♛Jimmy♛

Le nouveau membre qui ne connais personne, croiras plus quelqu'un qui a posté 15 000 messages que 2000, même si celui qui en a posté 2000 dit des choses exactes et l'autre de la daube. La réputation et la qualité du dialogue, des conseils, c'est seulement les gens déjà habitués au forum qui les percevront, les nouveaux membres se fient rien qu'aux messages postés et je comprend, j'étais pareil.

Merci, de même.

Personne ne peut faire un tutoriel pour annuler un PV? Je déconne hein.

A demain. A après demain. Et ainsi de suite.

Oui je viens de la prendre. C'est une petite rectangulaire (11cm sur 3.5 je crois). Le reste est bon, c'est juste que je suis tombé sur la police la plus réputée pour être la plus vache dans les communes de ma ville :D2.

Rester sur une position fausse et bornée, super.

Bonsoir. Sympa le cadeau de Noël, 45€ parceque ma plaque est trop petite.

J'ai reposté tous mes tutoriel, si vous vous ennuyez faites y un tour. Sur ce, au revoir.

Depuis quand un piston ne se rode pas?

Bonsoir. Je regroupe ici différents tutos trouvés sur le site MecaCustom (légerement modifié par moi même à quelques endroits). DEBUT DE PREPARATION MOTEUR. Préparation light d'un moteur. Cette préparation est réalisable par un débutant ayant quelques bases en mécanique. . J'ai fait 1.400kms sans ennuis depuis cette préparation, elle est donc fiable. Il est cependant interdit de rouler sur la voie publique après avoir modifié son moteur, je ne pourrai en aucun cas être tenu responsable en cas d'accident. Matériel conseillé: - Lime plate pour descendre l'admission - Lime bombée pour réhausser l'échappement - Lime carrée pour élargir l'admission - Lime ronde pour élargir l'échappement - Lime triangulaire pour affiner les angles de l'admission - Papier de verre de plusieurs tailles pour les finitions Je ne recommande pas la Dremel si on ne sait pas parfaitement s'en servir. Temps nécessaire: - 6 à 10 heures (j'ai mis 7 heures) Modifications à réaliser: - échappement + 3mm vers le haut, + 1,5 mm de chaque côté - Admission + 3mm vers le bas, + 2 mm de chaque côté - Aligner la pipe sur les nouvelles dimensions de l'admission - Découper le joint de pipe pour l'empècher d'obstruer la lumière d'admission - Décalaminer puis polir la lumière d'échappement, la chambre de combustion de la culasse et la calotte (le dessus) du piston. - Ne pas oublier d'augmenter son gicleur de 5 à 8 points (je suis passé de 52 à 58) Ne touchez ni aux transferts, ni au piston. Performances: - Gain de 5 à 6 km/h avec le pot d'origine - Meilleure accélération - Meilleure reprise - Montée dans les tours plus rapide - Bruit à peine plus fort mais plus profond avec pot d'origine - Augmentation de la consommation (je suis passé de ~180km avec un plein à ~140km) Conseils pour décalaminer: Grattez le maximum de calamine avec un couteau suisse puis commencez à poncer avec un grain assez gros, puis de plus en plus fin pour aller jusqu'à polir la surface. Lorsque c'est bien lisse, poncez avec un papier très fin humidifié avec de l'eau. Passez un coup de polish ou Belgomm. Cette opération permet de ralentir fortement la formation de calamine. Conseils pour l'échappement: Bien conserver la forme ovale de l'échappement et la forme cônique qui favorise l'effet Venturi. Ne pas limer la lumière vers le bas. Conseils pour l'admission: Il suffit d'agrandir la lumière et de casser les angles qui pourraient être à l'origine d'une casse moteur ou d'un serrage. Conseils d'ordre général: - Faites vous des gabarits en carton fin de la taille que devra faire la lumière travaillée après la préparation. Lorsque vous pourrez introduire le rectangle de carton dans la lumière, celle ci sera suffisamment agrandie. Il faut deux gabarits pour chaque lumière. Un pour la hauteur de l'échappement, un autre pour sa largeur. - Ne pas vouloir en faire trop. Il vaut mieux limer pas assez que beaucoup trop. - Conserver au maximum la forme des lumières pour garder l'effet Venturi - Pour éviter d'abîmer l'intérieur du cylindre en face de la lumière sur laquelle on bosse, il suffit de mettre une gomme dans le cylindre de façon à ce que la lime tape sur la gomme et non sur le revêtement Nickasil. - Bien arrondir les arêtes pour éviter que les segments ne s'y accrochent - Polir l'échappement, la chambre de combustion, la calotte du piston pour éviter la formation de calamine - Ne pas oublier d'augmenter son gicleur - Augmenter légèrement son pourcentage d'huile pour le premier plein seulement - Changer les joints du haut moteur, ceci pour éviter tout problème de prise d'air : joint d'embase, joint de culasse et joint de pipe après l'avoir redécoupé PREPARATION DES CARTERS MOTEURS. Diminution des volume mort Objectif Qu'apporte réellement le comblage des volumes mort dans les carters moteur ? Une meilleur pré-compression et un meilleur remplissage Les trous de lubrification des roulements du vilebrequin seront