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Bonjour les ami(e)s Je suis l'heureux possesseur d'un scooter chinois trixx 50 by hanway avec moteur minarelli ( 1pe40..) après avoir trouver aucunes bride au variateur et au pot ( detente d'origine ) j'ai penser qu'ils avais tout miser sur le boîtier cdi , la aussi aucunes bride , j'ai débrancher , inverser tous les fil rien du tout .. En effet la bride se trouve avant le boîtier cdi .. Explication ?! Ok. Donc pour commencer direction le boîtier cdi , pour ma part a coter de la batterie , Sur l'image vous voyer une deviation du câble vert et blanc relier grace a une cosse a un fil rouge qui lui part directement dans le carter de transmission ( variateur etc ) relier une sorte de capteur je sais pas trop ce que c'est ... CDI +Bride Raccord au carter de transmission Une fois que vous avais identifier ceci , vous pouvais débrancher la cosse ( image 1 ) Attention verifier bien que le fil rouge de l'image 1 va directement au carter de l'image 2 sans derivation vers d'autre elements du scooter dans ce cas il serait preferable de ne rien toucher et de demander a quelqu"un qui si connais vraiment pour voir ce que c'est , dans tous les cas si rien ne fonctionne vous pouvais rebrancher cette cosse !! Voici la photo de votre engin débrider . Grace a cette simple manipulation je suis pas de 49 km/h a 78 km/h avant qu'une voiture me fasse ralentir et un vent par rafale de 80 km/h de face , le scooter en demander encore mais etant en rodage j'ai prefere ne pas trop forcer .. J'espere que sa vous aidera les scooteristes =)

Hello voilà vu que des membres demandent comment réparer leur carénages je vais poster une série de tutoriel. Pour ce premier sa sera une réparation il y'a toute les étapes jusqu’à l'apprêt. Vous aurez besoin de: _Votre pièce abîmé (logique en même temps :ze:) _Une ponceuse ou alors une cale à poncer _Du papier du grain 80 (si vous ete à la main) sinon du 150 à la machine. Puis du 240 _Une cale à poncer _Un jeux de couteau à mastiquer _ Du mastic soit plastique comme je vais utiliser ou du normal (2% de durcisseur) sinon de l'époxy ou de la colle bi-composant (50% de produit et 50% de durcisseur) _Du dégraissant et des chiffons La le matériel se sépare car tout le monde ne peut pas être équipé pareil Pour ceux qui ont un pistolet. _Il vous faut de l'apprêt, du durcisseur et de l'additif plastique. _Un filtre _Une règle de mesure et un godet Pour les autres _Une bombe de primaire plastique _Une bombe d'apprêt plastique Et enfin une grande bouteille de ce que vous voulez (préférer de l’alcool si vous ete majeur. :siffle:) Après cette longue liste on passe au chose sérieuse. 1# Prenez votre pièce 2# Ensuite prenez votre ponceuse avec du P150 ou votre cale avec du P80 et poncez La plupart du temps seul la peinture est toucher voilà donc pourquoi on descend jusqu'au plastique mais des fois le plastique est toucher si quand vous poncez vous obtenez ce résultat vous pouvez arrêter et reprendre le tutoriel à l'étape 8# sinon continuez à le lire.. 3# Le ponçage n'a pas suffit donc ont va mastiquez la zone 4# Prenez votre couteau et mettez la dose voulu pour le plastique pas besoin d'en mettre beaucoup puis ajouter votre durcisseur (perso j'en met toujours un peu plus) 5# Brassez bien le mélange si ça fait comme la photo c'est que c'est mal mélange il ne faut plus voir de durcisseur. 6# Appliquez votre mastique plus loin que la zone abîmé. Si vous n'avez pas l'habitude sachez que mieux vous le poserez plus facile il saura à poncer. Et faite attention au arrête camoufler les avec du scotch pour ne pas les cacher avec le mastique. Chose que je n'ai pas fait mon arrête étais abîmé. 7# Prenez votre cale à poncez et votre papier de 240 (150 si vous avez vraiment charger mais attention de pas trop en enlevez sinon faudra en remettre). Le ponçage se fais toujours en croix et avec une cale et n'oubliez pas les bords de transition car il ne faut pas sentir le mastique. voilà qui est fait 8# On va pouvoir passez à l'apprêt seulement si vous avez une peinture à la bombe il faudra aller sur tout le carénages jusqu'au plastique sinon au moment de l'apprêt les solvants vont attaquez le fond et faire réagir le tout donc il faudra tout recommencez. voilà à quoi sert aussi le P150 pour la machine et le P240. 9# Prenez le dégraissant et dégraissez toute la pièce. 10# Pour ceux au pistolet voilà comment préparer le produit. Prenez votre godet et votre règle la on va faire 2/1/0,3 pour que l'apprêt ne soit pas trop liquide et qu'on puisse bien charger. Sortez vos produit 11# Mettez 2 d'apprêt (perso j'ai mis 1 de blanc et 1 de noir). 12# Mettre 1 de durcisseur 13# Mettez l’additif plastique j'en ai mis quelque gramme seulement pour ce mélange 14# Mélangez bien la préparation et filtrez le produit. 15# Réglez le pistolet et appliquez commencer par les bords et charger bien la ou vous avez réparer. Attendez quelque minute et remettez une couche 16# Laissez séchez soit en cabine si vous le pouvez ou alors toute une nuit (perso je l'ai fait chauffer en cabine et je l'ai poncer le lendemain). Et voilà votre carénage est finis bien sur la je l'ai apprêtez complet car je l'ai décaper et réparer un peu partout mais si vous n'avez qu'un seul choc et que le fond est bon vous n'aurez à apprêter que la zone réparer et pas toute la pièce. J'espère que ce tutoriel vous servira à la prochaine pour une autre tutoriel. N'S2.

