km effectué. Par contre, l'un en alu, l'autre en fonte, les 2 au même régime pendant un temps : l'alu chauffera moins car la dissipation de la chaleur est meilleure, la fonte aura une température un peu plus haute en fonctionnement car la chaleur met plus de temps à se dissiper. Si l'on parle de traces de chauffe (ce que l'on rencontre presque dans tous les cylindres fonte de scoot trafiqués) , ou même de serrage sue à une surchauffe, c'est souvent due à une carburation un chouilla pauvre, le moteur chauffe donc + . 3 : ( sans parler de consommation ) On dit que l'alu n'est pas pour du all days juste parce qu'il faut changer de segment après avoir fait 3000/4000 km (en mono segment et selon la gamme), alors qu'avec un fonte on est plus tranquille (parce qu'il y a 2 segments) donc un alu bi-segments devient all days?...lol juste pour la tranquillité niveau segment c'est tout! Le mot all days ne devrai rien venir faire dans le domaine du scooter/kit/configuration. Vous allez me dire, mais sur un bi-segment les 2 segments frottent autant qu'un seul donc devrai s'user aussi vite qu'un mono segment non? Ben en fait oui c'est pas faux, sauf qu'un mono segment tourne a un régime plus élevé donc s'use plus vite, en fait, ce n'est pas parce qu'il y a 2 segments qu'il tient plus longtemps avant de les changer, mais c'est parce qu'un bi segment prends moins de tours, donc les segments s'usent moins vite voilà tout. 4 : Voici la Photo d'un segment ayant tourné dans un cylindre alu mono-segment bien réglé, bonne huile, donc démonté uniquement pour le remplacer, on peut bien voir qu'il est plus usé d'un côté que de l'autre, ce qui est normal, il y a toujours un endroit plus usé, due a la position du moteur et au sens de rotation du vilebrequin = 5 : Exemple pour un kit alu refroidi par air, carburation réglé au top bien-sûr = Après le temps de chauffe (5 km par exemple) on vas dire que la température est a 60°, mais là, on vas faire le sauvage avec, la température vas monter a 70°, et là on vas se calmer mais on vas faire 50 km d'une traite a 80/90 km/h de moyenne (vitesse max 105), là les 10 premiers km la température vas redescendre a 65° car le régime et le refroidissement se stabilisent, après 30 km la température vas remonter un peu on vas dire a 68°, à partir de là, on peut faire 100 km sans crainte, cela ne chauffera pas plus car le régime et le refroidissement sont stables. Donc en faisant le sauvage, faire de grosses accélérations après chaque feu rouge ou intersection, le moteur chauffe plus que sur un long trajet. Aussi, la consommation peut doubler en ville et diminuer de beaucoup sur un long trajet. Bon j'espère que c'est compréhensible pour tous ! Je reste ouvert a toute suggestion ou modification. A bientôt ! AUTRES TUTORIELS = vis de richesse = explications =
  16. 11 points
    Bonjour a tous En collaboration avec Pasternak j'ai décidé de rédiger ce dossier que nous avons jugés plus ou moins complet (même si il manque des engins) sur les éditions limitées de véhicules en 50cc passés et présents (surtout passés en fait :rheuuu: ) je mettrais donc le nom du véhicule ainsi que ses spécificités (me corriger si je me trompe :P ) Je commence par les scooters de marque MBK / Yamaha (gamme nitro fournie par - SB - en grande partie ! ) 2000 Yamaha Aerox Max Biaggi Pot d'origine différent et déco perso pour cette edition ! 2001 Yamaha Aerox Max Biaggi 2002 Yamaha Aerox Olivier Jacques 2002 Yamaha Aerox Toyota F1 2003 Yamaha Aerox racing 2004 Yamaha Aerox Valentino Rossi 2005 Yamaha Aerox Valentino Rossi 2006 Yamaha Aerox Valentino Rossi 2007 Yamaha Aerox Laguna Seca 2007 Yamaha Aerox Valentino Rossi 2009 Yamaha Aerox Valentino Rossi 2010 Yamaha Aerox Valentino Rossi 2011 Yamaha Aerox SP 55 2012 Yamaha Aerox 50th anniversary 2003 MBK Nitro Jaguar 2004 MBK Nitro Jaguar Pace IV (Nitro) Donc ca c'est je cite: "Le nitro pace car lors du kart indor de Paris Bercy en 1998. Version overboosté du Nitro avec kit 70 Top Perf et le prototype du futur (pot) Bidalot S2R. Merci au membre "TeamF1" pour m'avoir aidé sur ce véhicule (page 3) 2008 Yamaha Aerox WSB Ici aussi seule la déco des carénages change MBK Booster Dark Dog décliné en 2 versions noires et jaunes: Rien de spécial a ajouter ici également