donc remplis avec un bi composant époxy. Matériel - Perceuse - Foret 1 mm - Foret 5,5 mm - Colle Epoxy Réalisation Il faut forer des trous de 1mm à 6-7 endroits différents sur le pourtour de la surface de contact puis GRIFFER l'aluminium où vous rajouterez de la matière, cela permet à la matière d'adhérer. Repercer des trous au même endroit. Prenez un foret de 5.5 mm car il vaut mieux augmenter un peu la lubrification ça évite de mauvaises surprises ! Correction de l'admission A la boîte à clapets, fraisez le carter. Au passage boucher le volume mort au niveau de la boîte à clapets. Rendre la surface lisse sans pour autant la polir miroir. Il se peut que ce point du carter moteur représente une "bride" sur certaines machines. En effet à l'origine cette zone peut offrir une section inférieure à celle de la boîte à clapet et représente donc un facteur limitant à l'admission du mélange dans le bas moteur. On gagnera en couple et en puissance. Le vilebrequin Pensez également, à changer le vilebrequin par un modèle à masses pleines, pour augmenter la pré-compression dans le carters dans la phase d'admission. Les vilebrequins à bielle longue apportent un meilleur angle d'attaque, et donnent un meilleur couple, seulement vous avez plus de poids donc, ça en limite le régime. Néanmoins, en polissant à toc la bielle c'est gagnant sur des petits moteurs. Finition de la préparation Arrondir tous les angles présents dans les carters. Polissez l'intérieur du carter et du vilebrequin pour limiter les remous. Polir les carters, il le faut, mais seulement à certain endroits donc il faut polir uniquement les parois autour du vilebrequin pour diminuer l'énergie cinétique des gaz. Le reste ne doit pas être poli, il faut tout simplement bien nettoyer la surface pour ne pas avoir de défaut de surface. En polissant on augmente le remplissage du moteur donc on gagne des performances mais on favorise le rebond des gaz et donc on perd ce qu'on vient de gagner. Mais autour du vilebrequin il faut polir. PREPARATION D'UN PISTON ET D'UN CYLINDRE. Matériels nécessaires : feutre ou marqueur scie à métaux lime plate ( et ronde aussi si possible ) une petite règles, pas grande mais précise de l'huile de coude Préparatif du piston et du cylindre 1 / Mettez le cylindre sur 2 lacets ou autre, pour que le piston arrive a raz du plan de joint de culasse, dans le bon sens ( flèche vers l'échappement, ergot(s) vers l'admission ) car le piston est plus ou moins bombé : Tracer sur le piston 2 / Tracez avec votre feutre de gamin où arrive le bas de l'échappement ( donc le haut ici, comme il est retourné ...) : Aligner avec le cylindre 3 / Puis vous le mettez de façon a ce que ça arrive a raz de la jupe ( ça permet de faire un trait droit ) et vous tracez juste au dessus de l'autre : ( il faut que au point mort haut, le piston bouche encore d'au moins 1mm l'échappement, donc ne coupez pas trop court, revérifiez une fois tracé pour être sur ) ( vous pouvez faire après de l'autre coté, ou maintenant, ou les 2 si ça s'efface ) La modification du piston de ton 50cc 4 / Arrive le moment de couper : droit Donc il vaut mieux couper un peu avant le trait et ensuite limer pour arriver au trait, et de façon droite. Oui, si vous coupez après le trait, comme il n'y n'existe pas de lime a épaissir vous allez être roulés!! Personnellement je fais comme ça, je fixe la scie a métaux dans l'étau et c'est le piston que je bouge ( mouvement de vas et vient de piston vous connaissez? ). Une fois que vous allez droit, et que vous mettez votre ongle près de la scie pour pas qu'elle bouge, normalement ça va ... Limer la jupe du piston 5 / Une fois découpé, il faut limer pour arriver au trait, et passer du papier a poncer assez fin sur la découpe pour ne pas avoir d'arêtes vives : 6 / Faites de même de l'autre coté pour qu'il y ait la même longueur de jupe 7 / Coupez à la verticale les traits du transfert arrière : 8 / Cassez ou coupez comme vous pouvez pour que ça fasse un trou. Puis limez pour que ça suive bien vos traits ( pour infos, les 3 pistons de top perf, la largeur du trous corresponds aux 2 "traits" de fonderie quand on regarde par l'intérieur) Limez, limez ( avec une lime plate bien évidemment ) et passez du papier a poncer comme précédent : Vérification de la préparation de ton piston de 50cc 9 / Comme tout au long, vérifiez. Et surtout admirez votre travail, bien fait parce que bien expliqué Vous voilà prêts, a vos scies et limes . Par Foflo51. PAGE 3 DU SUJET, FLOFLO-MOUTH NOUS DONNE QUELQUES DETAILS SUPPLEMENTAIRES ! Merci à lui! voilà, je me renseignais sur tout ce qui touche la prépa, et trouvant ces articles interressants, je les fait partager. Encore une fois, ceci n'est pas fait par moi, je ne fait que copier/coller sur ce forum. Et pour finir,l'usage de machines débridées sur voie publique est interdite, je ne prend aucune responsabilité quand à l'usage que vus ferez de ce tutoriel .

