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Salut les gens. Voilà un petit tutoriel (qui ne vient pas de moi) mais pourra informer beaucoup de personnes je pense. Comme vous devez le savoir, chaque marque de ressorts d'embrayage et de poussée possède ses propres couleurs qui ont des % de dureté différents. Ressorts d'embrayage (les 3 petits) : Malossi Autrement dit : Fly et Delta Clutch Ref 29 8746 Blanc : 5000 trs/minVert : 6000 trs/minJaune : 7000 trs/minRef 29 8747 Rouge : 7000 trs/minBleu : 8000 trs/minNoir : 9000 trs/minOrigine Ref 29 9605 : Minarelli-Piaggio 107mm Vert : 4000 trs/minBleu : 5000 trs/minRouge : 6000 trs/minRef 29 7714 : Minarelli 105mm Noir : 4000 trs/minBlanc : 5000 trs/minJaune : 6000 trs/minDoppler Blanc : +15%Jaune : +25%Rouge : +50%court : à utiliser avec un variateur DopplerMetrakit Jaune : +10%Vert : +40%Violet : +75%Omega Or : +15%Argent-Chromé : +25%Noir : +40%Polini Blanc : +7%Jaune : ?Vert : ?Bleu : +15%Noir : +30%Or : +60%Argent : +80%Top Performances Jaune : +10 %Vert : +40%Violet : +75%Rose : ?TNT Racing Vert : +15%Rouge : +30%Bleu : +50%Hebo Noir : +50%Bleu : +60%Rouge : +90%Leovince Jaune : +100%Rouge : +50%Conti Blanc : 1.6mm : ?%Jaune : 1.8mm : ?%Noir : 2mm: ?%Stage6 Indiqués comme "Blancs" [sOFT] : +30 à 40%Indiqués comme "Oranges" [MEDIUM] : +50 à +60%Indiqués comme "Rouges" [HARD] : +70 à +80%Si vous êtes d'origine normalement pas besoin de toucher aux ressorts d'embrayage. Avec un pot, il faut les durcirs un peu pour un meilleur départ. Entre 15 et 30 % max. (En générale full blanc) Si vous avez un petit kit avec pot, variateur, carburateur...au alentour de 50%. (full jaune) Avec des gros kit il faut minimum 60%. (rouge et plus) après à vous d'essayer ! A noter qu'avec la chaleur ils on tendance à ce ramollir ! Ressort de poussée : Artek couleur : jaune ____dureté : +15%Top Performances couleur : vert ____dureté : +15%couleur : violet ___dureté: +22%couleur : rose ____dureté : +30%Doppler couleur : jaune ___dureté : +40%couleur : blanc ___dureté : + 25%Metrakit couleur : vert ____dureté : +15%couleur : ? ____dureté : +22%Hebo couleur : noir____ dureté :+ 50 %couleur : bleu_____ dureté :+ 60 %couleur : rouge_____ dureté : + 90 %Polini couleur : blanc ____dureté : +7%couleur : bleu____dureté : +30%couleur : noir____dureté : + 30 %couleur : or_____dureté : + 60 %couleur :argent____ dureté : + 80 %TNT Racing Couleur : vert____dureté : +15%Couleur : rouge____dureté : +22%Couleur : Bleu____dureté : +30%Malossi couleur : blanc ____dureté : +7%couleur : jaune ____dureté : +15%couleur : vert ____dureté : +60% (peugeot et piaggio)couleur : rouge ____dureté : +30%Stage6 Indiqué comme "Blanc" [sOFT] : +30 à 40%Indiqué comme "Orange" [MEDIUM] : +50 à +60%Indiqué comme "Rouge" [HARD] : +70 à +80%Piaggio / Peugeot couleur : violet ____ dureté :+82%couleur : bleu ____ dureté : +106%Un ordre d'idées : Pour moteur d'origine avec pot, variateur... +15-30%Pour kit 50 racing et kit 70 moyen gamme + 30-60%Pour cylindre 70 haut de gamme en grosse configuration et high end 50cc +60-70%Pour les pour configuration high end 70cc min. +80%.Si vous avez des précisions à apporter dites le moi, Merci

Bonjour a tous, J’ai décidé de créer ce tutoriel pour éviter que d’autres personnes fassent les mêmes couilles que moi lors du remontage Quand et pourquoi changer ses disques ? Premièrement il peut être utile de les changé lors d’un passage a une configuration moteur plus poussé ( kit 50 alu ou 70 fonte ) Le principe est le même que pour en embrayage de scooter,plus la configuration moteur est poussée plus les ressorts devront êtrès durs Ou alors lorsque l’on sent que l’embrayage patine, ou tout simplement au bout de 10 15 000kms il commence a fatigué … Ou en trouvé et a quel prix ? On en trouve sur tous les sites de vpc et en concessions moto . Les prix varie en fonction des marques et de la qualité, J’ai