seule la déco change Booster Black Diamond Alors ici nous avons un Booster de la part de Bcd & Mbk qui est donc doté de jantes en 12" , ainsi que des carénages BCD avec une légére déco "limited" une très belle réalisation qui reste discrète et sobre Stunt Fatal Weapon Ici aussi nous avons donc un Stunt standard niveau motorisation mais doté de jantes en 12" ainsi qu'un lot complet de carénages BCD et une légère déco "limited" Jogg R Race Replica Voici donc un Jogg R doté d'une déco type Valentino Rossi (c'est même d'ailleurs une officielle) modèle peu répandu mais qui reste néanmoins très joli , une très belle édition Rocket F1 Assistance , déco modifiée comme le nitro voilà j'ai donc fini ma liste sur les éditions limitées des scooters MBK / Yamaha je sais qu'il doit sûrement en manquer c'est pour ca que toutes les aides sont les bienvenues (je me rappelle d'ailleurs d'un nitro avec une déco qui possédait une inscription "Akrapovic" avec une touche de carbone mais impossible de m'en souvenir) Je passe donc aux scooters de marque Peugeot que je n'aurais jamais pu compléter sans l'aide de Pasternak ! Je vais donc attaquer avec les 2 editions WRC le TKR et le Speedfight ici seule la déco change En même temps c'est peugeot faut pas trop leur en demander :siffle: Bref trève de plaisanterie :P2 Je rajoute donc la série des " RCup" appliquée donc sur les TKR , Speedfight , Jet Force et Blaster Ici aussi seule la déco diffère Et je ferme donc la marche avant de passer aux mécaboîtes , par une pièce rare : MBK 51 F1 Assistance , même principe que le Nitro et le Rocket de la même série Nous commencons donc les Mécas par ma marque préférée et surtout mes modèles préférés , les Derbi Limited Edition de 2003 - 2005 - 2008 :bave: Je décris donc briévement les modifications apportées a ces modèles: Limited 2003: Bras oscillant alu avec suspension a bielette a gaz, disque arrière plus important , double disque avant avec fourche marzocchi magnum , kit déco créer pour le modèle avec la selle accordée, cadre entiérement chromé et vernis avec numéro de série unique (limitée a 1250 exemplaires) Limited 2005:Bras oscillant alu également , suspension a gaz a bielette , disque arrière wave , double disque avant wave avec fourche sebac dorée et inversée , jantes a batons (un des premier modèle chez derbi a posséder ces jantes il me semble hormis la GPR) , Déco spéciale créer pour ce modèle , avec protèges mains accordés , et pour finir cadre entiérement chromé et vernis avec numéro de série unique limité a 1250 exemplaires également Merci a Nitroxevo34 pour cette précision) Limited 2008: Alors celle ci je vais faire court , les modifs sont les mêmes que sur la 2005 hormis les étriers rouges , la fourche marzocchi inversée grise double disque , ainsi que la déco , la selle et le bras oscillant qui sont de couleurs différentes , limitée a 1250 exemplaires Je les met donc dans l'ordre de description: Je passe ensuite a des modèles "isolés" La DRD Pro Malossi , aux couleurs de la marque du même nom elle a tout l'équipement d'une DRD Pro "basique" mais avec la déco aux couleurs malossi (et quelle déco :love: ) Aucun info sur le nombre d'exemplaires pour ce modèle DRD Evo Limited , alors ici c'est un modèle assez particulier basé sur un cadre périmétrique , avec une fourche inversée (marque ? ) , un étrier radial rouge ainsi qu'un disque wave type galfer , des jantes a batons et une déco spéciale pour le modèle sans oublier le bras oscillant alu et la suspension a gaz a bielette , et quelques autres touches personnalisées , un très très beau modèle Derbi Black Edition Devil , alors ici nous avons un vieux modèle (2004 me semble) basé sur une X-Race , avec une déco personnalisée et une fourche marzocchi ainsi qu'un disque beaucoup plus gros (280 ou 300mm je n'ai pas trouvé l'info) et un étrier 4 pistons , un bras oscilliant alu et une suspension a gaz et a bielette , ainsi que pleins d'autres petits détails et surtout un pot passage bas inox d'origine ! un très très beau modèle de plus en plus rare Ensuite nous avons donc 4 Derbi Gpr Racing Replica qui sont uniquements modifiées au niveau de la déco Malossi: Belson Pesek: Mike: Ensuite chez Aprilia nous avons la RS Replica Spain Ensuite chez Yamaha La TZR Valentino Rossi déclinée en 2 versions uniquement modifiées niveau esthétique (déco carénages & jantes) Et pour finir ma liste une moto à part pas connue: Une Sherco Ipone Replica modifiée uniquement niveau déco voilà j'espère que ce dossier vous a plu :D N'hésitez pas a me proposer des engins a y ajouter :cool: Ps: Je sais que mon post manque d'émoticones , allez vous plaindre plus haut :P2