Bonjour. L'idée de faire ce petit dossier m'ai venue après que l'on m'ai redemandé encore une fois comment bien entrenir son engin. Déjà, je remercie toutes les personnes qui m'ont aidées à faire ce dossier grâce aux commentaires, car j'ai oublié plein de choses. Je vais donc vous donner toutes les choses majeures à faire, ainsi que les petits trucs pour bichonner votre véhicule. Pour commencer, l'entretien que j'appellerais "normal", et que tout le monde devrait faire consiste simplement à s'occuper un minimum de votre deux roues. Bluffant, non? Par là, j'entends: -Vérifier son plein d'huile, ou alors faire le mélange de façon sure (c'est à dire avec un doseur et pas au hasard ). -Changer la mousse de la BAA assez régulièrement, tous les ~2500kms, ou nettoyer son filtre à air. -Laisser chauffer la mécanique. -Ne pas tirer dedans de façon abusive (la poignée dans l'angle, c'est pas sur 10km), identique pour les méca, tirer toutes les vitesses ne sera pas une bonne chose. -Changer les plaquettes de freins dès qu'elles sont trop usées, n'attendez pas le 1mm réglementaire. Profitez en pour purger le système de freinage, en mettant du liquide de frein NEUF. -De même pour le freinage arrière, changer les garnitures quand elles sont usées. -Vérifier le serrage de certaines pièces (culasse, vis de pot, de cartouche...), surtout sur les pièces neuves (d'ailleurs la vérification du serrage de culasse est très recommandé après le rodage ), les pièces travaillent durant la période pendant laquelle est sont encore neuves. -Vérifier l'état d'usure des pneus, ainsi que la pression, pour une durabilité meilleurs (un pneu trop gonflé use le milieu, tandis qu'un pneu dégonflé use les bords, il faut avoir la pression donnée par le fabriquant). Un pneu trop usé ou mal gonflé peux crever, voir éclater, et c'est un élement de sécurité qu'il ne faut pas prendre à la légere ! Ensuite, il y a l'entretien un peu plus poussé, ou il faut avoir certaines bases en mécanique, comme: -Changer la segmentation et/ou le piston lorsque nécessaire (on en profite pour vérifier l'état du cylindre, ainsi que de poser des joints NEUFS. -Décrasser le moteur lorsque celui-ci est ouvert pour n'importe quelle raison (cela me semble évidant, mais j'ai déjà vu des gens remonter un moteur dégueulasse). La calamine n'est jamais une bonne chose, et peux indiquer des problèmes de carburation si celle-ci est trop riche. -Changer les galets dès qu'on sens qu'ils sont usés, de même pour les ressorts d'embrayage ainsi que celui de poussée (accélération moins vive, reprise plus molle). -Vérifier l'état de la courroie, une courroie trop usée implique une perte de performances ainsi qu'un risque de rupture. -Vidanger régulièrement l'huile de transmission, je dirais tous les ~5000kms. -Les joints vilebrequin, joints spy de fourche, l'huile des fourreaux. -Décalaminer les pots (grâce à de l'essence, voir tutos) -Changer la bougie dès les premiers signes de fatigue. De même pour le niveau esthétique, laver son scooter, éviter les rayures, les bosses, ne fera rien de mieux que l'état actuel, mais c'est mieux que de le dégrader . La chose à surtout respecter semble elle aussi assez logique, entre autre éviter de rouler quand le scoot à un comportement étrange, inhabituel, et rechercher le problème. Lors d'un serrage par exemple, s'assurer que la carburation est bonne, ou que la pompe à huile fonctionne, avant de remonter tout un moteur et repartir comme si de rien était ! J'espère aider certainnes personnes, pour éviter de tout répeter un nombre incalculable de fois . Surtout n'hésitez pas à me dire si quelquechose doit être modifié ou autres, tant que c'est une critique constructive. Je vous invite également à faire un tour sur la partie "Conseils techniques" de Scooter System, sur le lien ci-dessous. Conseils techniques