pris les motoforce a 18€ sur mxs et ils vont très bien huile de boîte : - de 10€ ( 7€ pour un bidon de conti crp lubox 1L ) ressorts d'embrayages : moins de 10€ joint de carter d'embrayage : 2€ kit réparation pompe à eau : 10€ Pour ceux qui roulent en kit 70 ou 50 alu je recommande des disques de meilleures qualité comme les mrd ( metrakit ) les bidalot,polini … sur origine c’est inutile de prendre des disques a 60€ … Mes conseils avant de commencé le démontage : -travailler dans un endroit propre et espacé, sa vous évitera de passer votre temps a chercher les vis - si besoin vous pouvez imprimer ce tutoriel pour vous aidez ou faire cette opération a l’aide d’un amis - avant le montage il faut faire tremper les disques dans de l’huile, mettez les la veille pour le lendemain sa suffit -munissez vous de plusieurs chiffons car vous n’êtes pas des cochons on travaille proprement - 2 bacs seront nécessaires pour récupéré l’huile de boîte et le liquide de refroidissement usagé ( pensez a jeter l'huile de boîte dans un centre de recyclage ) -lors du changement des disques il faudra changer le joint de carter, même si ce n’est pas obligatoire ça peut éviter les fuites !! - il faudra mettre de la nouvelle huile de boîte (silkolene, igol, conti … évitez les produits bas de gamme si possible ) - et il faut aussi changer les ressorts de l’embrayage si vous mettez des disques neufs avec des vieux ressorts sa ne sert a rien ! Les outils nécessaires au démontage du carter : -Un tournevis cruciforme ou visseuse voir une clé dynamométrique pour les mieux équipés -Une clé à pipe de 8mm pour les vis du carter ou clé a cliquet -Une clé de 14mm pour les bouchons de vidange -De l'huile de boîte (650ml) neuve -Du liquide de refroidissement neuf -Plusieurs clés Allen -De l'huile de coude Passons au démontage : // 1 // On commence par les purges donc : - enlevez les 2 vis qui se trouvent sur le coté du carter et dessous a l’aide d’une clé de 14 - pour le circuit de refroidissement il faut enlevé la pompe à eau a l’aide d’une clé a pipe, attention au joint ( en principe pas besoin de le changé pour le remontage ) Pensez à mettre les bacs pour récupéré les liquides usagées, il faudra ensuite ramener ça a la déchèterie car on aime notre planète Pour vider complètement l’huile de boîte vous pouvez pencher la moto pour tout faire sortir Cependant si vous avez changer votre huile de boîte auparavant et qu'elle est encore en bonne état vous pouvez tout simplement mettre la moto par terre ( sur une couette usagée ou une planche de bois ) cela vous évitera de perdre de l'huile ou de devoir en racheter // 2 // Débranchez le câble d’embrayage et mettez une vitesse pour que l’embrayage soit "bloqué" // 3 // A l’aide d’une clé Allen démontez le kick et la pédale de frein, vous n’êtes pas obligez de défaire complètement la pédale de frein // 4 // Retirez les 7 vis du carter d’embrayage, faites attention de pas les perdre ! chacune a sa place // 5 // Retirez délicatement le carter en faisant gaffe de pas défaire le système de kick, si vous l’enlevez vous aller en chier pour le remonté Attention également au joint qui est très fragile voilà a quoi ça doit ressemblé une fois le carter enlevé : // 6 // Vous voyez les 5 vis noires qui retiennent le plateau presseur ? Il faut les enlevez a l’aide d’un tournevis ou d’une visseuse pour éviter de foirer la tete ( si vous les abîmés mieux vaut les changer ) // 7 // Regardez le sens ou étaient mis les disques, pour le remontage il faudra faire pareil, en partent du fond : un garni un lisse un garni un lisse ainsi de suite en finissant par un garni, il n’y a qu'1 seul sens pour les disques Ce qui donne sa : avec les disques sans les disques // 8 // Maintenant vous allez pouvoir remonter le plateau presseur, mais attention IL N’Y A QU’UN SEUL SENS POSSIBLE, SI IL EST A L’ENVERS SA NE MARCHERA PAS ! ( je parle en connaissance