  17. 11 points
    Hello voilà vu que des membres demandent comment réparer leur carénages je vais poster une série de tutoriel. Pour ce premier sa sera une réparation il y'a toute les étapes jusqu’à l'apprêt. Vous aurez besoin de: _Votre pièce abîmé (logique en même temps :ze:) _Une ponceuse ou alors une cale à poncer _Du papier du grain 80 (si vous ete à la main) sinon du 150 à la machine. Puis du 240 _Une cale à poncer _Un jeux de couteau à mastiquer _ Du mastic soit plastique comme je vais utiliser ou du normal (2% de durcisseur) sinon de l'époxy ou de la colle bi-composant (50% de produit et 50% de durcisseur) _Du dégraissant et des chiffons La le matériel se sépare car tout le monde ne peut pas être équipé pareil Pour ceux qui ont un pistolet. _Il vous faut de l'apprêt, du durcisseur et de l'additif plastique. _Un filtre _Une règle de mesure et un godet Pour les autres _Une bombe de primaire plastique _Une bombe d'apprêt plastique Et enfin une grande bouteille de ce que vous voulez (préférer de l’alcool si vous ete majeur. :siffle:) Après cette longue liste on passe au chose sérieuse. 1# Prenez votre pièce 2# Ensuite prenez votre ponceuse avec du P150 ou votre cale avec du P80 et poncez La plupart du temps seul la peinture est toucher voilà donc pourquoi on descend jusqu'au plastique mais des fois le plastique est toucher si quand vous poncez vous obtenez ce résultat vous pouvez arrêter et reprendre le tutoriel à l'étape 8# sinon continuez à le lire.. 3# Le ponçage n'a pas suffit donc ont va mastiquez la zone 4# Prenez votre couteau et mettez la dose voulu pour le plastique pas besoin d'en mettre beaucoup puis ajouter votre durcisseur (perso j'en met toujours un peu plus) 5# Brassez bien le mélange si ça fait comme la photo c'est que c'est mal mélange il ne faut plus voir de durcisseur. 6# Appliquez votre mastique plus loin que la zone abîmé. Si vous n'avez pas l'habitude sachez que mieux vous le poserez plus facile il saura à poncer. Et faite attention au arrête camoufler les avec du scotch pour ne pas les cacher avec le mastique. Chose que je n'ai pas fait mon arrête étais abîmé. 7# Prenez votre cale à poncez et votre papier de 240 (150 si vous avez vraiment charger mais attention de pas trop en enlevez sinon faudra en remettre). Le ponçage se fais toujours en croix et avec une cale et n'oubliez pas les bords de transition car il ne faut pas sentir le mastique. voilà qui est fait 8# On va pouvoir passez à l'apprêt seulement si vous avez une peinture à la bombe il faudra aller sur tout le carénages jusqu'au plastique sinon au moment de l'apprêt les solvants vont attaquez le fond et faire réagir le tout donc il faudra tout recommencez. voilà à quoi sert aussi le P150 pour la machine et le P240. 9# Prenez le dégraissant et dégraissez toute la pièce. 10# Pour ceux au pistolet voilà comment préparer le produit. Prenez votre godet et votre règle la on va faire 2/1/0,3 pour que l'apprêt ne soit pas trop liquide et qu'on puisse bien charger. Sortez vos produit 11# Mettez 2 d'apprêt (perso j'ai mis 1 de blanc et 1 de noir). 12# Mettre 1 de durcisseur 13# Mettez l’additif plastique j'en ai mis quelque gramme seulement pour ce mélange 14# Mélangez bien la préparation et filtrez le produit. 15# Réglez le pistolet et appliquez commencer par les bords et charger bien la ou vous avez réparer. Attendez quelque minute et remettez une couche 16# Laissez séchez soit en cabine si vous le pouvez ou alors toute une nuit (perso je l'ai fait chauffer en cabine et je l'ai poncer le lendemain). Et voilà votre carénage est finis bien sur la je l'ai apprêtez complet car je l'ai décaper et réparer un peu partout mais si vous n'avez qu'un seul choc et que le fond est bon vous n'aurez à apprêter que la zone réparer et pas toute la pièce. J'espère que ce tutoriel vous servira à la prochaine pour une autre tutoriel. N'S2.