Bonjour, aujourd'hui, en ayant marre de démarrer mon scoot avec du scotch, j'ai raflechi a fabriquer un starter. Le pricipe est tout simple, : deux positions ouvert/fermé Il ne fait pas beaucoup de materiel, il faut des boulons, deux trois mêches a meteaux, des limes, un ressort, des rondelles et des écrous. On commence par prendre par prendre le boulon et on sculpte grossierement un cone avec la tete du boulon sur un touret : Puis on serre dans le mandrin d'une perceuse qui sera elle même bloquée dans un étau, puis on lime pour faire un joli cône d'obturation : On le sort du mandrin, en trouve un ressort, on l'enfile et on mets un écrou provisoire pour bloquer: A coté de ça, on mets un boulon tres gros dans le mandrin,et on "tourne un bouton a la lime que l'on recoupera a la longueur souhaitée : On reprend le premier et on perce un trou de part en part avec le plus petit foret qu'on trouve, et on passe un petit clou dans le trou : On prend un écrou ou le premier boulon "nage" mais qui bloque le ressort et on fait deux fentes perpendiculaires, une profonde, l'autre superficielle : On prend le "bouton" et on prend un forét le la taille du boulon, et on perce: Puis on emboîte, et on obtien un starter manuel : On admire, et voilà ! Ps: N' hésitez pas a donner vos avis ! A bientôt, pour de nouvelles aventures :devil:

Bonjour, Quand une vis de richesse est mal réglé, cela peut créer certains problèmes de ré-accélération molle (temps de réaction), notamment quand elle est trop dévissé (quand la vis est côté boîte à air) ou trop vissé (quand la vis est côté pipe) ce qui amène un peu trop d'air au moment de l'accélération. Voilà un petit schéma pour vous aider à comprendre = Voici une vidéo ou l'on se rends bien compte que le gicleur principal est bon, car le moteur n'a aucun problème à haut et très haut régime, mais que la ré-accélération est très molle, ce qui nous fait revenir sur le 1er texte. http://www.youtube.com/watch?v=ALpzJCVEO6o Dans le cas d'une réaction comme celle-ci, il faut visser un peu la vis de richesse (quand la vis est côté boîte à air) ou dévisser (quand la vis est côté pipe). Mais si vous devez la visser à fond pour que cela fonctionne mieux, il faudra quand même augmenter un peu le gicleur principal (entre 2 et 5pts environ). Comme vous pouvez le voir, pour régler le carburateur, que ce soit le gicleur principal ou la vis de richesse, la technique de faire les réglages roue arrière levé(ou point mort) reste très utile et ne comporte aucun risque du moment que ce n'est pas fait moteur froid ou en restant 5 minutes à fond de poignée. Il n'y a pas de règle précise pour le nombre de tours de réglage de la richesse, 1/2 tour est acceptable ainsi que 3 tours sont acceptables, il faut éviter de devoir la serrer à fond et éviter aussi de la dévisser de plus de 3 tours. En général la moyenne de base est de 1.5 trs = donc à affiner si besoin. ​A la pose d'un autre échappement, il est souvent nécessaire de devoir revoir le réglage de la vis de richesse. J'ajouterai que si vous mettez un cornet sans changer de gicleur, voilà ce que sa donne = dans ce cas il faut augmenter le gicleur de 10 ou 15 pts et biensûr régler la vis de richesse. http://www.youtube.com/watch?v=-UWIlwwMmwU Voilà, bon réglages a vous ! Autres tutoriels =

Bonsoir ! Comme vous le savez peut être, les clapets jouent un rôle important dans le caractère de nos moteurs. Cependant on préfère souvent changer la boîte à clapet entière alors que parfois un simple changement de clapets ferait l'affaire. De plus, changer simplement de clapets permet de tester différentes épaisseurs afin de trouver le caractère voulu. Quels principaux types de clapets existent aujourd'hui ? • Les clapets métals : Peu utilisés aujourd'hui, peu performant mais indestructibles. • Les clapets fibres : Couramment utilisés aujourd'hui, ils offrent de bonne performances et une très bonne tenue dans le temps. • Les clapets carbones : Utilisés généralement sur les pièces détachés orientés performances, ils offrent un temps d'ouverture plus faible que les fibres, donc des performances logiquement meilleurs. Cependant ils peuvent plus facilement casser ou se fissurer, avec des dégâts pouvant être importants. Quel est le lien entre l'épaisseur d'un clapet et le caractère du moteur ? • Un clapet assez fin ( disons 0.30mm pour nos moteurs ) s'ouvrira facilement à mi régime, lorsque les gaz ont encore peu d'inertie. Il en résulte un moteur qui se rempli bien à bas régime. Seulement à haut régime, le clapet a tendance à s'affoler et à avoir un mouvement désordonné, ce qui provoque un moteur moins puissant dans les tours. • Un clapet d’épaisseur moyenne ( disons 0.35mm ) offrira un bon compromis, il favorisera moins le remplissage à mi régime qu'un 0.30mm mais s'affolera moins vite. • Un clapet dur ( disons 0.40mm ) aura des difficultés à s'ouvrir tant que les gaz n'auront pas une grosse inertie, mais resterons stables mêmes à hauts régimes, le moteur sera donc plus creux mais avec une meilleur puissance à haut régime. En conclusion le choix de clapet se fait suivant le type de moteur voulu. Comment se créer rapidement ses clapets sur mesure ? Ma technique n'est pas forcement la meilleur, mais elle a bien fonctionné et c'est donc pour ça que je la partage. Le matériel nécessaire est : • Un clapet d'origine, fibre ou métal • Une planche de carbone pour clapet d’épaisseur au choix ( ça se vend chez Malossi ou Polini ) • Un gros cutter, pas un cutter pour papier • Du scotch • Une bière • Du papier à poncer ou de la toile emeri grain 120 ou 240 On commence par scotcher copieusement le clapet d'origine dans un coin de la planche. Le clapet doit être scotcher du côté "non écrit" car la planche a une légère courbure. Dans mon cas c'est un clapet métal de 350 RDLC ainsi qu'une planche Malossi en 0.40mm. Installez vous sur un support en bois si possible, si vous faite ça sur la table de maman ou de madame ça va gueuler ! Ensuite à l'aide du cutter on coupe grossièrement la forme du clapet. Il faut appuyer très fort sur la lame du cutter pour réellement couper la fibre. C'est là que vous vous rendrez compte de la solidité légendaire du carbone, d'ailleurs la lame de votre cutter s'en rendra compte aussi et il faudra peut être la changer au bout d'un moment. C'est pour ça aussi que je conseille un gros cutter et pas un petit pour papier. Au fur à mesure que vous couper le scotch, remettez en pour que le clapet ne se décale pas, ça serait con de tout foirer. Les arrondis sont un peu chiant à faire mais on y vient vite à bout, je crois avoir mis 1h pour faire mes deux clapets, ça reste raisonnable. Une fois le contour fait, munissez vous du papier à poncer ou de la toile, puis chanfreinez tous les coins et arrêtes. La moindre fibre qui dépasse risquerais de se transformer en fissures rapidement donc ne pas lésiner sur le ponçage. Une fois le clapet bien ébavuré, il ne reste plus qu'à faire les trous de fixation. Le meilleur méthode est je pense un Dremel ou équivalent avec une petite fraise conique. Un foret risquerait d'accrocher la matière et de fissurer le clapet. Je n'ai pas de photo de cette étape mais ça se fait tout seul avec un Dremel, même avec une fraise bidon ça se fait nickel. Il y a plus qu'à monter, ajuster un peu la carburation et à tester ! Si vous avez des idées d’amélioration dite le moi :) En espérant que ça soit clair.

