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Salut la communauté ! Étant étudiant en BTS MCI, je vous ai scanné un de mes cours sur la lubrif, très détaillé et très facile à comprendre, et tout ça même pour un débutant. C'est d'ailleurs pour ça que je l'ai choisis. J'espère que ça vous plaira ;) Fichier PDF (2,99 Mo) ---> Lubrification : Classifications et spécification A+

bonjour ou bonsoir tout dépend de l'heure qu'il est chez vous. :ze: Dans ce dossier vous allez retrouver tout ce qui est nécessaire pour la réparation que ce soit électrique ou en carrosserie (qui comprend tout l’esthétique de votre machine). Je vais essayer d'être le plus complet possible avec des photos malgré que je ne mettrai que ce que tout le monde peut acheter. Carrosserie/Électricité Outillage : -Cale à poncer (si possible une grande et une petite) vous aurez pour tous les prix de 3€ à 25€ environ.Nécessaire pour toute opération de mastiquage. -Couteau à mastiqué il existe plusieurs forme comme celle des maçon mais préfère celle la sauf si c'est des gros travaux. Le prix est varie entre 10 et 20 un jeux le premier prix suffit. -Fer à souder aussi utile en électricité qu'en carrosserie ils vous permettra de faire des soudures plastiques. Les prix varie de 9€ pour le premier à 40€ pour les hauts de gammes. -Décapeur thermique comme le fer il peut être utilisé pour tout que ce soit la réparation des carénages ou faire chauffer vos mastique par temps froid. Les prix sont souvent dans les 40€. -Les ponceuses excentrique qu'elle soit à air ou électrique elles sont très utile elle vous permettent de pouvoir décaper polir et poncer ce que vous voulez le cout d'achat est plutôt élevé mais si vous compter faire de la réparation et du polissage il vous en faut une. Le prix commence à 50€. -Jeux de cliquet et douille, il vous en faudra un pour démonter les premiers prix sont à 30€. -Meuleuse d'angle très utile pour décaper les pièces métallique abîmé ou rouillé. Le prix est d’environ 100€ -Lustreuse très utile pour redonner un coup de neuf a vos carénage (je reviendrais la dessus sur un prochaine tutoriel). Les premiers prix sont à 30€ mais une bonne lustreuse se négocie à 150€ (mais vite rentabilisé si vous faite un service de lustrage) -Pince d'électricien très utile pour dénuder les fils. Il y'en a d'autre mais si vous avez sa ils vous manque pas grand chose. Passons au consommable Consommable : -Papier à poncer disponible en disque ou en feuille du grain 20 jusqu'à 4000 ils vous seront utile pour préparer les surfaces et mêmes retoucher les peintures. Les prix varie plus le grain est fin plus le papier est cher. Les scotch brite très utile pour les endroits peut accessible le grain dépend de la couleurs chaque fabricant à sont code couleur. Ils peuvent se vendre par petit lot mais sacher qu'un rouleau peut se négocier à 30€ et avec pas mal de mètre. ;) Passons au mastic on ne va prendre que ceux qui seront utile pour ce forum. -Mastic Polyester utilisable sur n'importe quel surface ce ponce très facilement un boîte de 1kg coute environ 25€. -Mastic Plastique/Epoxy utile pour la réparation des plastiques le premier se mélange comme un polyester (3% de durcisseur) alors que le deuxième se vend en tube et nécessite autant de durcisseur que de mastic. Le prix est d’environ 30€. -Fibre de verre ou aussi appeler Choucroute est utile pour toute modification car vous pourrez créez des formes. Le prix est d’environ 25€ le pot. -Colle bi-composant même principe que l'époxy mais en seringue pratique pour coller des pièces ensembles. Le produit coute 20€ sans la seringue. -Mastic acrylique utile si lors de l'apprêt vous voyez un défaut le prix est d'environs 5€. -Grille de renfort obligatoire lors de réparation de collage le prix est de 10€. -Diluant de nettoyage utile pour enlever les traces de colle et autre vendu en bidon de 5L minium les prix sont de 50€. -Dégraissant très utile avant de passer un mastic et essentiel avant de peindre. Le prix en petite quantité sont de 20€. -Chiffons anti pelluche ils sont utilisé en combinaison du degraissant évité d'en acheter car une boîte coute 50€ mais demander à des carrosserie si ils ne peuvent pas vous en donner quelque uns. Passons au apprêt (en bombe) -Apprêt utile lors d'un mastique ou qu'une pièce a été poncer il évitera les auréoles et et isolera le fond.une bombe coute dans les 9€. -Apprêt plastique si votre pièce plastique à été mise à nu il faudra utiliser cette apprêt. Une bombe coute dans les 9€ -Apprêt de charge/Filler utile lors de gros défaut cette apprêt de charge les rattrapera à condition de bien charger (bien sur sa ne vaut pas le pistolet). Le coute est d'environ 9€. Les scotchs. -Scotch de marouflage préfère un épais de grande marque car plus épais et donc la peinture ne passe pas à travers un rouleau coute 3€ et disponible en plusieurs largeur. -Scotch de marouflage fin il est très souple et permet de bien délimité les pièces sont prix est d'environ 7€ le rouleau. voilà il y'a bien d'autre consommable mais avec ce qu'il y'a la, il y'a déjà de quoi faire il est déjà touffus. Pour finir voilà les marques qui sont très bonne et avec lesquels je travaille. 3M,Norton/Sikkens/Motip/Upol/McAlister/Wurth. A la prochaine pour un prochain tutoriel ou dossier. ;)

Sallut tout le monde j'arrive pas a régler mon carburateur en sachant que j'ai 70 top trophy avec un yasuni Z et un carburateur de 17.5 gicleur de 80 donc si vous pouvez m'aider s'il vous plaît :) Et si je dois changer de gicleure je dois mettre un combien ?

Bonjour à tous, Nous avons le plaisir de vous informer qu'à partir de janvier 2013 nous allons mettre tous les mois un guide pratique sur des thematiques mécanique. Dans notre nouvelle rubrique Workshop 1.2.3. mécanique nous mettons notre savoir faire à votre disposition sous forme de photo reportage et vidéo! Les sujets seront très varié, guide de réparation, guide d'entretien, préparation moteur pour scooter, mécaboîte et Pitbike et encore bien plus. Nous vous invitons à découvrir notre Workshop 01/2013 un photo reportage d'un remplacement joint de culasse moteur Pitbike YX 140cc type CRF. Natuellement vous allez découvrir dans notre rubrique Diabolo Workshop d'autres anciennes sujets comme par exemple: Faire le jeu à la coupe du segment Faire le Squish Montage et caler allumage Malossi MBK Nitro Les anciennes postes merites une petite remise en page, mais vous allez trouver des informations pratique. Nous vous souhaitons bonne consultation Diabolo.lu Des passionnés à votre service dépuis 2004