  18. 11 points
    elle veut simplement un culot long...
  19. 11 points
    Bonjour à tous! Suite à une petite discussion avec le membre poil21, j'ai eu l'idée de créer ce tutoriel afin que tout le monde sache bien tous les risques liés à cette passion qu'est le deux-roue: 1. Les risque liés à la machine: Tout d'abord, les risques liés à la machine peuvent être très divers: -Il y a tout d'abord les risques de casse d'une partie ou du véhicule, qui peuvent engendrer un accident ou une simple glissade, si les freins lâchent, si la machine serre dans un virage, si une roue se barre à cause d'un mauvais serrage... (ne rigolez pas, ce genre de truc est déja arrivé...) -Il y a aussi des risques lors du démontage ou du remontage du véhicule, qui eut peuvent aussi devenir très grave suivant la pièces changé ou l'endroit ou elle se situe (par exemple si un démontage du carburateur est effectué, en général, de l'essence coule un peu partout, si la moindre étincelle ou source de chaleur s'approche, un incendie se déclenche forcément et si vous avez de l'essence sur vous par exemple...) -Nous avons aussi des risques liés aux modifications de nos chers 50 (que nous connaissons tous ici) Les 50 étant bridés à 45 ici, mais débridé dans d'autres pays, l'on peut dire que nos véhicules peuvent rouler à un bon 65/70 en étant sur que toutes leurs pièces tiennent dans le temps et qu'aucune usure prématurés surviennent... Mais si l'on dépasse ces vitesses, l'on prend des risques car la machine n'est pas étudié pour, nous entrons dans un domaine obscur, car nous n'avons aucune idée si le véhicule tiendra dans la durée, ni dans quels conditions... Le freinage n'est que rarement adapté quand on modifie le moteur, les freins sont rarement assez puissants, tout comme le châssis qui aura tendance à fatiguer plus tôt que prévue... Tout ces risques, nous les prenons très souvent, il faut en avoir conscience et après décider si cela est bien raisonnable de pousser un 50 à son extrême limite... 2. Les risque liés au conducteur: Comme en voiture le conducteur à une influence direct sur le véhicule et sa conduite influe sur les risques d'accident, en effet , une grande partie des accidents est due à une vitesse excessive ou un non respect du code de la route. Ces risque dépendent directement de plusieurs facteurs: -L'état même du conducteur, en effet, si vous êtes fatigué, que vous avez fumé des truc pas très légaux, bien bu avant de prendre le guidon, tout ces facteurs peuvent engendrer une baisse importante de la vigilance, et donc une augmentation des risques pris en roulant... -Ensuite, ce que fait le conducteur influe aussi beaucoup sur la vigilance, par exemple, si vous faites des sandwichs alors que vous roulez (ma soeur est doué dis donc! ) vous ne serez plus concentré sur ce que vous faites et forcément vous risquerez plus... -La conduite elle-même peut devenir dangereuse, en effet, les démarrage canon aux feux, les virages pris à la cordes, les grands excès de vitesses, le non respect du code peut aussi nous écourter de manière drastique notre passage sur Terre... L'on peut déja dire qu'une machine utilisé comme elle se doit (un alldays peut être utilisé tous les jours alors qu'une machine de run uniquement en run ou sur route fermé) avec un conducteur responsable et conscient de ses actes améliore déjà correctement la sécurité sur la route... 