de cause ! ) Pour trouvé le bon sens c’est simple, il y a le chiffre 1 de gravé sur l’embrayage et le chiffre 2 sur le plateau il faut les mètrès en face ou alors essayez plusieurs possibilités, vous verrez qu’il y a une possibilité ou il est plus collé au disque //9 // :winner: voilà il reste plus qu’a : -resserrer correctement le plateau ainsi que le remontage du carter - remettre le kick et la pédale de frein - le câble d’embrayage ( il doit y avoir un jeu au levier de 4mm si le câble est tendu sa ne débrayera jamais ! pensez donc a le retendre au niveau du carter ou du guidon - remettre de l’huile de boîte, 650 ml de la 10*30 ou 10*40 - faire l’appoint de liquide de refroidissement, et vérifier régulièrement le niveau Comme toute pièce moteur il y a un rodage a respecté donc pendant 50km évitez de faire cirer, bien faire chauffer le moteur avant de partir … liens utiles plans moteur histoire de mieux comprendre et si par me-garde le systeme de kick se défait, voici un tutoriel bien expliqué pour le remonté sans se prendre la tete :) http://www.scooter-s...464#entry187464 Images venant de hexa-moto bonne route :teuf:

bonsoir a tous, durant ce tutoriel je vais vous expliquez comment monter un compteur vtt sur votre scooter/moto. un tutoriel du même genre existe déjà mais c'était pour scooter et c'est pas tout a fait pareil sur une moto... A quoi sert un compteur vtt ? : ça peut être utile pour la personne qui veut tout savoir sur ses déplacements ( comme moi ) ou alors pour la personne qui est passé en naked ... Ou acheté un compteur vtt et a quel prix ? : on peut en trouvé n'importe ou, le mieux reste décathlon car il y a un large choix mais carrefour en vend aussi... les tarifs débutent a 9€ pour ceux de carrefour mais bon sa reste de la chinoiserie, le mien c'est un sigma bc 906 noir ( édition limité ) je l'ai payé 20€ et il est de très bonne qualitée, de plus ça fait longtemps que j'utilise les compteurs sigma et ils ne m'ont jamais laché, la qualité est donc irréprochable. après pour les plus gros budget les tarifs montent jusqu'a 300€ mais sa sert a rien, un compteur comme le mien suffit amplement. je préconise quand même d'investir dans un produit de bonne qualitée. Quels sont les fonctions ? : la plupart du temps ça sera, - vitesse instantanée - vitesse maxi - vitesse moyenne - temps total parcouru - heure et après cela depend des modéles, certains font même thermometre ! assez de blabla on passe aux explications : 1 // réglage du compteur : la première chose à faire c'est de réglé le compteur, l'heure, la fonction km/h ou mp/h et ensuite la taille de la roue. pour calculer la taille de la roue il y a 2 technique la première consiste a poser un métre par terre et faire rouler le véhicule pour voir la taille. la deuxieme, pour les matheux, consiste a mesurer le diamétre de la roue ( ou le rayon x2 ) et on multiplie par pie ( 3.14 ) un petit lien pour ceux qui n'ont pas compris comment calculer la circonférence : Calculer la circonférence d'une roue (formule) ensuite il suffit de rentrer les informations dans le compteur . 2 // adapter l'aimant sur le rayon : c'est la partie la plus délicate, en effet le capteur est fait pour un rayon de vtt et pas de moto il faut donc le modifié. j'ai utilisé deux tournevis pour l'écarter et ensuite pour le faire tenir j'ai utilisé de la colle acrylique de marque sika, de la glue peut aussi faire l'affaire.... 3 // adapter le capteur sur la fourche : lors de l'achat du compteur il y aura 2 élastiques de fournits, 1 pour attacher le compteur sur le guidon et l'autre pour attacher le capteur sur le fourreau - malheureusement l'élastique n'a pas un assez gros diamétre vu qu'un fourreau de moto et plus gros qu'un fourreau de vélo, en revanche pour les scooters sa devrait passer donc ma technique c'est de mettre du chaterton ou de la glue pour faire tenir le capteur c'est pas très esthétique mais il n'y a pas d'autres solutions... 