Salut à tous. Aujourd’hui, en voyant le nombre de problèmes concernant le démarrage, j'ai décidé de faire un petit tutoriel là dessus. Les raisons pour lesquelles un moteur ne démarre pas peuvent être très simples comme un peu plus "complexes", je vais donc vous donner la marche à suivre afin de faire le maximum de vérifications simples pour peut-être relancer votre engin. Déjà, avant de vous donner la marche à suivre, penchons nous sur les différents éléments qui font démarrer ou non un moteur: -Tout ce qui touche au carburateur (mauvais réglage, fuite, gicleur bouché et bien d'autres...). -Le moteur en lui même (segmentation foutue, joint hs...). -L'allumage (bobines, bougie, antiparasite, fil...). -Le kick (qui glisse sans accrocher le rocher par exemple). Maintenant, passons aux premières vérifications (les plus basiques) à faire. -Vérifier la bougie, en plaçant l'électrode sur le châssis et en kickant par exemple (ceci ne veut pas dire que la bougie fonctionne, mais si elle ne produit aucune étincelle c'est clair qu'elle est faite pour la poubelle). Frotter l'électrode avec du papier à poncer peut faire repartir le moteur (c'était déjà mon cas). Si une bougie neuve ne produit pas d'étincelle, penchez vous vers l'antiparasite voir l'allumage (plus rare). Le mieux étant d'essayer une bougie NEUVE. -Vérifier la compression du moteur (le kick doit être dur comme à son habitude, et non pas mou). Si c'est le cas, plusieurs raisons sont possibles (segmentation trop usée, joint hs, serrage moteur, piston troué). -Vérifier l'arrivée d'essence au moteur, sinon versez une petite (j'insiste sur le "petite", sinon le moteur sera noyé) quantité d'essence directement par le trou dans la culasse (ou se loge la bougie, la retirer avant bien sûr). Si il démarre grâce à cette technique mais pas normalement, cela provient sûrement du carburateur (gicleur bouché, mauvais montage, poinceau défectueux...) ou de la suite de l'admission (boîte à clapets non étanche, pipe d'admission fendue) -Vérifiez qu'il n'y ai pas de prise d'air (joint foutu), ce qui fait que le réglage est très mauvais donc il ne démarre même pas. -Vérifier que le moteur n'est pas noyé à force de tenter de démarrer au kick (enlever la bougie et kicker une bonne dizaine de fois sans contact si c'est le cas). Il est possible que ce soit votre kick qui glisse sur le rocher par exemple. Dans ce cas, vérifiez que le rocher n'est pas huileux, graisser le ressort de kick, vérifier l'état du rocher (les dents doivent êtrès bien visibles). Deux petites choses à priori idiotes, mais pouvant entrainer des complications (noyage du moteur par exemple), vérifiez que le contact est bien mis et que vous avez de l'essence ! Il y a bien évidemment des cas sûrement plus complexes (mauvais montage lors d'un changement de haut-moteur par exemple), mais tout énumérer serais trop long et peu probable dans beaucoup de cas. En espérant que cela aidera certaines personnes.