3. Les risque liés au autres: Voici le point le plus important: les autres. Souvent l'on conduit bien, ce sont les autres qui font n'importe quoi, (ou c'est ce que l'on pense en tout cas :lol: )Donc l'on se doit non pas d'être vigilant pour nous, mais aussi pour les autres... En fait, l'on peut dire que les deux grandes parties cités ci-dessus peuvent être réutilisés dans celle-ci, car un véhicule ou un conducteurs en mauvais état, en général, ce n'est jamais bon... Donc l'on se doit de toujours anticiper les situations, toujours être trop prudent que pas assez, votre vie en dépend très souvent... 4. Les risque liés à la route et aux conditions météos: Comme vous le savez tous, nous roulons sur deux roues, donc lorsque l'on tourne, la machine se penche pour suivre le virage, plus on se penche et plus l'on tourne, mais à un moment, les roues vous diront stop, et en général, vous le sentez passer... De par ce constat, l'on peut dire que l'adhérence est un facteur clé de notre conduite, par jours de pluie, cette adhérence est bien moins importante, ce qui nécessite d'adapter sa conduite, de même que les jours de neige, de verglas... L'on peut finalement dire que tous les phénomènes météorologiques ont une influence sur notre conduite, le brouillard par exemple diminue notre visibilité, la pluie aussi, même les arcs-en ciels (si si, je vous assure, car vous le regarderez d'un air ébahie et vous ne regarderez plus la route :lol: ) La route en elle même peut être un piège aussi, par exemple, si vous arrivez trop fort dans un virage en aveugle, et que sa devient une épingle... Sa qualité et aussi importante, vous n'aurez pas le même feeling sur une route parfaite que sur des routes de campagnes qui ressemblent plus à des chemins... Il y a aussi rajouter le risque lié au bande blanche en agglomération, par temps humide! même si les dernière évolutions (matière rugueuse dans les peintures) permettent une meilleure accroche, le risque existe encore pour les 2 roues! Conclusion: L'on peut dire que la conduite requiert une certaine implication et concentration, sinon, il y a de fortes chances de finir les pieds devant ou comme un légume, surtout pour nous, scootéristes et bécaneux (si si, ça se dit ) Ou alors, il faut accepter ce risque, vivre avec et ne pas se plaindre si quoi que se soit nous arrive... Ce sont des choses à savoir, car souvent, l'on ne se préoccupe que d'une chose: tant que la bécane peut rouler, c'est bon! Alors que si il y a la moindre emmerde, l'on peut y laisser un bras, voir la vie... voilà, ce dossier n'est pas un dossier moralisateur, loin de là! Il est uniquement là pour faire prendre conscience à tout le monde que la route, c'est pas sans risque et que si l'on joue dessus, l'on à pas plusieurs vies... voilà, après chacun est libre de faire ce qu'il souhaite, qu'il sache juste ce qu'il risque et fait risquer aux autres! Je remercie tout ceux qui ont lus ce dossier en entier et espère qu'il seront un peu plus conscient de ce qu'il feront sur la route si ce n'est pas le cas... Si vous avez des idées d'améliorations, n'hésitez pas à poster!
  20. 11 points
    Tu te trompes, on écrit bien des pattes. Ca c'est des pâtes, donc tu as gagné l'occasion de te taire sur ce coup.