hello, t'en a marre de voir ta brouette toute crasseuse et de zoné tous les jours au karcher ? ce tutoriel est fait pour toi :cool2: ainsi qu'a tous les aficionados du "fait maison" je vais vous présenter ci-dessous tous les trucs et astuces pour garder son 50 propre et protegé la carroserie durablement! si vous avez d'autres astuces de nettoyages faites m'en part je me ferai un plaisir de completer ce tutoriel ;) le matériel : - des chiffons propres (gratuit) - une bassine d'eau (gratuit) - du liquide vaisselle (2€) - wd 40 (moins de 5€) - miror (3€) - kit de polissage (20€) - une brosse a dent ( celle de votre belle mère par exemple :lol: ) ou alors des coton tiges - de l'huile de coude 1ere étape : le nettoyage des coques et du cadre ( aussi bien scooter que brêle ) - liquide vaisselle + eau + chiffon propre & sec + huile de coude donc tout le monde connait on prend une bassine d'eau on verse du liquide vaisselle et on lave les carénages avec le chiffon propre, ensuite on essuis avec un chiffon sec pour pas laisser de traces ! attention: cette technique fonctionne sur les coques mais pas sur les taches de graisse, comme celles du bm par exemple - le wd 40 + chiffon + huile de coude idem que la technique précedente, on asperge les carénages de wd40, pour les incultes il s'agit de cette bombonne qui se trouve pour moins de 5€ dans toutes les grandes surfaces : donc on asperge les carénages et ensuite on essuie avec un chiffon sec, le wd 40 enleve aussi la graisse et les taches tenaces, bref le truc qu'il faut absolument avoir :cool: 2eme étape : le nettoyage du moteur & des jantes ( sisi ça se lave ! ) - la aussi le wd 40 revient, grace a sa formule multi-usage il permet de dégraisser en profondeur et de redonner l'aspect brillant de l'origine - le miror que l'on peut voir ci-dessous : j'ai découvert ce produit cet aprèm, 3€ en grande surface, efficace sur tous les métaux il suffit de secouer la bouteille ensuite on l'applique sur chiffons et on essuie avec un chiffon humide puis un sec idéal pour laver un bas moteurs et des rayons de moto c'est plus efficace que de l'essence :cool2: pour les recoins du moteur ou des jantes il faut utiliser une brosse a dent ou coton-tige attention : pour laver des jantes chromées d'origine, notamment sur les x-race, dt, rieju etc inutile de mettre du belgom vu qu'il y a du vernis d'origine, le wd40/miror ou la technique du liquide vaisselle fait amplement l'affaire 3eme étape : le nettoyage du pot & l'entretien des polissages - entretenir le pot, sur un pot chromé type saucisse pro replica un nettoyage au chiffon suffit en revanche pour ceux qui sont uniquement vernis il vont finir par rouiller, il suffit donc de les polir a l'aide de papier de verre et d'un kit de polissage ( je ferrais un tutoriel pour ça plutard ) une fois le pot poli il faut éviter de rouler dans la boue et l'hiver faire attention que le sel ne vienne pas attaquer le corps du pot pour les flemmard il faut acheter un pot chromé ou bien le repeindre en noir haute température :) - l'entretien des polissages, une fois qu'une pièce est polie pas d'entretien spécifique ( sauf pour les pot bien sur ) cependant au bout d'un certain temps il va falloir remettre du belgom pour proteger la surface et qu'elle garde son aspect brillant ( cela prend 5min chrono ) 4eme étape : le nettoyage et la protection des plastiques l'entretien des plastiques et souvent négligé cependant très important car ils finissent souvent par se déterioré, encore plus si le véhicule est stationné au soleil pour cela il faut acheter une bombe rénovatrice de plastique, comme la muc off, gs 27, auto pratic et bien d'autres... prix entre 6 et 15€, la muc off a 9€ ou gs 27 a 11€ sont amplement suffisantes pour l'appliquer rien de plus simple on pulvérise le plastique et on frotte avec un chiffon propre, répéter l'opération plusieurs fois par ans ( 1fois par mois par exemple ) vous permettra de garder vos plastiques sains durant de longues années ;) attention : si vous enlevez le kit déco sur votre moto il faudra ou refaire une peinture ou alors bien entretenir les plastiques sinon ils vont décolorés a vitesse grand V 5eme étape : l'entretien d'une sellerie une selle doit étre entretenue, encore plus si elle n'est pas d'origine ( recouverte de skai par exemple ) , il existe plusieurs produits éfficaces par exemple le white spirit pour nettoyer et le wd40 pour dégraisser, la selle retrouvera son aspect neuf :cool2: attention : tout de même avec le white spirit, car il est très agressif pour les plastiques... pour les selles en skai ou velour il est préférable d'utiliser liquide vaisselle + eau et d'éviter le karcher car le tissu est moins résistant 6eme étape : se laver les mains après une dure journée de travail il faut bien sur se laver les mains, voir même les bras et la figure pour les plus cochons plusieurs produits éfficaces existent, personnelement j'utilise du savon microbille ( aucune idée du prix ) ou alors de l'ajax en poudre il existe sinon la pate arma qui se trouve dans pas mal de magasins de bricolage sous forme de pot de 750g, voir le tutoriel de jimmy pour plus d'infos : si malgrès tout ça vous avez encore des traces de cambouis ou de peinture il y a le white spirit mais assez nocif pour la peau, le mieux reste de travailler avec des gants (gratuits a la pompe a essence) voilà vous avez de quoi vous occuper si vous n'avez rien à faire un samedi après midi :cool: Les produits annexes dans le but de facilité l'entretien de certaines pièces, des produits spécifiques existent, voici des extraits ** nettoyant frein ** sert a dégraisser les disques & éviter les bruits de grincements prix : entre 5 et 10€ ** WD40 ** dégraissant multi fonction, il sert a nettoyer et proteger les pièces mécaniques prix : à partir de 3€ ** graisse pour chaîne ** (uniquement pour moto) il est nécessaire de nettoyer / graisser une chaîne tous les 2000kms environ prix : de 5 à 15€ ** huile de transmission ** pour scooters, prix : à partir de 5€ ** belgom ** indispensable pour l'entretien des polissages, il faut du belgom alu prix : à partir de 10€ ** miror ** pour l'entretien des parties métalliques, mêmes vernies prix : 3€ si par mégarde vous avalez un produit nocif pour la santé, regardez le centre anti poison le plus proche de chez vous ici : http://www.doctissim..._antipoison.htm merci d'avour tout lu, ce tutoriel n'est pas terminé il y a sûrement des éléments a rajoutés, faites moi part de vos impressions ! tutoriel 100% réalisé par -z- si vous aimez -- | V

Bonjour. Un dimanche après-midi alors qu'il me manquais un joint pour ma boîte à clapet j'ai eu l'idée de scanner un joint déjà utilisé pour le réimprimé sur du papier "Canson", c'est alors que je me suis dit "Pourquoi ne pas faire une sorte de dossier de joints moteurs à imprimer pour chaque moteur ?" évidement il y à des joint avec les quels ça ne fonctionne pas comme les joints de culasse mais ça peut être intéressant pour celui qui possède des feuilles format A4 spécialement conçus pour les joints de différentes épaisseurs afin de pouvoir régler le squish. Tous les fichiers sont au format .png et à la bonne dimension, vous n'avez plus qu'a les télécharger en cliquant sur le nom du joint, insérer l'image dans un logiciel de traitement de texte (OpenOffice.org par exemple) et à les imprimer sur du papier à joint ou sur du Canson pour les joint dont l'épaisseur na pas d'importance. Je me suis rendu compte que la taille des images était variable d'un PC à un autre c'est pourquoi je vais faire dans les jours à venir des cotes sur les images et un petit tutoriel pour vous montrer comment les imprimer à la bonne dimension. Derbi €2 - Embase - Boîte à clapets - Derbi €3 - Boîte à clapets - Minarelli H - Transmission - Minarelli V - Transmission - Embase - Boîte à clapets - Comme vous pouvez le constater c'est assez vide pour le moment mais ça va se remplir avec le temps, si vous désirez contribuer à ce dossier contactez moi par MP via Scooter-System.