Salut a tous, On remarque que beaucoup de personne ne possèdent pas de clef à embrayage et donc utilisent des techniques un peu barbare.. :vener: Qui n'est pas conseillées pour nos machines ! Je vais vous donné une petite idée, cette technique marche parfaitement pour démonter et remonter sa cloche sans rien abîmer :oui: ! voilà il suffit simplement de passer un fine corde (ou fil de fer, sangle ect...) dans un trou de la cloche et à l'amortisseur ou même au cadre de votre brèle ce qui l'empêchera tout simplement d'être bloqué lorsque l'on force sur le boulon. Une photo pour mieux expliquer au fil de fer. Ce n'est pas le top mais je n'avais que ça sous la main. voilà en espérant que ça aidera quelques personnes ! Cordialement, OvrdZ 8-)

Bonjour je dans se tutoriel je vais vous montrer comment fabriqué une pipe d'admission avec une dépression dessus pour pas chères. Matériels : -Une pipe d'admission. -Un objet pour mettre le tuyau de dépression dessus. -Du silicone, colle ... Tant que sa colle bien. Étape 1 : Percer un trou dans la pipe. Étape 2 : Après avoir percer le trou, il faut faire passer l'objet dans le trou. Il y a beaucoup de chose qui peuvent être mis, pour ma par j'ai mis une douille de 22. ^^ Pour percer mon trou j'ai pris une autre douille de 22 que j'ai fait chauffer et je les appuyer sur le pipe pour faire le trou pille a bonne taille. Étape 3 : Une fois l'objet passer dans le trou mettre le silicone pour coller l'objet au paroi de la pipe. Bien attendre que le silicone sèche car si il n'a pas assez sècher quand vous allez passer votre tuyau l'objet se décollera de la pipe. voilà quelque photos une fois fini et monter sur le sccot. J'espère avoir aidé des personne. J'avais mis des photos mais il ont merde donc désolé. Peace.

Salut à tous ! Beaucoup ont des soucis a régler les bugs du forum ! Dans ce tutoriel je vais vous expliquer comment régler ces soucis en quelques minutes (Moi sous Firefox, à voir sur les autres) ! Il faut supprimer les cookies, les caches.. Moi je prèfere utiliser un logiciel (CClearner) qui lui vide tous dans le navigateur. Par contre avec cette manipulations vous perdez vos "Mots de passe enregistré" donc il faudra de reconnecté sur vos sites ou vous êtes inscrit. 1: Installer CCleaner: http://www.clubic.com/telecharger-fiche14492-ccleaner.html -- 2: Ouvrir le logiciel, cliquez sur: "Nettoyer" -- 3: Cliquez sur "OK" -- -- 4: Attendez les 100% puis fermé CCleaner. 5: Ouvrez votre navigateur et connecté vous sur le forum. J'ai fais cet manipulations et j'ai résolu tous les soucis ! Merci de dire si sa fonctionne avec votre navigateur! Peace les gens ^^

Salut a tous je suis un petit nouveau Dans se premier tutoriel je vais vous expliquer comment démonter vidanger abaisser une fourche derbi non inversé désoler je n'est pas de photo

bonjour je me présente j'ai 15 ans et j'ai un peugeot zenith qui nai pas vraiment au point j'ai quelque petite qestions a poser jespere que quelqun pourrat y répondre. -voilà j'ai un peugeot zenith qui a 229321 Km et je c pas si je doit changer des pieces ou pas? -eseque quilquin c combien coute a peprait ue revision complète avec les pieces qui y a a changer? -comment faire les réglage d'origine sur mon carburateur gurtner? -et quels sont les réglage que je peux faire pour que mon moteur tourne nikel merci davance :) (jespere que je suis dans la bonne rubrique :| )

Bonjour a tous , voilà je possède un booster nacked anne 2011 et j' aimerais y mettre un pot bidalot MC3 mais je voudrais aussi changer les galets ou autre chose pour avoir encore plus de peche . Que me conseillerez vous ? Merci

Bonjour à tous , J'aimerais fortement récupérer les documents PDF de Ritchy31 de ce tutorial il y presque 3 ans. ( malheureusement sur l'ancienne version du forum ) http://www.scooter-s...-zip-50-4t.html Est ce que quelqu'un les a ? Ou si Ritchy est toujours actif sur ce site , je suis archi preneur... Merci d'avance

Bonjour , aujourd'hui je vous montrerai Comment enlever Des micro rayures sur les phares de votre 50 ( ou même de votre r1 :D2 ) , avec le temps et avec les eclats de soleil on voit Que Il commencent a Perdre Leur Couleur et de devenir Jaune , Et ca donne un look pas si cool que ca , Donc Vous avez Besoin De : - Du Dentifrice -Un Chifon Sec - Un autre Chiffon Mouillé Allez commencons ! Mettez un peu de dentifrice , et puis frottez la avec le chiffon sec , Dans un sense rectangulaire afin de mieux distribuer , Continuez comme ca pour 2 min , après prenez le chifon mouillé et Essaie De Le nettoyer , après quelque minutes , Vous reverrez la différence et vous pouvez rincer a l'eau s'il reste un peu de dentifrice , même si ca touche les carénages ca n'abîme pas la peinture :P2 J'espere que ca vous plaira et a trés bientôt 8-)