  21. 10 points
    Bonjour, Voici une explication du system électrique d’un booster en général (peut changer suivant l'année) mais peut servir de base pour d'autres models de scooter, uniquement la couleur des câbles change, le fonctionnement est +/- le même : La batterie est relié (+12v) à 3 éléments: et le (–) masse (noir) pour tous les composants électrique, qui est aussi relié au cadre. 1- sur le neiman clef (+12v protégé par un fusible ) 2- sur le régulateur (+12v protégé par un fusible ) 3- sur le relais de démarreur (gros câble), qui est lui en parallèle alimenté par l’interrupteur sur le commodo qui ferme le circuit du relais pour alimenter de démarreur. 1 -Le neiman alimente : - le bloc CDI (noir/blanc) - la jauche à essence du tableau de bord (brun) - la centrale de clignotant (brun) - les contacteurs de feu-stop (brun) qui une fois activé, active aussi le relai de démarreur - avertisseur sonore (brun) - la jauche de niveau d’huile + témoins (gris) 2- Le régulateur alimente : - le commutateur d’éclairage (jaune/rouge) qui alimente les feux et l’éclairage du tableau de bord. -la batterie L'allumage alimente le bloc CDI par deux câbles (noir/rouge et blanc/rouge). Celui-ci alimente aussi le régulateur par le câble blanc ce qui permet de recharger la batterie, c'est à dire le câble rouge qui repart du régulateur vers la batterie. Le bloc CDI alimente la bobine d'allumage (orange) qui alimente la bougie. La centrale clignotante est alimenté par (brun) qui arrive du neiman, qui alimente a son tour le contacteur de clignotants qui dispatche sur les ampoules de clignotants. La centrale de clignotant se met en route que lorsque le courant est utilisé par une ampoule. 3 -Le relais de démarreur est alimenté par deux, une fois des contacteurs de feu-stop et une fois par le bouton sur le commodo, ce n’est que lorsque ces 2 alimentations arrivent au relais que celui-ci laisse passer le +12v de la batterie vers le démarreur qui se met en marche aussitôt. Le contacteur de l’avertisseur sonore est une masse qui est donné à celui-ci qui est déjà alimenté pas le brun du contacteur clef, ce qui donne une réaction de court circuit qui fait vibrer une membrane ce qui donne le son. La jauge à huile est un simple interrupteur qui s'actionne quand le niveau est bas et donc allume le témoins du tableau de bord. La jauge à essence est un contacteur qui coulisse sur deux tiges de cuivre qui plus il monte et plus il donne un voltage puissant pour faire monter l’aiguille de la gauche sur tableau de bord. Il faut savoir que le bloc moteur doit être relié au cadre par une masse pour que l'allumage puisse fonctionner correctement. Dans certains cas cette masse est transmise par le Noir qui vas de la batterie/cadre au démarreur. Il n'y a aucun autre passage de masse entre le bloc et le cadre car il y a des cylin-bloc et des roulements au niveau de l'axe moteur et de l'amortisseur.
  22. 10 points
    Bonjour tout le monde. Au vu du fait que je pense faire ce comparatif depuis un moment, et que pour une fois que j'ai le courage, je me lance. Si vous lisez les titres avant de cliquer, vous connaissez déjà le but de ce comparatif, qui n'est autre que de vous aider de choisir votre filtre à air. Nous partirons du principe qu'il y a 3 types de filtres à air qui sont : La boîte à air. Les cornets types boîte à air. Les cornets/Mousses. Commençons par le début (en effet à ce qu'il paraît c'est à la mode, et comme je suis trop une fashion victime, je vais le faire moi aussi). La boîte à air (BAA) : Caractéristiques. -Grâce à leur coque en plastique fermé, et leur entrée d'air de dimension limitée, il s'agit des filtres à air les moins bruyant, et l'eau ne peut rentrer à l'intérieur grâce à leur architecture. -Leur forme ainsi que les éléments qui la composent sont spécialement étudiés pour donner un parfaitement stabiliser le flux d'air dans l'admission : cela se traduit par une diminution de la consommation, car le réglage ne subira pas (enfin, peu) les éléments extérieurs qui perturbent le flux (vent, mouvement des pièces mécaniques et cycles autour du filtre qui brassent l'air...), à noter également que le flux stable s'écoule mieux dans l'admision (peu de dépressions). -Ceci est évidemment également un bon point pour la carburation, et donc ainsi les performances, le seul problème, c'est que niveau, le petit tube d'entrée, le chemin assez long que doit suivre le flux avant de rentrer dans le carburateur... (40cm pour la BAA sur Peugeot V !) sont autant d'éléments qui ralentissent le flux, et ainsi le piston à plus de mal à déplacer le flux, donc... Ça ralenti le moteur. Niveau perf's, nous avons la bonne carburation, mais le flux dont l'écoulement est lent pour résumer. En bref, simple à régler, fiable, silencieuse, la boîte à air ne souffre que du défaut de ralentir le