Salut tout le monde, après de nombreuses recherches je n'ai rien trouvé sur le rodage, à part comment le faire de Nico. Donc bon il y a souvent des questions sur le temps de rodage des pièces, alors je vais essayer de rassembler un petit peu tout, en esperant que ca n'a pas déjà été creer. Tous ces chiffres sont à titres indicatifs, regardez sur la notice ou l'emballage de votre produit pour avoir des informations peut-êtrès plus précises, celle du constructeur quoi Alors voici la liste et son temps de rodage moyen: -Ensemble cylindre/piston/culasse (nouveau kit donc): 500km pour de la fonte, 300km pour de l'alu. -Piston seul: 50km minimum. -Cylindre seul: Idem que pour un nouveau kit, 500km pour de la fonte, 300km pour de l'alu. -Culasse: 5km vraiment par prudence. -Vilebrequin: Une cinquantaine de km. -Pour chaque changement de joints, segments et autres, faire une sorte de mini rodage (quelques km sans trop tiré dedans) -Variateur: Encore une fois pas vraiment un rodage, plutot un temps d'adaptation, quelques km en y allant molo. -Embrayage: De même que pour le variateur, pas trop forcer au début. -Carburateur: Aucun rodage -Courroie: Par vraiment nécessaire, elle glisse quand elle est neuve mais sans plus. POINT très IMPORTANT POUR VOTRE SECURITE. Les pneus, les plaquettes, et les disques sont des pièces qui doivent aussi êtrès rodées. Je conseille pour les pneus: 100km Pour les plaquettes de frein: 50km (approximativement, évitez juste de les glacer) Pour les disques: Je n'ai pas vraiment de chiffre, demandez plutot à un pro ou autre. voilà, j'espere avoir aidé, n'hésitez pas à me corriger ou à m'apporter des suppléments d'information pour completer la liste

Bonjour. Pour le visualiser, je vous invite à le voir, et à le télécharger si vous le souhaitez ! C'est un dossier que j'avais envie de faire, en ésperant qu'il soit agréable à lire . Tutorial général modifié PDF..pdf (A ouvrir avec Acrobate Reader).

