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J'espère que je mets sa au bonne endroit Voilà comment régler un starter Stage6 JAvait un problème de starter que je n'arriver pas a réglé du coup j'ai dévissé le starter Stage6 et je suis tombé sur une visse a dévisser comme pour les câble d'accélérateur À prêt rien de compliqué si on veut tendre le câble on tire dessus et on serre la visse et l'inverse pour détendre si il y a assez de câble.JJ'avais chercher partout même sur internet et j'avais rien trouvé apropos de sa donc j'espère que cela va aidé

J'ai acheter un scooter Reno 50cm3 il est bridé à 45km/h et neuf. Les mécanos se sont chargés de la mise en service. Je voudrais savoir comment dois-je procédé au rodage ? (combien de kilomètres, vitesse, passager). Je suis un armateur en scooter c'est pour ça ;). Je sais que plein de sujets sont lancés dessus mais les versions sur chaque site/tutoriel sont différentes un trucs de fou et vraiment contraire. Je voulais savoir si quelqu'un si connaît à déjà eu ce type de scooter. Si quelqu'un pouvait m'expliquer clairement ;) merci.

Bonjour, bonsoir à tous les bikers. Alors voilà, je poste un petit tutoriel pour vous faire par de ma petite trouvaille plus tôt original et sympatrique a mon gout. Comme beaucoup, j'ai décider de passer mon MBK nitro en street, mais en voulant garder des clignotant avant, sans avoir a en acheter et percer les carénages. J'ai donc décider de les intégraient dans l'optique d'origine.:) Pour cela il vous faudra un peu de matérielle peut coûteux: -des ampoules w5w orange -des cosses mâle et femelle (tailles selon vos douilles et faisceau) -une lime -un optique d'origine de nitro -des douilles de veilleuse de phare (récupérer a la casse^^) -du fil électrique 1ére étape : Démonter la face avant et débrancher tous les fils de l'optique. On obtiens le résultat suivant : 2éme étapes : Il va falloir modifier les douilles pour qu'elle se clips dans les emplacements des veilleuses de phare. Pour cela emparez vous de votre lime et limer les deux tétons présent sur la douille. On obtiens le résultat suivant : Avant Après 3éme étapes: insérer la douille avec son ampoule dans l’emplacement. On obtient le résultat suivant : 4éme étapes: Brancher deux fils, à l'aide de cosse plate femelle dans la douille. On obtient le résultat suivant: 5éme étapes: Répéter les opérations 2,3,4 pour le deuxième clignotant. 6éme étapes: Une fois les deux douilles installer, il vous vaudras remonter la face avant. Mais n'oublier pas de rebrancher les clignotants sur votre faisceau . Si votre faisceau n'est pas couper et propre pas de panique. Utiliser des petites cosse plate mal (2.5mm)., pour rebrancher sur votre faisceau. Si votre faisceau est couper a vous de choisir entre cosse et dominos^^ Retrouver le résultat final, sur ma pages facebook en vidéo : https://www.facebook.com/pink.spitro?ref=tn_tnmn A vos outils et à bientôt tutoriel by Jérémy-72

un ptit tutos pour enlever et remetre la bavette sans toucher a la plaque d'immariculation ,c'est sur un bw's mais sûrement realisable sur d'autre scoot . fixé la plaque sur une pate en alu (photo 1 et 2) faire 2 trous dans la bavette qui corespondent aux vis de la plaque (photo 3) mettre la bavette derriere la plaque et la visser avec 2 papillons (photo 4 et 5) resultat (photo 6) il fait soleil on vire la bavette il pleut , juste a revisser les 2 papillons . elle peut se ranger dans le bas de caisse .

Bonsoir à tous, Je décide de le partager ce tutoriel car beaucoup de personnes l'on trouvé très pratique. C'est une technique que je connais de ma grand mère et que vous connaissez peut être aussi,mais pour ceux qui la connaisse pas voici la démarche à suivre. Avant d'aller plus loin dans mon explication , je tiens à préciser que je ne suis en aucun cas responsable de mauvaises manipulations faites pour ce tutorial . La méthode est très simple donc aucun difficulté majeure à part si vous ne savez pas frotter :D2 Liste du matériel à prévoir: Photo prise après le tutorial (on peut voir la rondelle déjà dépourvue de sa rouille) -du papier alu-du sel-du citronet bien entendu la pièce à dérouiller je suppose que la plupart de vous avez cela dans votre cuisine technique: donc c'est très simple et tout bête: 1°- découper un petit morceau de papier alu 2°-verser le sel sur le papier alu 3°-verser deux ou trois gouttes de citron sur le papier 4°-frotter la pièces avec le papier imbibé de citron et de sel,pas trop fort pour ne pas trop déchirer le papier 5°-rincer abondamment la pièce et essuyer la donc pour vous montrer que cela marche et que ce n'est pas du pipeau , voilà une rondelle bien rouillée que j'ai utilisé pour la démonstration voilà la rondelle bien rouillée: et avec un peu d'huile de coude on peut arriver à un bon résultat si on se débrouille bien ATTENTION : Ne pas faire sur un pot en bon état avec un peu de rouille, le citron attaque le vernis et propage la rouille sur le pot. Merci à Franklin pour cette précision importante ! voilà, à vos clavier !!