Bonjour tout le monde , j'ai acheter un compteur tun'r digital j'aimerai bien l'installer sur mon booster spirit d'après 2004 mais pour brancher les fil je galère un peu, personne ne sais quels sont les cables a brancher entre eux ?

Bonjour à tous, Quitte à perdre de mon temps ,j'aimerai le perdre de façon utile pour les autres. Aujourd'hui je vous fait un dossier complet sur la transmission d'un scooter. En aucun cas je n'utilise des dossier de l'extérieur tout est écrit par rapport à mes connaissances. Je vous donnerez la source des autres dossiers utile concernant la transmission ,comme: Comment faire vos réglages ,démonter une transmission primaire ,et secondaire. Moi je vous fait ce dossier pour vous expliquer ,comment le tout fonctionne ,ce n'est pas du tout compliqué ,avec un peu de cervelle on peut vite comprendre comment sa marche. Sommaire: -Introduction -Légende -Variateur ,poulie -Cloche d'embrayage ,embrayage ,correcteur de couple. -Courroie. -Transmission primaire ,secondaire (final). -Réglages. -Démontage. INTRODUCTION: Votre moteur fournit la puissance nécessaire pour vous faire avancer ,mais entre les deux ,il y a un système plus ou moins complexe qui permet de transmettre la puissance moteur à votre roue arrière. On retrouve une transmission d'un tous les engins munis d'un moteur. I) LÉGENDE: Voici une photo légendé d'un bloc transmission que nous possédons tous. Ici une transmission MBK: II) VARIATEUR ,POULIE: Votre variateur ,et votre poulie ce trouve à gauche de votre bloc. Un variateur se compose d'une plage qui permet à la courroie de monter sur celle ci quand le régime moteur monte. Vous trouverez des galets de poids différents ,ce sont eux qui permet de gérer le régime moteur. Les galets sont logés dans des emplacements composé d'une pente ,plus il y a de tour minute ,plus les galets grimpe sur c'est pentes. Et grâce à la force centrifuge ,votre variateur vas s'ouvrir et va permettre à la courroie de monter. Si vos galets sont trop légers ,votre moteur va prendre trop de tour minute et vous n'irez jamais à votre vitesse maximum. Au contraire si ils sont trop lourds votre accélération sera médiocre. La poulie elle , possède une plage tout comme votre variateur ,elle suit l'action de la courroie tout simplement. Sur la plupart des poulies nous retrouver des ailettes pour refroidir le tout. Le tout est fixé sur l'arbre du vilebrequin. III) CLOCHE D'EMBRAYAGE ,EMBRAYAGE ,CORRECTEUR DE COUPLE: Ici une photo avec la cloche d'embrayage démonter: L'embrayage est la pièce qui vous permet d'avancer ,votre cloche d'embrayage est fixé à votre arbre de transmission ,quand vous accéléré les mâchoires de votre embrayage vont venir s'accroché à votre cloche d'embrayage. L'embrayage possède des ressorts au nombre de trois ,avec plus ou moins de dureté. Plus vos ressorts sont mous ,plus vous accrocherez tôt ,et vous allez patiner ,c'est ce qui se passe quand vous changer de pot généralement. Plus il sont dure ,plus vous allez accrocher tard. L'embrayage est fixé à votre correcteur de couple qui lui comme sont nom l'indique corrige le couple moteur. Le ressort de poussé qui se trouve entre l'embrayage et le correcteur de couple ,va permettre de gérer l'ouverture du correcteur. Il va joué sur l’accélération et sur la reprise ,plus votre ressort est dure ,plus votre scooter aura du mal à ce lancer voir pas du tout. Si il est trop mou ,vous avancerez pas et le moteur criera pour rien. IV) COURROIE: La courroie suit le mouvement de votre variateur et de votre correcteur de couple ,c'est elle qui transmet le couple de la variation jusqu’à votre correcteur. A haut régime votre courroie se situe au sommet de votre variateur et en bas de votre correcteur. V) TRANSMISSION PRIMAIRE ,SECONDAIRE (FINAL): Voici un dossier complet sur la transmission final du scooter: http://www.scooter-s...ion-finale.html VI) Réglages: Je vous donne un dossier très complet pour faire vos réglages variation ,et embrayage: VII) Démontage: Je vous ferez une vidéo complète pour tout démonter dans votre transmission. En attendant je vous met quelques liens pratiques: http://www.scooter-s...-variation.html http://www.scooter-s...on-scooter.html voilà je pense avoir fait le tour ,j'edit quand j'ai le temps ,pour corriger les fautes d'orthographe. Un merci ne prend que 2 secondes ,j'ai mis plusieurs heures à le réaliser ce dossier. SOURCE: Les images proviennent de ScooterSytem. Les connaissances viennent de ma petite tête. Cordialement ,kHRUMP Merci.

Bonjour. Pour le visualiser, je vous invite à le voir, et à le télécharger si vous le souhaitez ! C'est un dossier que j'avais envie de faire, en ésperant qu'il soit agréable à lire . Tutorial général modifié PDF..pdf (A ouvrir avec Acrobate Reader).