4 // rapprocher le capteur de l'aiment : l'autre problème c'est que le capteur va être trop loin de l'aiment il va donc falloir les rapporchés, ma technique c'est de mettre plusieurs couches de scotch double face jusqu'a obtenir le rapprochement voulu. ou bien de faire une cale en bois/plastique/alu il faut maximum 5mm d'écart entre le capteur et l'aiment aussi non sa ne marche pas bien voir pas du tout 5 // fixer le compteur sur son guidon : j'ai fixer le mien entre les deux pontets car je trouve que ça fait assez discret et propre en dessou du support du compteur il il y a de la mousse 3m autocollante, je prefere ne pas le coller au moins si un jour je l'enleve sa n'abîme pas la peinture... et pour plus de sécurité il y a un élastique qui le retient, a la longue cet élastique va s'user mais il peut être remplacer par un autre élastique basic. place aux photos : Attention : ne pas mettre de compteur sans fil, cela peut créer une interférence avec l'allumage et causer des problèmes ^^

Salut a tous, comme le dit le titre de ce tutoriel je vais vous expliquer comment fixer votre plaque sur le carter sans equerre. alors déjà niveau difficulté c'est très facile à faire ( 10 min ) j'ai fait sa sur mon scoot ( spirit ) je suis pas sur que sa marche avec tous les modèles de scoots en tout cas je pense que sa marche sur spirit/bw's stunt/slider rocket/ng et nitro/aerox - premierement il faut deviser le garde-boue ( 4 vis ) - ensuite a l'aide d'une tenaille il faut enlever les deux rivets qui servé a tenir la plaque au GB - maintenant il reste plus qu'a se munir d'une scie a métaux et de coupé la moitié du support en fer ( ma phrase parait incompréhensible mais c facile à faire ) - une fois que ce petit bout de fer a était coupé munissez-vous d'une pince multi-prise ( ou une pince quelconque sa n'a pas d'importance ) et plié le morceaux de fer préalablement coupé de maniére a former un angle droit ( 90° ) - voilà le plus dur est fait ! maintenant il vous reste plus qu'a démonté une vis du carter ( celle a l'extrémité a droite ) et de la revisser dans le trou du morceaux de fer plié. -maintenant vous pouvez allé frimer devant les potes niveau solidité sa résiste bien ça fait 1 an que ma plaque est comme sa et sa tien toujours ! place au photos pour vous aidé a comprendre mon sharabia : voilà si vous voulez d'autres photos ou que vous n'avez pas tout comprit demandez moi

Je vais donc aujourd'hui vous expliquer tout ce qu'il faut faire afin d'adapter un cylindre LC sur un BM peugeot V :) I -Fabrication d'une cale d'embase de cylindre Tout d'abord, Pourquoi fabriquer un cale d'embase de cylindre ? Explication : La distance vilebrequin-embase est plus grande sur piaggio, de 5mm exactement donc c'est-à-dire que si l'on veux mettre un cylindre piaggio sur un bas-moteur peugeot sans cale, et ben le piston va taper bien contre la culasse et ça va pas marcher très fort ;) Donc dans l'hypothèse, il nous faudra un cale de 5mm, mais comme la hauteur "embase de cylindre-sommet du cylindre" n'est pas la même sur Peugeot et Piaggio, il faudra prendre ceci en compte lors de la fabrication de la cale : Hauteur Peugeot : environ 54,5mm Hauteur Piaggio : environ 53,6mm et donc si nous faisons l'opération 54,5-53,6 = +/- 1mm Valeur donc a soustraire du premier résultat ---> 5-1 = 4mm Donc il vous faudra vous faire une cale de 4 millimètrès :P valeure a peaufiner ensuite avec des cale de squish de différentes épaisseurs voilà un shéma de celle-ci avec toute les côtes: II-Bouchage du circuit d'eau du cylindre Pourquoi le boucher ? tout simplement car sur Piaggio, le liquide de refroidissement passe par le carter avant de venir au cylindre. Or sur Peugeot, le système se faisant simplement avec un raccord direct sur le cylindre, le "trou" ne nous servira plus, il faut donc le boucher. Il y a plein de