Salut a tous les amis :) Donc voilà je vais vous faire voir comment adapter un pot Yasuni R qui a la base est prévu pour les AC aussi mes qui y passe pas enfin que sur du LC, jusqu’à la jespere que vous avez compris Car c'est mon premier tutoriels ^^ je l'ai donc commander on m'avait déjà dit que sa passerai pas sur mon Ludix trend car moteur AC et qu'il était fait pour ludix blaster, speedfight LC etc ... Le voici quand je l'ai reçu Donc le matériel est : - lime plate ou carré - scie a metau ou dremel etc - une bride universel que j'ai acheter sur RCV Team pour 3e - un chiffon pour nettoyer les bout de ferraille couper - Clé de 10 pour ma part pour dévisser le pot au cylindre et une de 13 a la patte de fixation au carter moteur Voici la bride ( dans le carré rouge ) voilà passons maintenant au procédés ! Le pot sur les AC passe pas dans la fixation au cylindre car Yasuni on fait les trou sur la rotule vite fait je pence . Voici a quoi ressemble la rotule En rouge le passage pour normalement les AC et en bleu les LC . Les trous rouge passe pas au fixation du cylindre il faudra les couper de cette façon En rouge / faut couper juste a la limite du trait En bleu / faut limer ou couper jusqu’au trait Et après c'est la que la bride universelle intervient, le pot passe correctement au cylindre et c'est la bride qui le tient. On mes la bride de la même façon que sur la photo donc derriere le pot et on la rentre dans les tige de la fixation au cylindre et hop voilà le pot s'adapte maintenant sur les AC. Le pot sans la bride Et avec voilà j'espere que vous avez compris et que sa vous aidera :D

Salut tout le monde je vais vous expliquer comment changer des disques d'embrayage et supprimer une pompe à huile sur am6 mais les possesseurs de derbi € 1/2/3 peuvent très bien utiliser mes explications en prenant compte les différences entre les deux moteurs que je citerai pour certaines. Ce tutoriel peut être modifié par la suite pour qu'il soit plus complet ... Tout d'abord pourquoi faire ça? - changer les disques d'embrayage: A changer quand ils sont usés ou si vous avez mis en place un kit trop puissant pour que l'embrayage d'origine accroche suffisamment dans les deux cas l'embrayage patinera ( donc hurlera dans le vide ) ce qui causera une perte de puissance conséquente et à terme plus d'embrayage donc impossible de démarrer le moteur car la roue arrière ainsi que le kick ne seront plus en contact avec la transmission primaire même si c'est un cas extrême logiquement vous n'arriverez pas à bout de l'embrayage complètement mais vous aurez une perte de performances ( couple ) proportionnelle à l'usure de l'embrayage - supprimer une pompe à huile peut être utile lors d'une moyenne ou grosse configuration quand sa demande de la fiabilité ou tout simplement si vous n'avez pas confiance en votre pompe à huile qui est une pièce qui ne dois en aucun cas lâcher pour quelconque raison sous peine de serrage il va de soit que vous devrez suite à cette manipulation rouler au mélange ce qui fait une tâche supplémentaire à chaque plein ... Pour le choit de l'huile je n'en parlerai pas libre à vous de faire votre choit. Pour plus d'info sur comment faire un mélange allez voir ici: Supprimer une pompe à huile: En matériel rien de spécial l'outillage classique et il faut un obturateur de pompe à huile comme celui ci: https://www.scooter-system.fr/catalog/ref-1534-obturateur-pompe-huile-conti-cnc.html Je vais passer toutes les étapes volontairement sinon j'écrirai un roman... Donc voilà pour commencer démonter le cache de la pompe ( deux vis Allen ) pour arriver à un résultat comme ceci: Pour la suite je n'ai pas d'illustration mais c'est simple: enlever le câble reliant à la pompe à huile jusqu'au dédoubleur ( le câble d'accélération doit se séparer en deux à un moment et a cet endroit faut enlever le câble de la pompe inutile désormais, vidanger le réservoir d'huile, retirer les durites d'huile, puis installer l'obturateur: EDIT: de préférence boucher l'arrivée d'huile du carburateur avec un bout de durite cramé ou un bout de durite bouchée par une vis. Photo d'en haut on vois le sponsor officiel de rocket 34 l'huile castrol à 6 euro le litre à base d'huile de tournesol ce qui est gage de grosse performances pour votre moteur de compétition :ninja: Voilà ensuite vous gardez la pompe à huile câble etc dans un coin de votre garage sa servira toujours. Changer les disques d'embrayage: J'ai choisis des disques d'embrayage top performance kevlar: http://www.maxiscoot...n-kevlar-1.html il vous faut: les disques, de l'huile de boîte, du liquide de refroidissement éventuellement un nouveau joint de carter ( perso j'ai cassé le mien en essayant de le remettre donc conseillé de le changer direct ) et beaucoup de patience... pour commencer il vous faut vidanger l'huile de boîte, le liquide de refroidissement pour plus d'info la dessus consulter d'autres tutoriel Important: mettre les nouveaux disques à baigner dans l'ancienne huile de boîte pour les imprégner de l'huile sa augmentera leur longévité ( perso je les ai laissé 2/3 heures le temps de manger de mettre ma boîte à clapet enlever la pompe à huile etc ) : Par la suite ouvrir le carter d'embrayage qui tiens par 8 vis: En enlevant le carter le rocher de kick et son ressort sont sûrement partis et vous allez chercher pour le remettre :D2 Enlever les 4 vis d'embrayage là ou il y as les ressorts puis sortir les disques, attention les vis cruciformes se foirent facilement pour éviter cela, il est possible de les changer pour des vis Allen de même diamètre et longueur voire même un poil plus courtes pour pouvoir compresser un peu plus les ressorts et ainsi faire mieux accrocher l'embrayage, ne pas dévisser l'écrou central à moins de vouloir tout retirer pour ouvrir le bas moteur par exemple mais ce n'est pas le but de ce tutoriel Une fois les disques enlevés vous remettez les nouveaux ( je rappelle qu'ils doivent être baignés dans l'huile avant )dans cet ordre: garni + lisse + garni +lisse + garni + lisse + garni = un embrayage bien monté Alors quelque chose d'important: sur l'embrayage il y à un repère principal qui servira pour deux choses: positionner le cloche d'embrayage et bien caler les disques lisses ( inter disques) si ils ont des bosses comme ceci: ( cette photo et les deux autres qui vont suivre ne viennent pas de moi ) Il y à aussi des petits repères secondaires pour pouvoir calculer le degrès de positionnement des disques plus facilement ( voire plus bas ) Le repère est une petite vis noire qui n'est pas une vis en fait donc la première bosse de l'inter disque viens se placer face au repère ensuite le deuxième disque lisse se place à 120° du repère ( si vous hésitez vraiment prenez un rapporteur mais perso j'en ai pas eu besoin grâce aux repères secondaires ) et le troisième à 120° aussi si vous montez un embrayage à 5 disques ( donc 4 lisses ) il faudra les placer à 90° chacun en commençant toujours par le repère pour ne pas se tromper ... je rappelle quand même que les disques lisses se mettent entre deux disques garnis et que l'on commence et finis toujours par un disque garni ( oui je me répète mais c'est pour que tu comprennes mieux mon enfant ) Ensuite reste à positionner le plateau presseur en se servant du repère comme ceci: Petite parenthèse sur le plateau presseur: il se peut que même avec les vis d'embrayage vissées à fond et l'embrayage dé-serré vous n'arrivez pas à kicker ou a démarrer à la poussette ( l'embrayage patine quoi, sa viens sûrement du plateau presseur surtout si vous en avez récupéré un d'occasion, il faut vérifier la butée de la vis du milieu, si sa patine rajoutez une rondelle ou deux pour pouvoir faire accroches le plateau :) Remettez les ressorts avec les vis remettez le carter alors pour remettre le carter c'est sûrement la phase la plus délicate et pourtant pas la plus compliquée à comprendre il est rare que vous y arrivez sur les premiers essais il faut persévérer la première fois que je l'ai fait j'ai mis assez longtemps à refermer le carter correctement en ayant un système de kick fonctionnel j'ai d'ailleurs abîmé le joint de carter à force la deuxième fois j'ai déjà mis 5 fois moins de temps, la troisième fois encore moins etc Dans un premier temps je recommande de changer le joint de carter pour un neuf que vous aurez bien huilé vous galérerez déjà beaucoup moins ( pas obligatoire mais conseillé ) sinon mettre de la pâte à joint ou bien carrément les deux ( nous vous rappelons que la pâte à joint est un produit à consommer avec modération ) Attention voici l'heure des explications farfelues de Rocket 34 qui n'a pas les mots pour bien vous expliquer :P Il faut appuyer sur le kick tout en tenant le rocher et le ressort ( le rocher quand le kick est complètement remonté quand le carter est démonté dois tenir son petit bout qui bloque contre la butée de kick à l'horizontale direction roue avant ) en tenant tout ça le pignon de kick doit se tenir bien droit et bien relié au pignon d'embrayage une fois que tout ça est bon il faut mettre le carter sur le moteur tout en faisant attention a ce que le joint du carter reste bien placé puis resserrez tout contrôlez quand même que le kick fonctionne correctement avant de remettre l'huile ça serai bête de tout recommencer à zéro mais vissez quelques vis avant de kicker on ne sais jamais surtout si vous êtes de nature maladroite. Pour les moteurs de derbi c'est bien plus simple voici un tutoriel de jo254 très bien expliqué: et voilà c'est monté reste à refaire le plein d'huile de boîte et de liquide de refroidissement :cool2: Voilà c'était comment supprimer la pompe à huile et changer des disques d'embrayage sur moteur minarelli am6 ( béta aprilia anciens modèles rieju sherco peugeot hm fantic etc etc ) ce tutoriel est aussi valable pour les moteurs derbi avec seulement quelques détails qui changent :)

