Classement

Et je confirme, le C20 ne sera pas accordé au kit. Un MHR Replica 70 a un régime de puissance max qui tourne aux alentours de 10.000 tours/minute, et un C20 est plus pour des kits du genre Evo/MHR Team. Si tu mets ce pot, tu vas devoir faire gueuler le moteur, ce qui implique un bruit monstre, une consommation et une usure accentuées.

Salut à tous voilà des news après 2 mois d'absences J'ai compris pourquoi mon Polini faisait un bruit de casserole, j'avais pas virer la bride au niveau de la cartouche. Je l'ai fait cet aprèm j'essayerais de poster une vidéo pour avoir vos avis. Concernant l'esthétique j'ai remis les carénages "LAGUNA SECA" en attendant d'envoyer mes autres carénages pour du full carbone. Quelques photos du scoot dans l'état actuel

Bonjour, Ce sujet devrai vous aider en partie a comprendre pourquoi on dit, sans savoir pourquoi, que la fonte est plus solide que l'aluminium quand on parle de Cylindres. Je vais vous apporter un autre Dossier pour pouvoir reconnaître la cause d'un serrage (lien a suivre) 1 : On dit que la fonte est plus solide que l'alu parce que si l'on serre avec un alu on peut le jetter alors que le fonte est souvent encore utilisable. Voilà pourquoi on dit que la fonte est plus résistant, cela n'a rien a voir avec l'un serre plus vite que l'autre, pour serrer un alu faut déjà y aller. Ce qui n'excu pas qu'un kit en alu de type racing (ou pas) vas demander un réglage carburateur plus précis car il prends un régime plus élevé (ou pas, pour les alu sport). 2 : L'alu chauffe bien plus vite que la fonte, le temps de chauffe d'un fonte est plus long, si on vous dit qu'il faut laisser chauffer un alu plus longtemps, c'est totalement faux. Le piston et le cylindre en alu se dilatent presque en même temps, c'est à dire qu'il y a moins de risque de serrage a froid. Avec un cylindre en fonte, le piston chauffe(se dilate) plus vite que le cylindre, donc il y a plus de risque de serrage a froid. Mais une fois la température de fonctionnement atteint (que ce soit alu ou fonte), elle ne montera pas beaucoup plus suivant le mode de refroidissement, elle restera a la même température quel que soit le nombre de Km effectué. Par contre, l'un en alu, l'autre en fonte, les 2 au même régime pendant un temps : l'alu chauffera moins car la dissipation de la chaleur est meilleure, la fonte aura une température un peu plus haute en fonctionnement car la chaleur met plus de temps à se dissiper. Si l'on parle de traces de chauffe (ce que l'on rencontre presque dans tous les cylindres fonte de scoot trafiqués) , ou même de serrage sue à une surchauffe, c'est souvent due à une carburation un chouilla pauvre, le moteur chauffe donc + . 3 : ( sans parler de consommation ) On dit que l'alu n'est pas pour du all days juste parce qu'il faut changer de segment après avoir fait 3000/4000 km (en mono segment et selon la gamme), alors qu'avec un fonte on est plus tranquille (parce qu'il y a 2 segments) donc un alu bi-segments devient all days?...lol juste pour la tranquillité niveau segment c'est tout! Le mot all days ne devrai rien venir faire dans le domaine du scooter/kit/configuration. Vous allez me dire, mais sur un bi-segment les 2 segments frottent autant qu'un seul donc devrai s'user aussi vite qu'un mono segment non? Ben en fait oui c'est pas faux, sauf qu'un mono segment tourne a un régime plus élevé donc s'use plus vite, en fait, ce n'est pas parce qu'il y a 2 segments qu'il tient plus longtemps avant de les changer, mais c'est parce qu'un bi segment prends moins de tours, donc les segments s'usent moins vite voilà tout. 4 : Voici la Photo d'un segment ayant tourné dans un cylindre alu mono-segment bien réglé, bonne huile, donc démonté uniquement pour le remplacer, on peut bien voir qu'il est plus usé d'un côté que de l'autre, ce qui est normal, il y a toujours un endroit plus usé, due a la position du moteur et au sens de rotation du vilebrequin = 5 : Exemple pour un kit alu refroidi par air, carburation réglé au top bien-sûr = Après le temps de chauffe (5 km par exemple) on vas dire que la température est a 60°, mais là, on vas faire le sauvage avec, la température vas monter a 70°, et là on vas se calmer mais on vas faire 50 km d'une traite a 80/90 km/h de moyenne (vitesse max 105), là les 10 premiers km la température vas redescendre a 65° car le régime et le refroidissement se stabilisent, après 30 km la température vas remonter un peu on vas dire a 68°, à partir de là, on peut faire 100 km sans crainte, cela ne chauffera pas plus car le régime et le refroidissement sont stables. Donc en faisant le sauvage, faire de grosses accélérations après chaque feu rouge ou intersection, le moteur chauffe plus que sur un long trajet. Aussi, la consommation peut doubler en ville et diminuer de beaucoup sur un long trajet. Bon j'espère que c'est compréhensible pour tous ! Je reste ouvert a toute suggestion ou modification. A bientôt ! AUTRES TUTORIELS = vis de richesse = explications =