Bonjour à tous! Suite à une petite discussion avec le membre poil21, j'ai eu l'idée de créer ce tutoriel afin que tout le monde sache bien tous les risques liés à cette passion qu'est le deux-roue: 1. Les risque liés à la machine: Tout d'abord, les risques liés à la machine peuvent être très divers: -Il y a tout d'abord les risques de casse d'une partie ou du véhicule, qui peuvent engendrer un accident ou une simple glissade, si les freins lâchent, si la machine serre dans un virage, si une roue se barre à cause d'un mauvais serrage... (ne rigolez pas, ce genre de truc est déja arrivé...) -Il y a aussi des risques lors du démontage ou du remontage du véhicule, qui eut peuvent aussi devenir très grave suivant la pièces changé ou l'endroit ou elle se situe (par exemple si un démontage du carburateur est effectué, en général, de l'essence coule un peu partout, si la moindre étincelle ou source de chaleur s'approche, un incendie se déclenche forcément et si vous avez de l'essence sur vous par exemple...) -Nous avons aussi des risques liés aux modifications de nos chers 50 (que nous connaissons tous ici) Les 50 étant bridés à 45 ici, mais débridé dans d'autres pays, l'on peut dire que nos véhicules peuvent rouler à un bon 65/70 en étant sur que toutes leurs pièces tiennent dans le temps et qu'aucune usure prématurés surviennent... Mais si l'on dépasse ces vitesses, l'on prend des risques car la machine n'est pas étudié pour, nous entrons dans un domaine obscur, car nous n'avons aucune idée si le véhicule tiendra dans la durée, ni dans quels conditions... Le freinage n'est que rarement adapté quand on modifie le moteur, les freins sont rarement assez puissants, tout comme le châssis qui aura tendance à fatiguer plus tôt que prévue... Tout ces risques, nous les prenons très souvent, il faut en avoir conscience et après décider si cela est bien raisonnable de pousser un 50 à son extrême limite... 2. Les risque liés au conducteur: Comme en voiture le conducteur à une influence direct sur le véhicule et sa conduite influe sur les risques d'accident, en effet , une grande partie des accidents est due à une vitesse excessive ou un non respect du code de la route. Ces risque dépendent directement de plusieurs facteurs: -L'état même du conducteur, en effet, si vous êtes fatigué, que vous avez fumé des truc pas très légaux, bien bu avant de prendre le guidon, tout ces facteurs peuvent engendrer une baisse importante de la vigilance, et donc une augmentation des risques pris en roulant... -Ensuite, ce que fait le conducteur influe aussi beaucoup sur la vigilance, par exemple, si vous faites des sandwichs alors que vous roulez (ma soeur est doué dis donc! ) vous ne serez plus concentré sur ce que vous faites et forcément vous risquerez plus... -La conduite elle-même peut devenir dangereuse, en effet, les démarrage canon aux feux, les virages pris à la cordes, les grands excès de vitesses, le non respect du code peut aussi nous écourter de manière drastique notre passage sur Terre... L'on peut déja dire qu'une machine utilisé comme elle se doit (un alldays peut être utilisé tous les jours alors qu'une machine de run uniquement en run ou sur route fermé) avec un conducteur responsable et conscient de ses actes améliore déjà correctement la sécurité sur la route... 3. Les risque liés au autres: Voici le point le plus important: les autres. Souvent l'on conduit bien, ce sont les autres qui font n'importe quoi, (ou c'est ce que l'on pense en tout cas :lol: )Donc l'on se doit non pas d'être vigilant pour nous, mais aussi pour les autres... En fait, l'on peut dire que les deux grandes parties cités ci-dessus peuvent être réutilisés dans celle-ci, car un véhicule ou un conducteurs en mauvais état, en général, ce n'est jamais bon... Donc l'on se doit de toujours anticiper les situations, toujours être trop prudent que pas assez, votre vie en dépend très souvent... 4. Les risque liés à la route et aux conditions météos: Comme vous le savez tous, nous roulons sur deux roues, donc lorsque l'on tourne, la machine se penche pour suivre le virage, plus on se penche et plus l'on tourne, mais à un moment, les roues vous diront stop, et en général, vous le sentez passer... De par ce constat, l'on peut dire que l'adhérence est un facteur clé de notre conduite, par jours de pluie, cette adhérence est bien moins importante, ce qui nécessite d'adapter sa conduite, de même que les jours de neige, de verglas... L'on peut finalement dire que tous les phénomènes météorologiques ont une influence sur notre conduite, le brouillard par exemple diminue notre visibilité, la pluie aussi, même les arcs-en ciels (si si, je vous assure, car vous le regarderez d'un air ébahie et vous ne regarderez plus la route :lol: ) La route en elle même peut être un piège aussi, par exemple, si vous arrivez trop fort dans un virage en aveugle, et que sa devient une épingle... Sa qualité et aussi importante, vous n'aurez pas le même feeling sur une route parfaite que sur des routes de campagnes qui ressemblent plus à des chemins... Il y a aussi rajouter le risque lié au bande blanche en agglomération, par temps humide! même si les dernière évolutions (matière rugueuse dans les peintures) permettent une meilleure accroche, le risque existe encore pour les 2 roues! Conclusion: L'on peut dire que la conduite requiert une certaine implication et concentration, sinon, il y a de fortes chances de finir les pieds devant ou comme un légume, surtout pour nous, scootéristes et bécaneux (si si, ça se dit ) Ou alors, il faut accepter ce risque, vivre avec et ne pas se plaindre si quoi que se soit nous arrive... Ce sont des choses à savoir, car souvent, l'on ne se préoccupe que d'une chose: tant que la bécane peut rouler, c'est bon! Alors que si il y a la moindre emmerde, l'on peut y laisser un bras, voir la vie... voilà, ce dossier n'est pas un dossier moralisateur, loin de là! Il est uniquement là pour faire prendre conscience à tout le monde que la route, c'est pas sans risque et que si l'on joue dessus, l'on à pas plusieurs vies... voilà, après chacun est libre de faire ce qu'il souhaite, qu'il sache juste ce qu'il risque et fait risquer aux autres! Je remercie tout ceux qui ont lus ce dossier en entier et espère qu'il seront un peu plus conscient de ce qu'il feront sur la route si ce n'est pas le cas... Si vous avez des idées d'améliorations, n'hésitez pas à poster!

Bonjour tout le monde; Ayant eu un peu de mal à trouver les tables des aiguilles pour les carburateurs Dell'orto (PHBG, PHVA etc) J'ai enfin trouvé des tables, je les poste ici afin que les autres membres ne prendront pas autant de temps que moi à les trouver :rheuuu: (je les ai trouvées sur un site allemand ^^) voilà donc le lien(c'est un fichier PDF): xmas1.at/xneu/KATALOG/200_Katalog/120_Vergaser%20Benzinaufbereitung/010_Vergaser/050_Vergaser_Dellorto/010_Dellorto%20Nadeln%20Zerst%E4uber/010_Nadeltabellen%20Dellorto.pdf http://www.xmas1.at/xneu/KATALOG/200_Katalog/120_Vergaser%20Benzinaufbereitung/010_Vergaser/050_Vergaser_Dellorto/010_Dellorto%20Nadeln%20Zerst%E4uber/010_Nadeltabellen%20Dellorto.pdf Il faut copier-coller le lien mettre un "www." devant car sinon le lien ne marchait pas...(enfin j'espère qu'il marche mtnt ^^) voilà j'espère que ce lien pourra aider d'autres personnes à faire leurs choix d'aiguilles :)

Salut tout le monde, après de nombreuses recherches je n'ai rien trouvé sur le rodage, à part comment le faire de Nico. Donc bon il y a souvent des questions sur le temps de rodage des pièces, alors je vais essayer de rassembler un petit peu tout, en esperant que ca n'a pas déjà été creer. Tous ces chiffres sont à titres indicatifs, regardez sur la notice ou l'emballage de votre produit pour avoir des informations peut-êtrès plus précises, celle du constructeur quoi Alors voici la liste et son temps de rodage moyen: -Ensemble cylindre/piston/culasse (nouveau kit donc): 500km pour de la fonte, 300km pour de l'alu. -Piston seul: 50km minimum. -Cylindre seul: Idem que pour un nouveau kit, 500km pour de la fonte, 300km pour de l'alu. -Culasse: 5km vraiment par prudence. -Vilebrequin: Une cinquantaine de km. -Pour chaque changement de joints, segments et autres, faire une sorte de mini rodage (quelques km sans trop tiré dedans) -Variateur: Encore une fois pas vraiment un rodage, plutot un temps d'adaptation, quelques km en y allant molo. -Embrayage: De même que pour le variateur, pas trop forcer au début. -Carburateur: Aucun rodage -Courroie: Par vraiment nécessaire, elle glisse quand elle est neuve mais sans plus. POINT très IMPORTANT POUR VOTRE SECURITE. Les pneus, les plaquettes, et les disques sont des pièces qui doivent aussi êtrès rodées. Je conseille pour les pneus: 100km Pour les plaquettes de frein: 50km (approximativement, évitez juste de les glacer) Pour les disques: Je n'ai pas vraiment de chiffre, demandez plutot à un pro ou autre. voilà, j'espere avoir aidé, n'hésitez pas à me corriger ou à m'apporter des suppléments d'information pour completer la liste