Voilà, comme je doit préparer un bloc moteur pour un pote, j'en profite pour en faire un tutoriel... Donc celui -ci comprendra les astuce suivantes : -monter / démonter allumage -monter / démonter cylindre (ici un evo 06) -monter / démonter un vilebrequin (ici on remplace un origine contre un polini evo) -séparer un bloc moteur -aligner un bas moteur par rapport au cylindre (ici on ne redirigera pas la bac, et on ne jouera pas avec de l’époxy) voilà je pense que déjà, ça va aider un tas de monde ... Il y aura des photos bien entendu pour ceux qui sont un peu reculer mentalement (lol) Outils necessaires : -Clé allen de 4 et 5 ( Btr si vous preferer ) -clé de 10 a pipe -clé de 10 plate -clé de 17 a pipe ou plate -quelques tournevis au cas ou ( les gens mettent nimporte quoi comme vis desfois lol ) voilà tout ce que je doit remplacer et "prépa" voilà le bloc dans l'etat , je doit aussi fraiser certains endroit pour passer un pack overrange, le nettoyer aussi tant qu'as faire (l'etat du truc :s ) ETAPE 1 : NETTOYAGE ET démontAGE DU BLOC Nous commencons par faire un énorme nettoyage , pour eviter d'être obliger de se laver les mains au decapant a chaque fois qu'on fou les pattes dessus c'est déjà autre chose qu'hier .... voilà , j'ai déjà supprimer : démarreur electrique , durites , trop pleins huile , pompe a huile ... je vais aller trouver un arrache volant car sinon j'vai être obliger de detruire l'allumage pour le virer ... ;) Une fois l'allumage virer sa donne sa , oublier pas de desserer l'ecrou de 17 qui tien la cloche : Vous aller vous retrouver devant ceci ...: Munisser vous alors d'une pince a clips , aussi appeler a bec : ( pas obliger que se sois facom ^^) Il faut enlever le 1er clips qui maintien la pièce blanche , ensuite vous virer la pièce blanche , Continuer et démonter a l'aide dune BTR 5 le petit cash en alu , une fois celui ci virer , un nouvo clips apparait , enlever le aussi ... (virer aussi la clavette de la pompe a huile , mais ne le jeter pas ;)) Il ne vous reste plus que 6 BTR apparante sur le fond du carter , enlever les Maintenant que vous avait virer les 6 BTR, faites place au chalumeau ^^ Il vous faut chauffer les carter a 2 endroit : Coté variateur autour de joins spy (autour pas dessus !) et coter allumage pareille ... (Simplement pour éviter que les roulements ne reste dans les carter (et la c'est la merde !!!!) Chauffer pendant 30 a 40 sec chaque coté, et prenez un maillet (marteau avec bout en plastique) et taper sur la carter coté allumage (taper la ou c'est solide hein, et pas comme un boeuf) et la c'est magique, le carter va se virer ... Ensuite mettez un boulon sur l’axe de vilebrequin coté variateur et taper dessus pour virer le vilebrequin (le boulon c'est pour éviter de niquer le pas de vis ...) vous devriez avoir ceci : ETAPE 2 : LA PREPARATION DES CARTERS voilà, une fois que tout est a plat, "la prépa" peut commencer, ici on ne parlera pas de préparation mais d'un simple alignement qui permettra au kit et au bas moteur d'être "accorder" (j’ai pas trouver autre mot lol) Munissez vous alors du joint d'embase de votre cylindre et mettez le sur les carter, faite ensuite des trait au gros marqueur pour voir ce que vous devait supprimer, moi sur le EVO sa donne sa : Une fois le plan de joint délimité, il est temps de sortir la dremel .... Commencer a fraiser les carter en pente pour arriver jusqu a la limite de vos marques faite au préalable (je ne met pas de photo de comment fraiser un carter hein, vous avez des mains, un peu de jugeote, vous inquiétez pas sa ira bien) une fois fini se doit donner un truc de se genre : (Sur la photo il y a pas encore eu la finition vous inquiétez pas) Maintenant , il est temps de sortir le papier a poncer , pour affiner tout sa , commancer par tout poncer au 180 , pour lisser , puis affiner au 320 , 400 et pour finir 600 ... ATTENTION , NE PAS MONTER PLUS EN PAPIER , 600 C'EST ASSEZ , PAS DE BELGOM NON PLUS .... voilà votre prépa est fini, soyer très méticuleux et patient, le travail en sera toujours meilleur ^^) ETAPE 3 : LE REMONTAGE DU BLOC Il est grand temps de remonter, aller c'est parti ! commencer par chauffer le carter coté variateur avec un chalumeau , il est important de chauffer en rond , c'est a dire de tourner avec le chalumeau autour du logement roulement , pour que cela ce dilate partout pareil Sortez vos roulements du réfrigérateur (demander a un pote daller les chercher pour vous, sa évitera que le carter ne refroidisse) Tenez votre roulement avec 2 doigts que vous caller a l'intérieur de celui ci, et enfoncer le dans le carter, si vous avez bien chauffer, celui ci doit rentrer sans même forcer sinon recommencer ... Une fois le roulement placer, sortez aussi le vilebrequin, et chauffer très légèrement le roulement que vous venez de mettre (10 sec pas plus) et enfoncer y le vilebrequin (placer une cale d'environ 0.7 mm sous les masse pour éviter que le vilebrequin de colle au carter) Sa devrais donner sa : Il est grand temps de mettre la pâte a joint sur le plan de joint du carter (la ou les deux carter se touche une fois fermer) Soyer précis et faites sa propre hein (dsl j’ai pas de photo, j’ai zapper sur le coup) Une fois la pattes appliquer, mettez le 2 eme roulement coté allumage : Il est temps de placer le carter coté allumage sur celui de la variation, faite sa avec précaution, et si sa rentre pas, tapez pas comme des sauvage, vous aller tout casser !!! Si vous êtes pas autiste ou manchot, sa devrais ressemble a sa : Placer vos 6 Btr dans les logement et serrer les en croix, pour que la pâte a joins se repartisse bien quand vous serrez celle ci, ATTENTION 2 : SI JAMAIS VOTRE vilebrequin BLOQUE, NE TOURNE PLUS, NE PANIQUEZ PAS, TAPOTER SIMPLEMENT SUR LES AXE AVEC UN MAILLET POUR RECENTRER LE vilebrequin. remonter ensuite l'axe , les goujon , les clips coté allumage ( idem que pour démonter , mais a l'envers), les joins spy ... voilà votre bloc est terminer, laisser la pâte sécher pendant 2 a 3 heures, et faite un contrôle (pas obliger mais moi je le fais) Contrôle : remplissez le bm d’essence pur, et mettez une grande feuille de papier sous le bm, et laisse le toute la nuit, si la feuille est imbibée d’essence, vous avez foirez lol, il ne vous rester plus qu'a redémonter pour refaire sa propre