manière pour bouché un trou, mais de façon étanche pas beaucoup. Il vous faudra donc boucher ce trou avec de l'époxy de manière a ce qu'il n'y ai plus de fuite comme ci-dessous : III- Création d'un nouveau conduit de refroidissement J'espère que vous avez compris pourquoi nous allons créé un nouvel orifice :P Dans l'étape précédente nous avons boucher un trou permettant au liquide d'aller jusqu'au cylindre, donc il faut donc en recréé un autre sur le coté du cylindre. Percé du coté gauche lorsque vous êtes face a l'échappement, de façon que le conduit de sortie de liquide soit opposé a celui d'entrée, afin d'éviter les turbulences qui permettrons au liquide d'être mieux acheminé et d'être également mieux évacué. voilà, vous avez votre cylindre de piaggio qui est maintenant adapté sur votre bas-moteur Peugeot. Remarque : Les pots d'échappement peugeot ne passeront pas sur le cylindre piaggio (sauf pot a rotule mais adaptation necessaire), a cause de la position des gonjons d'échappement. Vous pouvez seulement mettre des pots de Piaggio (+ patte de fixation maison/sur mesure) Comme ceci :

Salut a tous, J'ai moi même galérer a comprendre comment se branche un coupe circuit, mais ce n'est pas compliquer du tout. Pour commencer il faut savoir qu'il existe plusieurs types de coupes circuits, c'est a dire des coupes circuit ouvert au repos, et des coupe circuit fermé au repos. Définition "ouvert au repos"; cela sigifie que le courant ne passe pas lorsque le cordon rouge est branché Définition "fermé au repos"; cala signifie que le courant passe lorsque le cordon rouge est branché Coupe-circuit ouvert au repos Son symbole est celui-ci Je m'explique, lorsque le cordon rouge est branché il n'y a aucun contact entre les deux bornes, le courant ne passe donc pas. C'est ce système qui est le plus utiliser pour les coupes-circuits. Pour le brancher c'est très simple, il faudras crée un système qui ne nuit pas a l'allumage et au moteur, pour cela vous prenez un fil, n'importe lequel du coupe-circui, vous le brancher a la masse (le cadre) et l'autre câble du coupe-circuit vous le branchez a la borne "+" de votre cdi, c'est dire le câble orange pour cdi malossi et origine, et le bleu sur un pvl... Coupe-circuit fermé au repos Son symbole est celui-ci Je m'explique lorsque le cordon rouge est branché il y a un contact entre les deux bornes, le courant circule donc. Pour le brancher c'est très simple, il faudra prende le câble "+" de votre cdi orange sur malossi et origine, bleu sur pvl..., vous le sectionnez, et vous brancher un fil de coupe cicuit a chaque extrémité du câble que avez sectionner, commeça lorsque l'on va retirer le cordon rouge, le courant passeras plus et votre scoot ou mécaboîte s'éteindras. voilà une image d"un coupe-circuit normalement ouvert Voici une image d'un coupe-circuit normalement fermé Astuce: si vous ne savez pas comment fonctionne votre coupe circuit, prenez une pile et une led et branché la avec votre coupe circuit, si la lumière s'allume avec le cordon branché vous avez un coupe-circuit "fermé" et si la lumière s'allume une fois le cordon retiré vous avez une coupe-circuit "ouvert". Place aux 2 schémas de montage Uploaded with ImageShack.us Uploaded with ImageShack.us

Salut à tous ! Tout d'abord, on appelle "diagrammes" l'angle de rotation du vilebrequin pendant lequel s'effectue une phase du cycle moteur, exemple: ouverture puis fermeture de la lumière d'échappement. Le cycle d'un moteur 2t s'effectue en 360 ° (2 x 180°), prenons l'exemple qui va suivre dans le tutoriel, 186 ° à l'échappement et 126 ° à l'admission, cela veut dire que sur les 360 ° du cycle 2t la lumière d'échappement aura été ouverte "pendant" une rotation de 186 ° du vilebrequin, et les transferts d'admission "pendant" une rotation de 126 ° du vilebrequin, reste ensuite les diagrammes de compression, de combustion et de détente (vont