Bonsoir. Je regroupe ici différents tutos trouvés sur le site MecaCustom (légerement modifié par moi même à quelques endroits). DEBUT DE PREPARATION MOTEUR. Préparation light d'un moteur. Cette préparation est réalisable par un débutant ayant quelques bases en mécanique. . J'ai fait 1.400kms sans ennuis depuis cette préparation, elle est donc fiable. Il est cependant interdit de rouler sur la voie publique après avoir modifié son moteur, je ne pourrai en aucun cas être tenu responsable en cas d'accident. Matériel conseillé: - Lime plate pour descendre l'admission - Lime bombée pour réhausser l'échappement - Lime carrée pour élargir l'admission - Lime ronde pour élargir l'échappement - Lime triangulaire pour affiner les angles de l'admission - Papier de verre de plusieurs tailles pour les finitions Je ne recommande pas la Dremel si on ne sait pas parfaitement s'en servir. Temps nécessaire: - 6 à 10 heures (j'ai mis 7 heures) Modifications à réaliser: - échappement + 3mm vers le haut, + 1,5 mm de chaque côté - Admission + 3mm vers le bas, + 2 mm de chaque côté - Aligner la pipe sur les nouvelles dimensions de l'admission - Découper le joint de pipe pour l'empècher d'obstruer la lumière d'admission - Décalaminer puis polir la lumière d'échappement, la chambre de combustion de la culasse et la calotte (le dessus) du piston. - Ne pas oublier d'augmenter son gicleur de 5 à 8 points (je suis passé de 52 à 58) Ne touchez ni aux transferts, ni au piston. Performances: - Gain de 5 à 6 km/h avec le pot d'origine - Meilleure accélération - Meilleure reprise - Montée dans les tours plus rapide - Bruit à peine plus fort mais plus profond avec pot d'origine - Augmentation de la consommation (je suis passé de ~180km avec un plein à ~140km) Conseils pour décalaminer: Grattez le maximum de calamine avec un couteau suisse puis commencez à poncer avec un grain assez gros, puis de plus en plus fin pour aller jusqu'à polir la surface. Lorsque c'est bien lisse, poncez avec un papier très fin humidifié avec de l'eau. Passez un coup de polish ou Belgomm. Cette opération permet de ralentir fortement la formation de calamine. Conseils pour l'échappement: Bien conserver la forme ovale de l'échappement et la forme cônique qui favorise l'effet Venturi. Ne pas limer la lumière vers le bas. Conseils pour l'admission: Il suffit d'agrandir la lumière et de casser les angles qui pourraient être à l'origine d'une casse moteur ou d'un serrage. Conseils d'ordre général: - Faites vous des gabarits en carton fin de la taille que devra faire la lumière travaillée après la préparation. Lorsque vous pourrez introduire le rectangle de carton dans la lumière, celle ci sera suffisamment agrandie. Il faut deux gabarits pour chaque lumière. Un pour la hauteur de l'échappement, un autre pour sa largeur. - Ne pas vouloir en faire trop. Il vaut mieux limer pas assez que beaucoup trop. - Conserver au maximum la forme des lumières pour garder l'effet Venturi - Pour éviter d'abîmer l'intérieur du cylindre en face de la lumière sur laquelle on bosse, il suffit de mettre une gomme dans le cylindre de façon à ce que la lime tape sur la gomme et non sur le revêtement Nickasil. - Bien arrondir les arêtes pour éviter que les segments ne s'y accrochent - Polir l'échappement, la chambre de combustion, la calotte du piston pour éviter la formation de calamine - Ne pas oublier d'augmenter son gicleur - Augmenter légèrement son pourcentage d'huile pour le premier plein seulement - Changer les joints du haut moteur, ceci pour éviter tout problème de prise d'air : joint d'embase, joint de culasse et joint de pipe après l'avoir redécoupé PREPARATION DES CARTERS MOTEURS. Diminution des volume mort Objectif Qu'apporte réellement le comblage des volumes mort dans les carters moteur ? Une meilleur pré-compression et un meilleur remplissage Les trous de lubrification des roulements du vilebrequin seront donc remplis avec un bi composant époxy. Matériel - Perceuse - Foret 1 mm - Foret 5,5 mm - Colle Epoxy Réalisation Il faut forer des trous de 1mm à 6-7 endroits différents sur le pourtour de la surface de contact puis GRIFFER l'aluminium où vous rajouterez de la matière, cela permet à la matière d'adhérer. Repercer des trous au même endroit. Prenez un foret de 5.5 mm car il vaut mieux augmenter un peu la lubrification ça évite de mauvaises surprises ! Correction de l'admission A la boîte à clapets, fraisez le carter. Au passage boucher le volume mort au niveau de la boîte à clapets. Rendre la surface lisse sans pour autant la polir miroir. Il se peut que ce point du carter moteur représente une "bride" sur certaines machines. En effet à l'origine cette zone peut offrir une section inférieure à celle de la boîte à clapet et représente donc un facteur limitant à l'admission du mélange dans le bas moteur. On gagnera en couple et en puissance. Le vilebrequin Pensez également, à changer le vilebrequin par un modèle à masses pleines, pour augmenter la pré-compression dans le carters dans la phase d'admission. Les vilebrequins à bielle longue apportent un meilleur angle d'attaque, et donnent un meilleur couple, seulement vous avez plus de poids donc, ça en limite le régime. Néanmoins, en polissant à toc la bielle c'est gagnant sur des petits moteurs. Finition de la préparation Arrondir tous les angles présents dans les carters. Polissez l'intérieur du carter et du vilebrequin pour limiter les remous. Polir les carters, il le faut, mais seulement à certain endroits donc il faut polir uniquement les parois autour du vilebrequin pour diminuer l'énergie cinétique des gaz. Le reste ne doit pas être poli, il faut tout simplement bien nettoyer la surface pour ne pas avoir de défaut de surface. En polissant on augmente le remplissage du moteur donc on gagne des performances mais on favorise le rebond des gaz et donc on perd ce qu'on vient de gagner. Mais autour du vilebrequin il faut polir. PREPARATION D'UN PISTON ET D'UN CYLINDRE. Matériels nécessaires : feutre ou marqueur scie à métaux lime plate ( et ronde aussi si possible ) une petite règles, pas grande mais précise de l'huile de coude Préparatif du piston et du cylindre 1 / Mettez le cylindre sur 2 lacets ou autre, pour que le piston arrive a raz du plan de joint de culasse, dans le bon sens ( flèche vers l'échappement, ergot(s) vers l'admission ) car le piston est plus ou moins bombé : Tracer sur le piston 2 / Tracez avec votre feutre de gamin où arrive le bas de l'échappement ( donc le haut ici, comme il est retourné ...) : Aligner avec le cylindre 3 / Puis vous le mettez de façon a ce que ça arrive a raz de la jupe ( ça permet de faire un trait droit ) et vous tracez juste au dessus de l'autre : ( il faut que au point mort haut, le piston bouche encore d'au moins 1mm l'échappement, donc ne coupez pas trop court, revérifiez une fois tracé pour être sur ) ( vous pouvez faire après de l'autre coté, ou maintenant, ou les 2 si ça s'efface ) La modification du piston de ton 50cc 4 / Arrive le moment de couper : droit Donc il vaut mieux couper un peu avant le trait et ensuite limer pour arriver au trait, et de façon droite. Oui, si vous coupez après le trait, comme il n'y n'existe pas de lime a épaissir vous allez être roulés!! Personnellement je fais comme ça, je fixe la scie a métaux dans l'étau et c'est le piston que je bouge ( mouvement de vas et vient de piston vous connaissez? ). Une fois que vous allez droit, et que vous mettez votre ongle près de la scie pour pas qu'elle bouge, normalement ça va ... Limer la jupe du piston 5 / Une fois découpé, il faut limer pour arriver au trait, et passer du papier a poncer assez fin sur la découpe pour ne pas avoir d'arêtes vives : 6 / Faites de même de l'autre coté pour qu'il y ait la même longueur de jupe 7 / Coupez à la verticale les traits du transfert arrière : 8 / Cassez ou coupez comme vous pouvez pour que ça fasse un trou. Puis limez pour que ça suive bien vos traits ( pour infos, les 3 pistons de top perf, la largeur du trous corresponds aux 2 "traits" de fonderie quand on regarde par l'intérieur) Limez, limez ( avec une lime plate bien évidemment ) et passez du papier a poncer comme précédent : Vérification de la préparation de ton piston de 50cc 9 / Comme tout au long, vérifiez. Et surtout admirez votre travail, bien fait parce que bien expliqué Vous voilà prêts, a vos scies et limes . Par Foflo51. PAGE 3 DU SUJET, FLOFLO-MOUTH NOUS DONNE QUELQUES DETAILS SUPPLEMENTAIRES ! Merci à lui! voilà, je me renseignais sur tout ce qui touche la prépa, et trouvant ces articles interressants, je les fait partager. Encore une fois, ceci n'est pas fait par moi, je ne fait que copier/coller sur ce forum. Et pour finir,l'usage de machines débridées sur voie publique est interdite, je ne prend aucune responsabilité quand à l'usage que vus ferez de ce tutoriel .