Bonjour, aujourd'hui nous allons apprendre à nous servir de la fonction : Modifier le message. Vous avez sûrement du remarquer les différentes options en bas de chaque message : Dans quel cas s'en servir ? Elle sert à modifier / éditer votre message si vous avez fait une faute , oublié un mot , une info etc... Au lieu de poster plusieurs messages à la suite, ce qui pollue le forum et qui est interdit. Après avoir cliqué sur ce bouton vous tombez sur votre message, quand vous créez un message, un bouton noir "Ajouter" ou "Envoyer ce nouveau sujet", la ce sera remplacer par un bouton "Enregistrer les modifications : Il ne vous reste plus qu'à cliquer dessus et voilà votre message est modifier. Pour faire une multi-citation (répondre à plusieurs messages en même temps sur un seul message) Il suffit alors de cliquer sur "multi-citation" du ou des messages que vous voulez répondre. Bon c'est pas vraiment un tutoriel mais ça peut éviter pas mal d'infractions inutile et rendre une discutions plus claire et lisible car encore beaucoup de personnes ne savent pas se servir d'options aussi basique que ça.

Bonjour, Voici une méthode très efficace, mais plutot lente puisqu'il faut laisser agir plusieurs jours la solution dans le pot pour un résultat nickel. Mais le résultat est là ! Matériel nécessaire : -Lessive de soude 3 à 5 euros -De quoi boucher les extrémiter du pot Pour commencer : - Tu bouches ton pot d'un des deux coté, en ayant démonter la cartouche bien sur ;) - Tu remplis ton pot de lessive de soude, - Tu bouches l'autre coté et tu laisse agir 3 à 4 jours. Le résultat est extraordinaire. Attention à la lessive de soude, il ne faut pas en mettre sur les mains, pour cela les gants sont conseillés. Tu seras impressionné de voir tout ce que ça enlève. Il ne restera plus rien après. Préventivement pour que le pot garde un bon aspect : Badigeonnez d'huile haute température et haute protection partout sur l'échappement lorsqu'il est chaud. (éviter l'huile 100% synthèse).