Salut les amis Comme promis, j'ai pris un peu de mon temps pour vous concocter un tutoriel Tout Sur Le Variateur A savoir Pourquoi le changer ? Qu’apporte t il réellement ? Quel variateur pour quelle configuration ? L’importance du réglage La courroie et le correcteur Document PDF à télécharger : Bonne lecture ! Je dois encore me relire pour probablement apporter des modifications Le variateur1.pdf

salut a tous je refais un xieme post depuis el temps que je me suis pas pointer ici le projet c'est realiser en quelque année je l'ai commencer en 2011 et il a passez par divers stade all days run etc donc Niveau moteur : Kit 2fast94cc prépa JC racing -> V Vilebrequin fast c44 b90 -> V Allumage PVL bidalot facto 2011 -> V Pot Jc-racing -> V Boîte a clapets Malossi VL14 -> V Pipe polini 360° -> V Carburateur 34 sunworld-> V Big mousse Stage6 -> V Variateur st6 RT-> V correcteur 2fast -> V Embrayage doppler sx86 -> X Cloche doppler sx86-> V Carter de transmission polini evo -> V Transmi rallonger -> V carter moteur ovetto neuf -> V Niveau esthetique : Cadre de stunt rallonger avec pattes tubulaires -> V Cadre peint en gris métallisé -> V Carénages bcd et Xl design -> V Peinture perso des caches -> V selle sur mesure cuir & alcantara -> V étrier s6 RT 4 piston -> V pompe à eau bosch -> V Jantes drag race + mach G -> V barre rigide -> V Train avant sur mesure -> V cache embrayage et allumage en carbone -> V carter variation scoot fast -> V Tirage ssp -> V Potence ST6 titane -> V sonde t° st6-> V Poignée pro grip noir et verte-> V réservoir train avant jante barre rigide etc au bain de chrome -> en attente de reception couvre culasse 2fast doré -> en attente de reception poids actuel de la machine -> 58 kilos machine parue dans le magazine scooter crew du mois de juin 2015 -> http://issuu.com/scootercrew.tv/docs/sctv68 voilà la base de laquelle je suis partie je suis passez par diverse etape pour terminer par ceci actuellement si sa interresse du monde d'autre photos suivront des diverse etape casse moteur etc !

Bah je suis passé de ressort jaune à noir alors que je suis d'origine :X Je vais mettre un pot sito dans la semaine, peut-être que ça règleras le problème (Vue que j'aurais un petit gain de puissance /accélération normalement)

Salut si tu ne t'y connais pas en mécanique ne met pas une configuration comme ca , il faut un minimum d'expérience pour pouvoir entretenir et conduire sa :)

la couche ont s'en fout, sa ce nettoie t'inquiète ;) ce que je t'es conseiller de faire je l'ai fait sur le stunt de mon cousin en 70 Athena sport tous comme toi mais pot GP! il y a environ 2 semaine et demie; il avait fait un serrage (segment collé) à cause du fuite au joint spy vilebrequin coté allumage. je lui est décollé le segment, poncer le piston la ou sa c'était collé légèrement au papier fin, surtout nettoyer la gorge du piston pour pas le segment coince quelque sois sa position( sa demandera un ponçage selon le serrage). remonter le tous en mettant de la pâte à joint noir sur une face du joint de culasse et l'autre sur le plan de joint la culasse. bin sa à redémarrer la même et ça roule jusqu'a maintenant ou je te parle! comme quoi sa fonctionne très bien :)

Mdr la première me plait pas trop, c'est qqch d'original au moins ça va changer et impossible de trouver une plaque phare rouge yz ( je veux pas m'emmerder à peindre en plus )

C'est sur et certain que c'est à cause de la culasse, y a un écrou qui était desserrer,et ça se voit sur la photo de la culasse. J'avais des grosse pertes de perf vers la fin Je vais vous montrez des photos du piston, je vous crois mais j'ai vraiment des doutes sur la réutilisation du piston y a une sacré couche ^^ En tous cas merci pour vos réponse, je croyais que le kit était complètement HS

Alain avais regardé il ma dit qu'il serais trop creu :/

Oui si tu veux pas de souci ^^ jt'en ferais une se soir

j'avais pratiquement la même , avec kit 75 ,carburateur 19 . :)

les bruitages de Mario Kart non mais MDR XD

Première vidéo : Avec le pot d'origine et l'allumage mvt premium. Ca lève plus parce que j'ai la transmission 15/39. https://www.youtube.com/watch?v=cV9o9_YL7aw&feature=youtu.be

voilà des photos je vais donner les liens des vidéos dès quelles sont publiées sur YouTube. J'étais entrain de changer l'allumage. J'ai du régler la variation vu que j'ai mis mon pot Stage6. Ressort malossi jaune qui a beaucoup de km mais ça marche très bien. Tant qu'il casse pas ca me vas. Joint spy variation qui ne fuit pas. J'ai vérifié coté allumage aussi.