Bonjour à tous ! :) J'ai acheté très récemment un Pot Tecnigas Trek chez Motorkit à 130€ fdpc Et pour information le Pot possède une seul bride qui est placé à l'entré du pot/cylindre : La Voici une fois enlevé : Aucune bride est présente dans la cartouche n'y à l'entré : ​ Personnellement j'ai enlevé la bride facilement il y avait une seul petite soudure , je l'est chauffé avec un fer à soudé et j'ai tapé avec un tournevis/marteau . Et voici ce que sa donne sur mon scooter ;) Je trouve le pot très beau après chacun ces goût , le pot fait un peu plus de bruit qu'un pot d'origine et le bruit un peu plus beau . Sur mon scooter tous est débridé / d'origine et j'ai l'impression d'avoir gagné en accélération mais sur mon scooter aucun gain en pointe ( 65km/h mais mon scooter est chelou ^^ ) . voilà je crois avoir tout dit , et j’espère que vais aidez certaines personnes ^^

Salut tous le monde ! Je possède un generic xor depuis quelques temps ( Mon Premier Scooter ) , le scooter n'est pas vraiment connu et donc très difficile de recueillir des informations . J'ai crée ce dossier pour aidez les personnes qui peut - être cherche des infos et pour essayez d'entrez en contact avec les personnes qui on le même scooter pour partagez des info concernant le scooter . D'origine le scooter fait du 65km/h // 70km/h . Pour info débridé je monte à 65km/h // 70km/h c'est pour cela que j'aimerai entrez en contact avec des personnes qui ont le même scooter que moi ! - Pour ma part je l'est débridé : - Au Variateur ( Il y a une bride , petite rondelle ) et je n'est eu aucun gain de puissance. - Au pot d'échappement qui est remplis de bride ! 1 bride à l'entré du pot / cylindre - 1 bride qui sort du pot d'environ 5 cm - 1 bride qui est difficile à enlever entre le corps et la bride qui sort ou il y a les 3 vis à dévissez - Et Plein de Chicane dans le corps , filtre à particule etc ... ! - Aucune bride à signalez Dans : - le filtre à air ( A par la mousse qui est vraiment balaise ) - le carburateur ( Aucune pastille ou autre ) - Certaines informations : - Le scooter a un Carburateur de 11 . - Le scooter n'est pas chinois comme ont pourrait le croire mais Hongroie :P. - Le scooter est de types Minarelli horizontal et AC . - Le scooter a un moteur CPI . - Le scooter a une Axe de 12 mm . - Pour accédez au CDI il faut démonter la selle et il ce trouve attaché vers le carénage de Gauche ( CDI : 4 Broches + 2 Broches Je soupçonne très fortement le scooter d'être bridé au CDI ! Malheureusement je n'est pas l'argent d'en achetez un pour l'instant ! J'avait achetez un CDI RACING NARAKU mais le scooter fonctionne très mal avec ce cdi pourtant le cdi est de bonne qualité ! J'ai Commandé un pot Tecnigas Trek sur Motorkit je l'attend avec impatience depuis le 23/05 je vous tiens au courant dès sa réception ! (Petite mise à jour : j'ai reçu le pot je l'est débridé , je gagne un peu en accélération au démarrage et pas de vitesse de pointe :/ ) SI vous avez une question n’hésitez pas ! Si vous aussi vous avez des info concernant le scooter partagez les ! Et si vous avez déjà réussi à dépassez les 70km/h dites ce que vous avez modifiez , MERCI BEAUCOUP ;) voilà voilà j’espère que je vais aidez quelques personnes ! :D https://www.scooter-system.fr/tuning/20363.html :P2