flux d'air (et donc le refroidissement de notre bien-aimé moteur). Un petit exemple de big filtre à air (modèle d'origine de tous les Peugeot verticaux existants): http://images.motofa..._bf_4494511.jpg Le cornet type "boîte à air : Caractéristiques. -Grâce à leur coque semi-fermée, l'eau ne pose pas de soucis, à moins de mal orienter l'entrée d'air, et encore (p'tit exemple perso ici, et pourtant sa roulait nikel), et le bruit se trouve comme pas trop important (néanmoins déjà un peu présent contrairement aux boîtes à air). -Leur forme, plus limitée en volume que les boîtes à air, et plus ouvertes, garantissent moins de venturisation du flux (= sa stabilisation), ce qui augmentera (très) sensiblement la consommation, mais le flux étant tout de même guidé, cela restera très raisonnable, et les dépressions ne seront pas trop importantes. -La stabilité du flux d'air étant encore plutôt présente, la stabilité de la carburation le reste plutôt également, et le flux ne se trouve pas ralenti par les différents coudes et étroitesse d'entrée des boîtes existants sur les BAA. En bref, libère votre moteur tout en guidant le flux, donc plutôt performant en terme de brassage d'air tout en posant peu de problème de carburation, pas trop bruyante, assez fiable contre les intempéries, il s'agit d'un bon compromis entre la BAA et les filtres à air suivants : Le cornet et les mousses : Caractéristiques -De part leur architecture sans aucune coque solide, le liquide n'aura rien pour pouvoir atteindre directement l’élément filtrant, pouvant provoquer problème de carburation (l'eau qui est déposée sur le filtre empêche l'air de s'écouler correctement) ou problème moteur (eau qui rentre dans l'admission et provoque la coupure moteur), l'admission est quasiment libre, donc le son de cette dernière est très présent. -Leur forme "toute ouverte" fait rentrer le débit d'air en tout sens, aucun ralentissement du flux par éléments solides comme la BAA, le flux n'est stabilisé en rien, entraînant ainsi facilement des perturbations de carburation, cette oscillation des gaz relativement grande rends les réglages difficiles, nous avons donc une consommation qui augmentera de manière relative (suivant évidemment la configuration moteur et la manière de piloter), et créera des dépressions dans l'admission, et parfois des sugraissages ou sous-graissage du mélange air/essence (d'où le fait que ce soit dur à régler). -Cette forme permettant une entrée d'air sans ralentissement, cela permet une montée en régime un peu plus rapide, ainsi qu'un meilleur refroidissement moteur. En bref, bruyant et peu adapté aux soucis rencontrés lors d'une utilisation quotidienne (consommation en hausse, plus de bruit, réglage compliqués) pour privilégier la montée en régime, ces filtres à air sont crées avant tout pour une utilisation sur piste (du moins, à l'origine), où ils permettent une très bonne montée en régime et le moins de ralentissement moteur possible. Au-delà du fait de choisir son filtre à air, vous pouvez toujours rouler sans en installer, si vous privilégiez en tout point la montée en régime à tous les autres critères réunis (consommation, son, fiabilité), l'air s'écoulera sans la moindre résistance (30% mieux), mais selon le moulin il peut être causé une perte de régime maxi car le flux n'est vraiment plus stable. Ainsi, à présent que vous avez les caractéristiques de ces différents moyens de filtrations, à vous de choisir votre compromis idéal, sachant : -Qu'augmenter le flux d'air sur une admission de faible dimension (carburateur de 12mm) et/ou sur cylindre d'origine apporte peu de performances. -Que l'augmentation du flux d'air sur les boîtes à air d'origine est faisable, en augmentant l'arrivée d'air et cela garde la venturisation du flux (du moins en grande partie) : Il vous faut pour cela augmenter le débit d'air à l'entrée de la BAA, il y est généralement installé un tube réducteur du flux, l'enlever changera que peu de chose sur la stabilité du flux et ce dernier s'écoulera relativement mieux à l'intérieur de l'admission. A noter que les réglages de carburateurs sont forcément à revoir après cette manipulation. -Le filtre à air est un des éléments de l'admission, n'oubliez pas qu'une admission doit parfaitement s'accorder avec le haut-moteur (cylindrée) et son comportement (courbes de puissances ainsi que de trs/min). Je n'ai pas souhaité donner mes chiffres de consommation personnels sur ces différents types de filtre à air, car de toute manière trop d'éléments modifient la consommation pour que cela soit une base fiable. Les images proviennent toutes de Scooter System. N'hésitez pas à me faire part d'erreurs/fautes de ma part. Merci à Fløflø-Møuth pour ses détails tirés de son expérience pour me rappeler de détails que j'avais oubliés et de certains qui m'étaient inconnus.