Bonjour ! je vais vous expliquer comment creer un réservoir de secours très facilement . matériels nécessaire : -l'ancien réservoir d'huile -durits -un robinet d'essence -un t de raccord pour pouvoir le faire , vous dever faire vous même le mélange car pour faire ce réservoir , il faut le réservoir d'huile dans le réservoir de secours il faudra aussi faire le mélange manuellement . -vidanger l'ancien réservoir d'huile pour qu'il n'y ai plus d'huile -brancher la nouvelle durit de la taille de la durit d'essence au réservoir d'huile un bout de 7-8 cm -au bout de cette durit y fixer le robinet d essence -au bout du robinet d essence brancher une durit de la longueur qu'il vous faut pour aller jusque la vrais durit d 'essence celle du réservoir d essence . -brancher le t de raccord a la durit du réservoir de secours -couper en deux la durit d'essence du réservoir et y raccorder le t de raccord voilà , avec cette petite manipulation vous ne tomberai plus en panne d essence vous aurait 1 l d essence de secours

Salut, j'avais déjà proposé un tutorial pour les passages de roues trekker y a de cela quelques années, mais visiblement il n'y est plus, j'en propose donc un plus élaboré, (je l'ai fais, donc à la portée de tous), et plus complet. voilà comment avoir un passage de roue en seulement 6 ÉTAPES Tout d'abord, la liste du matos nécessaire : - Cul de trekker furious. (primordial) - Mastique (9€ environ) (vendu avec durcisseur normalement) - Spatule métallique souple (pas trop grande) - Souple mais robuste petit morceau de cartons rectangulaire (facultatif, mais bon voyez la suite) - Plaque plastique (plus léger possible) d'environ 30x30cm minimum - Cutter - Papier de verre Et c'est tout il me semble. PREMIÈRE ÉTAPE : Le cul de Furious /!\ FAITES CA PROPRE, ENLEVEZ LE FEU ARRIÈRE DEUXIÈME ÉTAPE : Récupérez une plaque en plastok,(en plexi par exemple)moi j'ai trouvé ca (plutôt léger) TROISIÈME ÉTAPE : Découpage de la plaque aux dimensions que vous voulez.. Moi j'ai décidé de la faire suivre la finition du cul.. /!\ JE CONSEIL (comme moi) de poncer l'intérieur du cul, et de la plaque en plastique pour déjà la mettre en place en la fixant avec un pistolet à colle (ça facilite la suite) QUATRIÈME ÉTAPE : Poncez la plaque ainsi que le cul du furious pour que le mastique adhère. Prenez une dose importante de mastique, mélangez y le durcisseur (en fonction de la dose de mastique), et appliquez la de manière à ce qu'elle recouvre la totalité du cul. A l'aide de la spatule métallique faites en sorte de mettre le plus à niveau possible (vous n'obtiendrez pas une surface ultra plate à cette étape (je ne pense pas^^)). UNE FOIS SEC, PONCEZ JUSQU’À OBTENIR UNE SURFACE LISSE (LE PLUS POSSIBLE) CINQUIÈME ÉTAPE : Avec le petit morceau de carton, déposez un peu de mastique pour combler les petites imperfections. LAISSEZ SÉCHER, puis re poncez pour obtenir un lissage impeccable. SIXIÈME ÉTAPE : Apprêtez votre pièces pour que la peinture adhère Puis peinture. Ce n'est pas parfaitement lisse je sais mais c'est l'un de mes premiers "moulage" alors j'en suis plutot content. voilà ce tutoriel est terminé, j'espère qu'il est assez clair et détaillé, qu'il ne sera pas supprimé pour une raison quelconque, ou quoi, et qu'il servira à un maximum d'entre vous. Bonne chance à vous. Beace

Bonjour tout le monde Je cherche un kit 80 a air Qui pourrai me dire quel serai le mieux du marché Merci

Salut à tous. Je scrute quotidiennement les petites annonces (en particulier celles concernant des 50cc, tant mieux c'est ce qui nous intéresse) et je vois beaucoup trop d'annonces qui sont - à mon goût - mal rédigées. Pour moi, une bonne annonce donne le plus d'infos possibles, sans trop s'éparpiller dans des détails qui pourraient faire fuir les potentiels acheteurs, qui pourraient ressentir comme une envie de se justifier de quelque chose de la part du vendeur. A l'inverse, une annonce trop courte n'intéresse pas vraiment, les acheteurs aiment tout de même sentir que le vendeur connait ce qu'il propose et qu'il s'implique dans la vente. Le mieux est donc de trouver un compromis. Évidemment, soignez votre orthographe, le sérieux de votre annonce est en jeu. Concernant les infos que vous devez communiquer : × L'année de première mise en circulation. Il serait inconcevable d'acheter un deux-roues dont on ignore l'âge. Les 50cc sont très trafiqués, les blocs moteur se changent aisément, les compteurs aussi, et donc à défaut d'être certain du kilométrage réel de ce que l'on achète, il vaut mieux savoir l'année. De toute manière, c'est inscrit sur la carte grise. × Le kilométrage réel. Ne craignez pas de donner le kilométrage réel de votre engin, même s'il est important. Personnellement, je préfère que quelqu'un m'annonce un kilométrage élevé mais certifié qu'un kilométrage alléchant mais donné à la louche sans grande preuve. × La raison de la vente. Très important de justifier le motif de votre vente, même si l'acheteur ne peut pas vraiment le vérifier. Si votre annonce est alléchante, l'acheteur peut se demander "mais pourquoi il n'en veut plus, pourquoi le brade-t-il ? etc..." × Les équipements esthétiques, cycle et moteur. Cela peut être le gros point positif d'une annonce tout comme un point négatif, cela dépend des envies de l'acheteur. Dans tous les cas, listez les modifs principales du deux-roues, et avertissez de la non-homologation sur voie publique de l'engin s'il est débridé ou tout simplement non-conforme. Pas la peine de citer les prix des pièces que vous avez achetées, l'acheteur s'en fiche, ce qu'il regarde c'est combien il paie, pas ce que vous avez payé. × Les frais récents et frais à prévoir. Vantez la fiabilité de votre 50cc en citant les pièces changées récemment, surtout les pièces consommables. Dire que la fourche est neuve ne serait pas intelligent à mon sens, cela peut présager un accident maquillé. Une fourche neuve n'apporte pas vraiment de plus-value à votre 50cc car ce n'est pas vraiment une pièce d'usure. En revanche, les consommables (pièces d'usure) changés récemment ont tout à fait leur place dans l'annonce (galets, courroie, pneus, plaquettes...). Jouez la carte de l'honnêteté concernant les frais à prévoir, certes ça apporte un point négatif à votre annonce mais qui, finalement, crédibilise votre annonce. Ne pas dire comme beaucoup le font "le scooter broute un peu mais un gicleur à 3€ et ça roulera super bien"... On a juste envie de dire au vendeur pourquoi n'achèterait-il pas le gicleur dès maintenant si c'était si simple que ça. × Les photos. Prenez des photos de bonne qualité, cadrées, de jour, le scooter nettoyé, stationné sur sa béquille et non contre un mur, si possible avec des gros plans. A bannir les photos où l'on vous voit stunter avec, par exemple. Vous pouvez aussi faire une annonce vidéo que vous hébergez sur Youtube par exemple, et poster le lien sur votre annonce. L'acheteur peut donc voir le bon fonctionnement du deux-roues et ça rajoute encore plus de crédibilité à votre vente. × Les points positifs. Évidemment vous vendez quelque chose, il faut en vanter ses atouts. Le scooter dort dans un garage fermé, double des clefs, immatriculé, factures de révisions récentes, manuel d'entretien, pièces offertes lors de la vente... × Le prix. J'ai personnellement horreur des annonces avec un prix "à débattre". Autant baisser le prix directement. Pour moi, un prix se débat devant l'objet à vendre, où l'acheteur et le vendeur sont en face à face et que la vente est sur le point de s'effectuer. La mention "ferme" je n'aime pas non plus, si l'acheteur avait un espoir de baisser le prix de ne serait-ce qu'une cinquantaine d'euros, il peut zapper l'annonce. Le mieux selon moi est d'établir votre prix une centaine d'euros au-dessus de ce que vous voulez vraiment le vendre, et vous pourrez ensuite baisser ce prix si l'acheteur vous le demande lors de la vente. × Se contacter. Dites simplement que vous êtes joignable au téléphone tout comme par courriel, que pour toute info ou photo supplémentaire vous êtes disponible, et qu'essayer le deux-roues est tout-à-fait possible. Pour le lieu de rencontre, c'est préférable de choisir un endroit public, pour que la personne intéressée par le scooter ne vienne pas en repérage pour vous le piquer à l'avenir ou tout autre problème. Tout ce petit topic m'a pris un peu de temps, j'ai sûrement oublié des choses. Si vous voulez rajouter quelques précisions ou bien débattre de points de désaccord, ce topic est fait pour ça. A+ :)