bonjour a tous, je fais ce Dossier pour les questions récurrentes que nous connaissons tous ! Ce dossier a pour but d'aider ceux qui débute un mécanique et qui veulent l'améliorer en laissant un cylindre d'origine. Commençons Par un variateur qui est bien utile ! Variateur les plus connus et qui on fait leurs preuves ( compter entre 50 et 60e maxi) -Malossi Multivar 2000, Polini Speed, Doppler S2R, Stage6 pro ... Les variateur dit GP ( Grandes Plages = pour la pointe) -Conti CHR GP (44e) Et Artek k2. après vient l'embrayage. Pareil il n'y en a pas 36! Malossi Fly-Clutch, Polini Speed Control, Doppler S2R, Stage6 pro ...(entre 40 et 60e maxi) Maintenant passons au pot! ( la sa varie entre 130e et 190e) Voici un petit tutoriel pour t'aider a choisir -->http://www.scooter-s...2026#entry12026 Le Doppler S3R et un pot entre les 2 bonne accélération et pointe Le carburateur. Un carburateur (50 ou 60e)Dell'Otro de 17,5mm est trèss bien, mais tu consommeras plus d'essence Quelques précisions ! -Un variateur se régle avec des galets de différents poids ( de 3gr a 9gr ) je vous conseille des galets entre 4,5gr et 5,5gr. -Un embrayage se régle avec des ressorts, et un ressort de poussé. Prenez en des souple environ 25% ( généralement ils sont livrés avec l'embrayage ) -Un carburateur se régle de différente façon : Vis de richesse ( débit d'essence); Vis de ralenti (vis avec le ressort a coté de la visse de richesse) C'est elle qui gére le régime moteur. Et aussi le gicleur tu devra en changer ( d'origine ton gicleur se trouve entre 60 et 70, (on dit augmenter de tant de points, c'est a dire augmenter la taille) avec cette configuration tu devrais mettre un gicleur d'environ 86 à 90) ---> Avec juste un pot augmentez de 5 points environ - Le pot quand tu l'achétes et bridé, il faut le débridé pour qu'il donne des performences ! PS. Pour les booster si il est d'avant 1998 ( ancien modéle) tu dois prendre un variateur et un embrayage de diamétre 105D, si il est d'après tu dois prendre du 107D. voilà j'ai tout dit. Si vous avez d'autres questions n'hésitez surtout pas !

quel piston et adaptable sur un kit 50 bidalot ? merci

Bonjour a tous, j'ai besoin de réponses et je ne trouve pas de catégorie dans ce forum pour placer mon topic, donc merci de le rediriger sans vous dir que c'est du flood volontaire. J'aimerai désassuré un 50 que je m'apprette à acheter pour pouvoir faire un nouveau projet pour les runs. mais je n'ai jamais procédé a ce genre de procédure. des infos ?

salut tout le monde j'aimerai savoir comment se deroule le permis 125cc est ce que on passe le code puis la conduite en compagnie d'un examinateur ou on passe le code et juste le nombre d'heure obligatoire et on peu conduire

bonjour ou bonsoir , depuis quelque jours mon scooter à eu un petit problème . 1 problème quand je suis dans un monter je galère à la monter et au feu rouge je n'arrive même pas à atteindre les 20 km/h et jentan mes galets tourner dans le vide ! 2 problème arriver dans une ligne droite mon scooter n'arrive pas à atteindre les 50km/h et quelque fois il broute au démarrage puis d'Un coup le scooter recommence à avoir de la patate ( scooter d'origine ) quand le scooter et chaud c encore pire . Ps : vous le conseiller quoi comme pièce pour avoir un peu pluie de patate étude vitesse . Merci

Bonjour , Je vois dans beaucoup de tutoriel de polissage et de ponçage mastic ... , disant que vous pouvez poncez du 80 en passant au 240 , ou du 1000 au 2000. Ceci est exactement FAUX ! Etant dans le métier de la peinture automobille et dans la carrosserie . La première chose que l'on vous apprend ses la règle de granulométrie ! (Qui est appliquez normalement par tous les peintre et carrossier sérieux !) -Règle de granulométrie c'est quoi ? Et bien c'est a dire qu'il y a un ordre d'utilisation des papiers a poncer qu'il soit a l'eau ou a sec . Normalement quand vous voulez effectuez un ponçage il ne faut pas dépassez un papier suppérieur a 100 par rapport a celui que vous venez d'utilisez . C'est a dire que s'y vous poncez votre mastic , vous le commencez au P80 ensuite vous utiliserez un papier de P150 ensuite un papier de P240 est pour affiner votre mastique un papier P320 . Que signifie la granulométrie ? Le chiffre ce situant après le P signifie le nombre de grain de sable ou carbure de silicium ou d'oxyde d’aluminium au CM² . C'est a dire qu'un papier de 80 rayera beaucoup plus qu'un papier de 500 . Pourquoi effectuer cette règle de granulométrie ? Alors en fait lorsque vous allez poncer au 80 vous allez faire de grosse rayure dans votre support , ensuite s'y vous passez du 320 au lieu d'avoir passez par le 150 et 240 . Lorsque vous allez passez votre P320 il va enfermer les rayures au lieu de les atténuez ! Lorsque vous passerez votre main pour vous cela sera lisse ! Mais en réalisez le plus souvent lorsque vous allez mettre en peinture votre élément , avec les réaction chimique les rayures ressortiront est se verront ! Des fois vous ne le verrais pas mais 2 ou 3 semaine après avoir subit les intempérie de la vie , soleil , pluie ... Vous verrez vos rayure ! Cordialement ;)

Bonsoir. Je vais vous donner quelques astuces pour desserrer une vis bloquée, certaines plus connues que d'autres. Tout d'abord, le produit le plus couramment utilisé est quelquechose que tout mécanicien doit avoir en sa possession. Ce n'est rien d'autre que du WD40. Tout le monde sais utiliser un dégrippant de ce genre, en tout cas j'espère pour vous :lol:. Passons maintenant aux astuces. Astuce n°1. La pince multiprise dans un premier temps, puis si nécessaire, la tenaille russe. Peut utile dans des endroits restreints, et peu efficace contre des vis très grippées. Astuce n°2. Scier la tête de la vis en fente (que ce soit à la scie à métaux, au dremel, disqueuse, peu importe, afin d'obtenir une vis comme celle-ci. Ensuite, dévissez la vis à l'aide d'un tournevis plat. Bonne technique pour les vis peu serrées, dès que l'on tape dans plus gros, le tournevis n'offre pas assez de force à l'intervenant. Astuce n°3. Le marteau/burin est également un allié dans votre quête qui est de retirer une sal***rie de vis. Placez le burin sur le côté de la vis, et frappez fort avec le marteau. Attentions aux doigts quand même ;). L'avantage est que grâce à ce procédé, on peut enlever quasiment toutes les vis, même les plus serrées (je m'en était servi pour des vis de disques, serrées à la péteuse, avec du frein filet). Astuce n°4. Si la vis ne veut pas venir avec une des techniques donnés ci dessus, percez la vis (si possible bien sur). Attention cependant, aux pièces se situant sur le chemin de votre forêt, et si le taraudage est possible, ainsi que la mise en place d'une nouvelle vis.