varier selon l'avance à l'allumage) pour compléter le cycle. PS: le cycle comprend une ouverture simultanée des transferts d'admission et d'échappement, phase que nous allons appeler croisement, celui-ci est dû à la conception du cylindre mais il est nécessaire au bon balayage des gaz. Passons au tutoriel pour mesurer les diagrammes d'échappement et d'admission ! Pour commencer le Bas Moteur doit être déposé, pièces nécessaires: le cylindre et votre joint d'embase (ou cale), vilebrequin et piston (segment pas utile), tout le reste ne sert à rien. Il faut que le cylindre soit serré, pour comprimer le joint d'embase ! Sans culasse c'est difficile certes, mais avec des cales (rondelles et entretoises) la hauteur de la culasse sera ainsi compensée : C'est le piston qui ouvre et ferme les lumières. On va commencer par les diagrammes d'échappement ! Amenez votre piston en haut de la lumière d'échappement: Puis montez le encore jusqu'à ce qu'il soit en limite d'obstruction de la lumière (aidez vous de la lumière du jour arrivant de la sortie d'échappement pour être pîle poil comme il le faut): A présent la lumière d'échappement est fermée. Maintenant il faut installer votre disque gradué, celui ci va vous permettre de lire l'angle de rotation de l'ouverture/fermeture de la lumière. Le disque peut très bien être acheté dans le commerce (du genre Stage6) ou fait maison, il ne faut pas qu'il soit trop petit, moins il le sera meilleure sera la lecture (précision). Personnellement j'ai pris une image d'un disque gradué sur google (légèrement modifiée ensuite --> ici) imprimée sur du papier autocollant puis collée sur un CD. Il faut ensuite placer ce disque sur l'arbre du vilebrequin côté allumage, utilisez des rondelles pour bien le caler et l'avancer suffisamment ! Ne serrez pas encore l'écrou ! Il vous faut à présent une "aiguille", un indicateur fixe pour lire une valeur sur le disque gradué, le plus simple reste de prendre un bout de fil de fer (assez fin pour être précis) et de le fixer (enrouler) sur une vis du carter: Tournez maintenant votre disque pour que "l'aiguille" pointe le 0, en faisant bien attention de ne pas faire tourner le vilebrequin, il faut que la lumière d'échappement soit toujours fermée ! Serrez ensuite l'écrou de façon à bloquer le disque sur l'arbre. La mesure va pouvoir commencer ! Faites tournez le vilebrequin jusqu'à descendre le piston au PMB (point mort bas), puis remontez le jusqu'à refermer la lumière d'échappement, à présent lisez la valeur sur le disque gradué: Ici 186 °, voilà la valeur de vos diagrammes d'échappement ! Maintenant les diagrammes d'admission: A savoir que les transferts latéraux ne sont pas à la même hauteur que le transfert arrière, les diagrammes ne seront donc pas les mêmes, mais la méthode de mesure si. On recommence la manœuvre: Amenez votre piston en limite de fermeture des transferts d'admission : | | V | | V Remise à zéro du disque gradué : | | V PMB | | V On vient refermer les transferts: | | V Et on lit la valeur obtenue: 126 ° donc à l'admission ! Ce qui nous donne un croisement (= différence échappement/admission) de 60° ! En théorie pour un bon rendement il faut que ce croisement soit compris entre 60 et 65 °, ceci dit en pratique l'histoire est différente. voilà fin du tutoriel, si vous avez des remarques, suggestions ou questions, n'hésitez pas. -> Lien du tutoriel publié sur le site : Click