  23. 10 points
    L'affiche c'est vraiment un attrape gamin, monte à plus de 110 km/h, puissance phénomenale, wheel garanti un ado de 14 piges il voit ca c'est bon il est convaincu.
  24. 10 points
    Salut, TZR6 ma prévenue au sujet de se message. Bon je ne pense pas que se sois le lieu pour parler de ça, mais je vais pas continuer à me faire insulter de la sorte en public par un mec qui pète plus haut que sont cul parce que il a fait un bon chrono... Stephen tu parle beaucoup toi mais tu fait très peu... tu viens parler de mon travaille mais pour un "Chaudronnier" je te voit pas beaucoup travailler... Non sérieux on le sais tous que c'est ton papa qui a souder le chassie de ton spirit... il a aussi souder La sortie droite de ton R14 et aussi ton Stage6 Racing et on attend toujours tes T de fourche et les fourreaux ... et bref tu et sois disant un soudeur mais tu a pas était foutue de souder le réservoir de mon nitro ! J'ai fait appel par la suite a un membre du fofo qui me la fait dans un temps express et avec un travaille de haute qualité, que tu a critiquer... Simple jalousie sans doute... Ensuite tu parle du travaille de mon nitro et mon bloc... moi je trouve que c'est facile de parler quand on connais un préparateur bien connu du 50cc, et de se faire préparé sont bloc par lui avec une belle réduction et arriver à avoir des pièces en réduction. Moi je me suis débrouiller tout seul pour mon bloc et mon nitro en général dans une chambre de 2 sur 4. Pour une première préparation pour du run je suis plutôt content c'est pas parfait mais ça me plait c'est bien le principal, et si tu trouve que mon nitro c'est de la merde je me demande c'est quoi tout tes gros message de fan sur le poste de la préparation. :lol: Je me demande pourquoi tu me traite de chômeur et pourquoi tu parle de ma vie privée ? :huh: J'ai jamais touché le chômage de ma vie espèce de grande gueule, d'ou un chômeur peu payer des variation a 500 euro et des pot neuf a 350euro c'est sûrement pas ma mère parce que avec un RSA pour la nourriture et les facture et le reste elle risque pas de me payer ne serait ce q'un tirage Ssp ! Tu viens parler de ma vie privée en public mais tu connais rien de moi, c'est ton ex qui ta payer la moitié des pièces de ton projet et tu parle, tu a 22 ans et tu et pas foutue de passer le permis c'est ton papa qui te monte au meeting, a ben oui tu peux faire le fière, et encore je peux parler de plusieurs chose plus fâcheuse que Sandy ma raconter, j'ai un minimum de respect pour ta vie privée moi ;) Ne viens pas me traiter d'arnaqueur j'ai jamais arnaquer personne et j'ai toujours était très correcte, en plus tu me traite de se nom la alors que tu a déjà fait affaire avec moi de par le passé et que sa c'est bien déroulé. 8-) Donc au lieu de bavé sur mon dos, rappel toi bien qui se masturbe sur qui... ;) J’espère que Zenzak ou l'équipe de modération va faire la part des choses et ne pas supprimé se message, je ne pense pas avoir dépasser les limites avec cette réponse envers Stephen dit Sa Prod,Production Sa,Fast86 ou encore d'autre pseudo a la c... Je suis désoler de la gène que se message peu provoquer au membres de la communauté mais sa devait sortir ! :soeur:
  25. 10 points
    Si vous souhaitez acheter des pièces détachées pour scooter ou 50 à boîte en ligne, nous vous recommandons de vous tourner vers l'une des boutiques recommandées par Scooter System. Ce sont des professionnels reconnus, avec lesquels nous avons déjà échangé sans aucun problème. Les sites de vpc scooter recommandés Pour une partie d'entre eux, nous avons des codes de réduction pour nos membres. N'hésitez pas à en profiter ! À l'inverse, certains sites sont à éviter Italpièces : arnaques, ne répond à aucun mail, pas de hotline téléphonique Dam Sport : gros manque de sérieux sur les délais, indications de stocks. Personnellement j'y ai perdu 600€ et ils ne répondent à aucun message. En cas de litige avec un professionnel de la vente en ligne, nous vous invitons à consulter notre article intitulé La vente en ligne et vos droits. Vous y trouverez des pistes pour faire avancer les choses.
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