Bonsoir. Je vais vous dire ce que je pense du pot Stage6 Pro Replica, que ce soit niveau prix, performances ou encore esthétique. Déjà, le pot est livré avec ceci: -Vis et rondelles de rechange pour fixer la cartouche grâce au collier. -Un autocollant Stage6 spécialement conçu pour résister à la chaleur. -Un joint de pot, ainsi que deux petits ressorts Stage6. -Un petit manuel, indiquant le montage du pot ainsi que chacune des pièces (mais pas en Français). Aucun galets ou ressorts ne sont livrés avec l’échappement. Au niveau du l'esthétique, personnellement je le trouve sublime, dans sa version chrome (et cartouche noire pour moi). Il est également disponible non chromé (un plus pour les personnes détestant le chrome et préférant voir des soudures), et avec une cartouche en "Carbonne/Kevlar". Le logo de la marque est gravé sur le corps du pot, avant le coude menant à la cartouche. L'autocollant livré avec peut-être mis n'importe où sur la cartouche, ou ne pas être mis tout simplement. Le pot est homologué sur Minarelli H (donc bridé), et non homologué sur Minarelli V (aucune bride lors de la réception du pot). Détail de la configuration: -Haut moteur type origine Conti. -Embrayage origine (ressorts full origine). -Variateur Stage6 Sport Pro (galets 6.3g). -Carburateur de 17.5mm Dell'Orto. -BAA avec mousse Malossi "Red Filter". -Vilebrequin d'origine -Courroie d'origine. Niveau sonorité: Il est plus bruyant qu'un équivalent comme le Yasuni R par exemple, mais ce n'est pas un bruit aigu et déplaisant à mon oreille (bruit assez grave pour moi, pas de cornet ../forums/images/smilies_v3/wink.gif). Et enfin, du coté des performances. A bas régime, il part bien mieux qu'un autre pot de sa catégorie, mais une fois les mi-régimes, il est légèrement moins puissant selon moi. En vitesse de pointe, il apporte autant voir un poil plus que les autres échappements, cela dépend des véhicules. En ce qui concerne la vitesse de pointe, je tourne aux alentours des 80km/h réel (sans tricherie, et assis normalement, pas la tête dans le guidon). Avec ma configuration actuelle, je trouve cela plus que raisonnable ../forums/images/smilies_v3/wink.gif. Comparé au Yasuni Z, puis R que j'avais sur mon scoot, celui-ci est plus agréable à l'oreille, à l’œil, et les performances sont également présentes. Et le prix? En ce qui concerne le prix, il est moins cher que ces rivaux, comme le Yasuni R, de près de 50€ (selon les versions choisies). Je l'ai acheté 138€ dans sa version Chrome/Noir, prix normal pas en soldes ou de réduction. Rumeur: Le pot est très fragile selon certaines personnes. Je l'ai eut des mois sans aucun soucis, malgré le traitement qu'il a du subir (stoppie, wheeling, chemins en très mauvais états, plein de nids de poules). Je le fesait même frôtté dans quelques virages que je connaissais bien, et il n'a jamais cassé, ou troué etc. Voici la photo du pot monté sur mon véhicule (MBK Rocket, Minarelli V).

Mon soucis c'est pas les messages, c'est toujours pas compris ça non plus. Je vais juste remettre mes tutoriaux, histoire que ça aide quand même les autres, mais rien de plus.

C'est pas toi qui disait que le forum a pas besoin de nous? Donc bon, pas grave si on est égocentriques :huh:. Tout ce que je veux c'est mon rétro.

Surtout qu'il a eut un kit Airsal depuis des mois.

Ah, et à l'ex Ben@rFast, j'attends toujours un fameux rétro dont je n'ai jamais vue la couleur.

Je suis d'accord, mais malgré son flood sur la DEM, je pense qu'il aidais beaucoup plus que certaines personnes aussi très bien placées dans le classement de messages (de flood surtout).

Te gène pas.

Je vous est annoncé que je ne reviendrais plus, donc je n'ai plus rien à faire ici. Bonne continuation à vous.

Attention, on va dire que tu fais pitié.

J'ai parler de plein d'autres chose que des messages, c'est pas ce qui m'importe, j'ai jamais fait la course aux messages en floodant de la merde comme onche onche ou ce genre de conneries. J'en ai rien à branler des messages, mais de toute façon, tu peux dire ce que tu veux, ton avis je m'en contrefous. Toujours à insinuer des trucs que je n'ai pas dit, c'est cas qui fait pitier. Malgré l'évolution du forum, les membres eux (je parle pour certains), n'ont pas beaucoup évolués dans leur mentalité, et c'est bien lamentable.