Salut à tous Ce post expliquera en détails la marche à suivre pour démonter/remonter votre transmission, en particulier la partie secondaire, mais le principe reste le même pour l'ensemble primaire. Tout d'abord voici un Dossier (ici) qui vous aidera à mieux connaitre les différentes parties de cette transmission et qui vous aidera peut-être à choisir la bonne transmission en fonction de la puissance de votre moteur. LE tutoriel Le changement de transmission peut s'effectuer bas moteur monté ou bien déposé, la 2ème solution étant toujours la meilleure pour plus d'aisance. Vous voici donc avec votre bas moteur déposé ainsi que tous les éléments de la variation (variateur, correcteur, cloche et embrayage): A présent il faut vidanger la transmission grâce au conduit situé sous le carter: PS: mettre un récipient en dessous afin de recueillir l'huile usagée: Maintenant qu'il n'y a plus d'huile dans le carter (ou presque) déposez le cache de la transmission et ses 6 vis BTR serrées assez fortement d'origine: Une fois ces vis retirées, tirez le carter vers vous, en le tournant un peu si nécessaire. Ces 2 rondelles vont normalement tomber: Ne vous inquiétez pas, une photo illustrera (à la fin) où les positionner. Vous voilà en possession de tous les éléments de la transmission ! Pensez bien à tout nettoyer: Le cache : Les engrenages: Et le carter nettoyé: 2ème étape, le changement de pignons: Nota: les transmissions sont parfois vendues pressées (assemblées), les étapes suivantes vous sont donc inutiles, il suffit juste de positionner les engrenages dans le carter (voir les étapes suivantes de séparation et assemblage des sous ensembles). Placez le premier ensemble sur l'étau: PS: marquez l'emplacement de vos pignons pour les positionnez exactement au même endroit au remontage. A présent tapez sur le petit "téton" dépassant avec un maillet ou marteau (+ cale) pour séparer les 2 pignons. Les voici séparés: Utilisez la même méthode avec le second sous ensemble, attention, la séparation est normalement plus compliquée (jeu moins important), si vous n'y arrivez pas allez chez votre pro ou garage auto du coin, à la presse ça ne prendra pas beaucoup de temps et ça ne vous coûtera pas grand chose, voire rien. Pour les autres munissez-vous d'une cale assez lourde et tapez fortement (un étau solide est de rigueur), faites attention à ne pas abîmer la surface de contact de votre arbre de roue: Il faut maintenant procéder au remontage des pignons, saisissez les nouveaux venus (ici engrenages secondaires): Ressortez votre maillet et insérez votre pignon secondaire (en tapant toujours) dans la roue dentée primaire: Une fois assemblés: Procédez de la même façon sur l'autre sous ensemble pour les gens bien sûr qui n'ont pas eu recours à la presse. Ici 2 solutions (encore une fois sur ce bon vieil étau): insérez la roue dentée secondaire (toujours par le même côté de l'arbre), puis, à l'aide d'un tube métallique s'appuyant sur le diamètre intérieur de la roue tapez grâce à un maillet. tapez sur l'arbre de roue toujours à l'aide d'un maillet (pour une plus grande surface d'appui il est possible de mettre l'écrou), cette fois-ci de l'autre côté de l'arbre de roue (côté filetage). Il est conseillé, comme pour le montage d'un vilebrequin, de mettre un pignon au congélateur et de chauffer l'autre au décapeur thermique (ou bain d'huile bouillante) de façon à ce que la roue secondaire se dilate avec la chaleur et que l'arbre de roue se rétracte avec le froid, créant ainsi un jeu plus important. Voilà vos pignons assemblés ! Placez à présent vos pignons dans le carter, ainsi que les 2 rondelles, la fine et bombée en 1er (face bombée côté pignon) comme sur la photo suivante: Disposez votre nouveau joint: Puis refermez et serrez votre cache avec les 6 vis BTR, si possible mettre du frein filet sur chaque vis (loctite rouge ou bleue par exemple): Il faut ensuite remplir le carter avec une nouvelle huile de transmission (ne pas oublier de refermer le conduit d'évacuation en dessous du carter). L'orifice de remplissage se trouve à l'arrière du carter: Remplissez le carter: PS: la contenance est à respecter (inscrite sur le carter), ici 110 cm3 (= 110 mL). Vérifiez maintenant que tout tourne correctement, qu'il n'y ait aucune fuite, aucun bruit suspect... Vous pouvez remonter tout le reste. N'hésitez pas à poser des questions. Chamby.