Vous en oublier un Celui en promo en plus le krd http://www.la-becanerie.com/scooter/electrique/allumages/allumage-krd-digital-high-tech-race-mbk-booster-nitro-a-partir-de-2003.html

la meilleure configuration pour un scoot d'origine sont les réglages d'origine. on ne change ni galets ni rien d'autre quand il est juste débridé. (seulement si besoin)

Hello voilà vu que des membres demandent comment réparer leur carénages je vais poster une série de tutoriel. Pour ce premier sa sera une réparation il y'a toute les étapes jusqu’à l'apprêt. Vous aurez besoin de: _Votre pièce abîmé (logique en même temps :ze:) _Une ponceuse ou alors une cale à poncer _Du papier du grain 80 (si vous ete à la main) sinon du 150 à la machine. Puis du 240 _Une cale à poncer _Un jeux de couteau à mastiquer _ Du mastic soit plastique comme je vais utiliser ou du normal (2% de durcisseur) sinon de l'époxy ou de la colle bi-composant (50% de produit et 50% de durcisseur) _Du dégraissant et des chiffons La le matériel se sépare car tout le monde ne peut pas être équipé pareil Pour ceux qui ont un pistolet. _Il vous faut de l'apprêt, du durcisseur et de l'additif plastique. _Un filtre _Une règle de mesure et un godet Pour les autres _Une bombe de primaire plastique _Une bombe d'apprêt plastique Et enfin une grande bouteille de ce que vous voulez (préférer de l’alcool si vous ete majeur. :siffle:) Après cette longue liste on passe au chose sérieuse. 1# Prenez votre pièce 2# Ensuite prenez votre ponceuse avec du P150 ou votre cale avec du P80 et poncez La plupart du temps seul la peinture est toucher voilà donc pourquoi on descend jusqu'au plastique mais des fois le plastique est toucher si quand vous poncez vous obtenez ce résultat vous pouvez arrêter et reprendre le tutoriel à l'étape 8# sinon continuez à le lire.. 3# Le ponçage n'a pas suffit donc ont va mastiquez la zone 4# Prenez votre couteau et mettez la dose voulu pour le plastique pas besoin d'en mettre beaucoup puis ajouter votre durcisseur (perso j'en met toujours un peu plus) 5# Brassez bien le mélange si ça fait comme la photo c'est que c'est mal mélange il ne faut plus voir de durcisseur. 6# Appliquez votre mastique plus loin que la zone abîmé. Si vous n'avez pas l'habitude sachez que mieux vous le poserez plus facile il saura à poncer. Et faite attention au arrête camoufler les avec du scotch pour ne pas les cacher avec le mastique. Chose que je n'ai pas fait mon arrête étais abîmé. 7# Prenez votre cale à poncez et votre papier de 240 (150 si vous avez vraiment charger mais attention de pas trop en enlevez sinon faudra en remettre). Le ponçage se fais toujours en croix et avec une cale et n'oubliez pas les bords de transition car il ne faut pas sentir le mastique. voilà qui est fait 8# On va pouvoir passez à l'apprêt seulement si vous avez une peinture à la bombe il faudra aller sur tout le carénages jusqu'au plastique sinon au moment de l'apprêt les solvants vont attaquez le fond et faire réagir le tout donc il faudra tout recommencez. voilà à quoi sert aussi le P150 pour la machine et le P240. 9# Prenez le dégraissant et dégraissez toute la pièce. 10# Pour ceux au pistolet voilà comment préparer le produit. Prenez votre godet et votre règle la on va faire 2/1/0,3 pour que l'apprêt ne soit pas trop liquide et qu'on puisse bien charger. Sortez vos produit 11# Mettez 2 d'apprêt (perso j'ai mis 1 de blanc et 1 de noir). 12# Mettre 1 de durcisseur 13# Mettez l’additif plastique j'en ai mis quelque gramme seulement pour ce mélange 14# Mélangez bien la préparation et filtrez le produit. 15# Réglez le pistolet et appliquez commencer par les bords et charger bien la ou vous avez réparer. Attendez quelque minute et remettez une couche 16# Laissez séchez soit en cabine si vous le pouvez ou alors toute une nuit (perso je l'ai fait chauffer en cabine et je l'ai poncer le lendemain). Et voilà votre carénage est finis bien sur la je l'ai apprêtez complet car je l'ai décaper et réparer un peu partout mais si vous n'avez qu'un seul choc et que le fond est bon vous n'aurez à apprêter que la zone réparer et pas toute la pièce. J'espère que ce tutoriel vous servira à la prochaine pour une autre tutoriel. N'S2.