Salut les scootéristes Voici un petit tutoriel qui permettra, pour ceux qui n'en ont pas, d'installer des warning sur un scooter ou une moto qui n'en possède pas ! C'était mon cas vu qu'il n'y en a pas sur les anciens Z (Oui, je sais, c'est plus vraiment du 50, mais le principe des warning est le même ). Tout d'abord, le matos : - Un interrupteur 6 broches - Un tournevis permettant de démonter le commodo - Un ampèremètre Il faut donc utiliser un interrupteur comportant 6 broches : Pourquoi 6 ? Il faut savoir que la plupart des schémas vu sur internet utilisent un interrupteur avec 3 broches. L’inconvénient est qu’en suivant ces schémas, il faut au préalable activer les clignotants dans le but de faire fonctionner les warning. Exemple d'un de ces schémas : Les 2 + étant reliés, lorsque le jus est envoyé dans l’un des clignotants, dès que l’interrupteur permet le contact entre les + de chaque clignotant, les 2 clignotants s’allument. Seulement, devoir mettre au moins un des clignotants pour pouvoir les faire fonctionner, ce n’est pas très pratique … Il est donc possible d’utiliser un interrupteur 6 broches afin que les warning soient totalement indépendants des clignotants, et de le brancher selon les schémas qui suivent : Il faut donc relier le + d’un des deux clignotants au + de l’autre clignotant comme pour un interrupteur 3 broches. Le contact étant désormais possible entre les + de chaque clignotant, il ne reste plus qu’à relier sur l’autre rangée de broches, un fil envoyant du jus dans le + d’un des clignotants (celui de gauche sur le schéma). Pour une question de "simplicité", il est possible de créer un pont entre les 2 broches parallèles reliées toutes deux au + du clignotant gauche comme sur le schéma qui suit (représenté en vert). Le schéma du dessus permet principalement de voir les connexions plus "facilement" : Maintenant, comme précisé au-dessus, il faut désormais connecter les autres fils sur l'autre rangée de broches. Pour cela, il suffit de trouver le fil + du faisceau qui envoie du 12V en permanence pour donner du jus aux clignotants, le plus simple étant de partir du commodo et de voir avec un ampèremètre quel fil permet d’alimenter les clignotants une fois ceux-ci allumés. Il n'y a plus qu'à mettre le contact et à tester tout ça ! Bonne modif' !

bonjour je vais donner un conseille crutiale lors du remontage d'un moteur euro 2 et euro 3 ATTENTION ce n'est pas un tutoriel complet mais juste une indication importante lorsque vous remonter votre pignon de vilebrequin et celui d'equilibrage vous deverez faire la chause suivante sous peine d'avoir des vibration afreuse! pour commencer monter votre pignon de vilebrequin et serrez le bien ensuite lors du montage du pignon d'equilibrage la il faut le placer correctement, pour ce faire il y a deux methode selon le moteur si c'est du euro 2 ou 3 euro 3: il faut reperer le coup de pointo sur le pignon de vilebrequin et celui d'equilibrage il faut les alligner. Photo plus bas euro 2: la ce n'est pas pareille il y a une fleche en bas a droite du carter il faut alligner le coup de pointo sur le pignon de vilebrequin a la fleche et pour le pignon d'equilibrage il y a une arrette vive sur le carter il faut alligner le coup de pointau avec sa. desoler pas de photo :s voilà après il ne vous reste plus qu'a remonter l'embrayage en essperant avoir etais clair et que se tutoriel va servire a tout le monde =)