Bonjour, Je vais vous expliquer le fonctionnement d'un passage en Street pour une mécaboîte routière, alors déjà il y a plusieurs type de passage en Street : - Le passage en Street qu'on appellera Street bike Basique ( il y en a deux ) - Le passage en Street qu'on appellera Us Street Bike - Le passage en Street qu'on appellera Street intégrale Tout d’abord sachez que je n'es pas de photo personnel, mais que j'ai déjà fais ces types de modifications. Il ne faut presque pas d'outils ( les basiques quoi ^^ ). Alors on va commencé du plus simple à faire. Street Bike Basique N°1 : Cela coûte environ 50 euros Le principe de se ' passage en Street ' est de pratiquement rien faire mais réussir à changé totalement le look de sa 50 :) Pour faire cela : Une plaque phare ( il y en a à partir de 20 euros environ ) Des clignotants avant ( ça commence vers les 10 euros ) Un rétroviseur et son collier ( ça commence vers 15 euros pour l'ensemble ) Tout d'abord il faut dé-caréné ( on vire les flancs, le sabot, et l'optique. On vire aussi le cache radiateur qui ne tiendra plus sans les flancs.) On enlève le compteur d'origine qui gênera. On le déplace pour le rapproché au maximum vers le té de fourche. ( Il faut quand même faire une patte de fixation. ) On On pose sa plaque phare, ses clignotants. et puis voilà c'est fini ( ce n'est pas forcément beau mais c'est simple ) Et oui on peut passé en Street en laissant le guidon bracelet. Voici un exemple. Passons au passage en Street Basique N°2 : Ce passage en Street est très légèrement plus compliqué que le premier. Cela coûte un peu plus de 130 € pour un passage en Street bas de gamme ( Sinon ça peut monté dans les 500 euros suivant les pièces ) Il vous faut : - Un guidon. ( à partir de 20 euros ) - Un T de fourche ( de Gpr nude ou autre ) ou Des pontets du même diamètre que le guidon. ( à partir de 15 euros ) - Une duite de frein pour le frein avant ( à faire sur mesure ou laissé celle d'origine suivant les modèles ) - Un compteur de vtt ou naked ( à partir de 20 euros ), ou faire la même étape que dans le n°1 avec le compteur d'origine. - Une plaque Phare ( à partir de 20 euros environ ) - Un collier de rétroviseur et un rétroviseur. Vous pouvez très bien gardé les commodos, les leviers et poignées d'origine. Tout d'abord il faut dé-caréné ( on vire les flancs, le sabot, et l'optique. On vire aussi le cache radiateur qui ne tiendra plus sans les flancs.) Il faut aussi enlevé le compteur d'origine. Ensuite on retire les poignées, leviers et commodo. On vire le guidon bracelet. (et suivant les modèle on enlève la durite de frein ) On peut alors démonter le T de fourche sans être gêné. ( une fois enlevé il faudra le percé pour ceux qui n'ont pas d'autre t de fourche style gpr nude ) On monte alors le nouveau T de fourche ou l'ancien T de fourche percé. On monte les pontets ( profité en pour mettre du frein filet ^^ ), le guidon, les commodos ( et suivant les modèle on monte la nouvelle durite de frein ). ATTENTION ! Ne pas oublié de remettre du liquide de frein et de purgé : ) On peut alors installé son collier de rétroviseur et On s'occupe alors du compteur de vtt : http://www.scooter-s...r-sa-mecaboîte/ Ou on s'en remet à la première méthode. On peut alors monté sa plaque phare et ses clignotants. Voilà ce que ça peut donné Passage en U.S Street : Pour ce passage en Street il faut faire les mêmes étapes que le passage en Street Basique N°2. Pour faire un us street on remonte tous les carénages sauf l'optique :) On va devoir s'occupé d'une ou deux découpes de carénages suivant les gout et les couleurs. Exemple d'us Street bien réalisé :) Passage en Street intégral : Ce sont exactement les mêmes étapes qu'un passage en street basique n°2. La différence va se joué sur les flancs. On redécoupe totalement les flancs suivant se qu'on aimerais ( une petite astuce: vaut mieux acheté des carénages de sm et les modifié car comme cela on garde nos flancs d'origine au cas où ) On laisse le sabot moteur brut, ou on peut le redécoupé, le moulé, le travaillé suivant votre bon vouloir. Contrairement a l'U.S Street on ne laisse pas le bloc flancs + sabot. On les distingues en 2 parties. Exemple de Street dit intégrale très bien réussi : Voilà... Merçi Pour tous se qui est esthétique ( genre découpe de carénage, peinture et autre, ce n'est pas le sujet il y a d'autre tutoriel ) Petite pub pour cela que sa aurais découragé ou qui veulent changé encore d'autre chose : Si il y a quelque chose a dire ou simplement si il y a quelque chose que j'ai oublié dites la moi :)

Voici un tableau pour savoir ce que représente les écritures sur les pneux Codes de Vitesse Indices de Capacité de Charge (en kg par pneu)

Bonsoir. Voyant souvent la même question, je me suis dit pouquoi pas faire un petit dossier là dessus. Alors c'est bien simple, je vais vous décrire quel est le "minimum" de pièces à installer pour avoir une configuration accordée. D'origine bridé. -C'est inutile d'installer quoi que ce soit comme pièce sur un scooter bridé, sauf bien sur pour remplacement ou fiabilité, mais aucunement pour les perfs. D'origine débridé. Lorsque votre engin est débridé, vous pouvez installer un variateur, un carburateur de plus gros diamètre (17.5mm), ainsi qu'un pot de détente, voir éventuellement un embrayage (l'accroche étant bien meilleure). Vous pouvez installer l'une de pièces sans avoir nécessairement à changer l'ensemble (un scoot avec juste un variateur ira plus vite qu'un avec juste un carburateur, mais celui avec le carburateur aura plus de reprise et d'accélération). Vous l'aurez compris, avec toutes les pièces, celui-ci réunira tous les avantages. kit 50/70 peu puissant. Cette fois ci, c'est autre chose. Pour un kit 50 d'entrée de gamme (type origine), c'est exactement pareil que pour un scoot d'origine débridé. Pour un kit 70 d'entrée de gamme, il vaut mieux avoir un pot de détente, même si l'origine convient parfaitement pour une utilisation discrete sans trop d'inconvénients. L'utilisation d'un autre variateur, carburateur, embrayage est conseillé. Le kit 70 peut tourner sans problème avec un carburateur de 17.5, même un carburateur de 12, mais la plupart du temps un 19 sera conseillé pour exploiter pleinement les performances du moteur. Il faudra cependant que votre vilebrequin soit en bon état. Kit 50/70 Mid-Race. Pour les kit dits "Mid-Race", il faudra opter pour un carburateur, un pot de détente, une courroie, un vilebrequin en bon état (pas focément renforcé, mais c'est conseillé). Kit 50/70 high/end (moteur poussé). Dans le cas des moteurs très puissants, il faudra un vilebrequin renforcé, un embrayage renforcé, une courroie renforcée ainsi qu'un variateur GP de haute qualité. La boîte à clapet a aussi son importance. Le carburateur doit être de gros diamètre (24mm au moins). Le pot d'échappement doit lui aussi être adapté au moteur. Quelques idées reçues fausses. -Mettre un pot de compétition extrèmement cher et performant sur grosse configuration sur un scoot d'origine ou d'une petite confioguration, c'est inutile. Vous ne marcherez pas mieux qu'avec un pot adapté aux moteurs d'origine, bien au contraire. -Installer un carburateur de plus de 17.5mm sur de l'origine pur (c'est à dire non préparé ou autre), c'est également inutile. Vous aurez plus de mal à le régler, et la consommation sera plus élevée sans aucun gain de puissance. -Mettre les meilleurs variateurs et embrayages sur un scoot d'origine, ce n'est pas nécessaire. Il vaut mieux un carburateur de 17.5, avec un variateur et un embrayage "sport", pour par exemple 120€, qu'un variateur GP et un embrayage renforcé pour le même prix. Vous gagnerez plus avec plusieurs "petites" pièces qu'avec une seule "grosse". Pour conclure, votre moteur tourneras toujours sans une configuration qui suis, mais des pièces inadaptées risques de casser, voir d'user le moteur.