avant tout,ce tutoriel n'est pas de moi, c'est un copier coller de l'ancien forum ( by skatebabar) ce tutoriel vas bien m'aider et j'espere donc en le remontrant ici qu il aidera bien d'autres. Salut ! Je vois un certain nombre de post concernant le réglage du squish et il n'y a pas de tutoriel sur Scooter System pouvant répondre à ces questions, alors je vais essayer de vous expliquer ça le plus clairement possible avec des schémas comme appuis visuel.... Sur un cylindre d'origine il n'y a pas de squish préconisé, tu as un joint en papier qui fait souvent plus d'1 mm. Cette opération est à effectuer quand le constructeur en préconise un,ou alors lors d'une prépa. CHAQUE CYLINDRE OU "KIT" AYANT BESOIN D UN réglage OU VERIFICATION DU SQUISH A CA PROPRE VALEUR DE SQUISH, CELLE CI EST INSCRIT généralEMLENT DANS LA NOTICE. LES VALEUR présentE DANS LE tutoriel SONT DES EXEMPLES, Risque d'un squish non ou mal réglé : - perçage du piston si le squish est vraiment trop petit - perte de compression et donc de performance si le squish est vraiment trop grand Matériel nécessaire : - fil d'étain de 1mm - pied à coulisse - jeu de "cale" de différentes tailles à placer sous le cylindre (fournit dans tout kit high end/mid race) (Celui ci est de 2mm) (Celui ci est digital) 1ere ETAPE : Prise du squish sans cale Pour cela, il vous faut monter complètement votre haut moteur, avec uniquement le joint d'embase sous le cylindre. Une fois tout ça monté, vous prenez votre bout d'étain (environ 10cm de longueur, ça suffit amplement) vous le pliez en forme de "L" (en forme de clef allen) Vous le passez ensuite par le puis de la bougie et l'orientez de sorte à ce que le bout du fil vienne se mettre entre le piston et la culasse (voir schéma), puis vous faites tourner votre vilebrequin (en tournant la cloche d'allumage (ou le rotor avec un rotor interne) ou bien la poulie ventilée côté variateur.) Il vous faudra forcer un peu pour bien écraser le fil d'étain, faites au moins 2 tours pour être sur que l'étain est bien tassé.pour être certaint de votre valeur vous pouvez mettre plusieur fil( a position opposé) puis faire une moyenne des resultats. Schéma 1 : Schéma 2 : lors de l'écrasement de l'étain (les schémas sont fait sur base de haut moteur à piston plat, comme la plupart des kits high end) 2eme ETAPE : Mesure du squish Une fois la manipulation précédente effectuée, ressortez le fil d'étain et mesurez la partie écrasée à l'aide d'un pied à coulisse. La résultat obtenu doit être en dixième de millimètre, par exemple 0.2 3eme ETAPE : Réglage du squish Si vous obtenez 0.2mm et que vous souhaitez un squish à 0.6 (valable sur du Stage6 Racing par exemple, mais la bonne valeur du squish pour un haut moteur est donnée dans la notice de celui ci) il vous faudra donc rajouter 0.4mm de cale entre le cylindre et le bas moteur. Pour cela, vous disposez des calles de différentes épaisseurs fournies avec le kit, il vous suffit de rajouter une cale de 0.4mm, ou deux de 0.2mm, enfin bref vous avez compris ^^ 4eme ETAPE : Vérification du squish Il ne vous reste plus qu'à remonter le haut moteur avec les calles nécessaires (choisies au préalable) et de refaire la même manipulation qu'à la 1ere étape. Vous devriez donc ensuite obtenir un fil d'étain écrasé de 0.6mm si vous avez bien effectué vos mesures Vous voilà donc avec un squish réglé, plus qu'à démarrer ! tutoriel & schémas by skatebabar ( voici un lien des principaux cylindre avec leur valeur préconisé)

je vous fait un tutoriel de réglage de carburateur et jy ajouterais les problèmes qui peuvent arriver et comment les resoudres. -Le réglage de la carburation est un element majeur qui permet d'exploité au mieux son moteur et d'eviter certain casse. 1) tout d'abord on commence par le gicleur principal on esseye de s'orienter sur sa taille en se basan sur d'autre moto ayan la même configuration que sois même. On commencera toujours par un qui nous a l'air un peu gros. Ensuite on va faire un tour on pousse un peu les haut régime. 2) On va démonter notre bougie et regarder la couleur de l'electrode il doit être marron clair le mieux serai couleur brique. si la bougie est trop noire on va diminuer le gicleur principal si la bougie est trop clair (blanchatre) on augmante le gicleur principal et rebelotte. 3) Ensuite on attaque l'aiguille du boisseau elle sert a favoriser les-mi régimes Le gicleur principal est correcte on va faire un tour avec l'aiguille positionner au cranc du milieu. On trouve une legere monter et on la monte normalment en léger sous régime(léger) si le moteur s'etouffe(beuuuh) on devra descendre le circlips de l'aiguille et on recommence. 4) Si cela vous a l'air bon lesser le moteur au ralentie ensuite tourner la poignée des gaz à moitier et ecoutez attentivement le bruit du moteur s'il fait un son ratée comme les 4temp sa veu dire que le réglage a mi régime est trop riche alors on descend l'aiguille en remontent le circlips. Si le mélange s'etouffe c'est l inverse mélange trop pauvre la on va remonter l'aiguille. 5) Ensuite si cela est correct aucun ratés on va fair le réglage de la vis d'air Pour cela laisser le cyclo au ralentie augmanter la vis de ralentie(attention au scoot) Ensuite une fois le régime assez haut on va serrer la vis de richesse (d air) à fond le régime risque de changer ce n'est pas grave. alors la on va esseyer de faire monter le moteur le plus haut possible dans les tour en touchant uniquement la vis de richesse en la devissan de 1/4 de tour par1/4 de tour. A un moment le régime va finir par diminuer alors on va resserrer de, 1/4 de tour. Et on redesserre la vis de ralenti Une fois cela fait on fait un petit test on s'assois sur la moto la poignée de gaz en pleine main puis on la tourne à fond assez vite et la réponse devrait être casie instantannée. 6 ) Le gicleur de ralentie lui il est comme un gicleur principale mais il favorise les bas régime mais n'aura pas d influance par la suite. les petit problèmes,et les symptomes 1)-le pot fume exessivement avec peu dhuile -il ne monte pas correctement dans les tours -bougie graissée et tres noire - Le moteur manque de puissance, est mou, vibre à l'accélération, fume noir. - Légère aggravation en tirant le starter en route. =GICLEUR TROP GROS 2) -bruit de ferraillement -troue a tous les régime La bougie a une couleur blanche satinée. - Le moteur démarre, mais il "coupe" dès qu'on accélère brusquement. - Il y a des ratés et des pétarades, surtout à la décélération. - Légère amélioration en tirant le starter en route. =GICLEUR TROP PETIT si on a un trou un mi régime il faut revoir l'aiguille et ne pas paniqué ou alors verifier si le trop plein n'est pas bouché merci d'avoir lu ce tutoriel si vous avez des questions ou autres n hesitez pas