bonjour à tous ! Alors voilà je vais vous présenter comment purger un frein a disque ! Tout d'abord, pourquoi purger un frein a disque ? Tout simplement parce que au bout d'un certain temps le liquide va vieillir et ne remplira plus sa fonction de liquide incompressible, la poignée deviendra donc plus molle et serrer la poignée de frein à fond ne procurera plus un aussi bon freinage qu' auparavant ... Oui je sais il y en déjà plein de tutoriel publier, cependant pour ma part j'ai rencontrer quelques problèmes par rapport a ces tutoriaux, en appliquant leur façon de faire, je n'ai pas arriver a purger mon frein. J'ai donc fais autrement ( il y pas grand chose qui diffère, mais pour moi le resultat a été la grâce a ce petit quelque chose en plus !) Matériels nécessaire : -une clé plate de 8 pour devisser la vis de purge -un tournevis cruciforme pour le couvercle du maitre cylindre - une petite durite (tuyau - transparent de preference pour voir le liquide arriver - un bocal/verre pour recueillir le liquide de frein usagé - du liquide de frein neuf ! - des chiffons (j'expliquerais pourquoi après) Passons maintenan a la pratique : Pour commencer, protéger vos carénages avec les chiffons autour du maitre cylindre, en effet le liquide de frein a pour réputation de ronger sévèrement la peinture de nos belles coques :lol: Donc, avec votre tournevis cruciforme, ouvrer le bocal de votre maitre cylindre : Comme sur la photo ci dessus, soulever le couvercle, puis la sorte de joint qui se situe en dessous, vous voyez desormais le liquide de frein qui se situe a l'intérieur. Nous allons maintenan nous attaquer a la vis de purge, elle se situe au sommet de votre étrier de frein et est normalement recouverte par un capuchon en plastique, retirer ce capuchon. Vous allez desormais branchez votre durite sur la vis de purge, attention a ce qu'elle soit du bon diamètre pour que le liquide ne s'échappe pas par d'eventuelle jour entre celle-ci et la vis... Plongez l'autre bout de la durite dans votre bocal/verre. Petite astuce : Remplissez au préalable votre bocal/verre par votre nouveau liquide de frein, ainsi si pour une raison ou une autre le circuit fais un retour et aspire, c'est du liquide qui remontera dans votre circuit et non de l'air, ce qui reduira la tâche de travail a effectuer :lol: Pour commencer, le but va être de vider le vieu liquide, vous aller donc pomper une dizaine de fois avec la poignée de frein, sans pour autant devisser la vis de purge ! Au fond du bocal du maitre cylindre se trouve un trou par où passe le liquide, veiller a ce que ce trou ne soit jamais a l'air libre, sinnon de l'air va entrer dans le circuit et la tâche de travail a effectuer sera beaucoup plus conséquente ! Veiller donc a rajouter du liquide de frein neuf dès qu'il est possible d'en mettre ! Vous allez donc pomper avec le frein une dizaine de fois, puis ouvrir la vis de purge ( 1/2 tour voir 1 tour suffit largement! ) Du liquide devrait commencer a monter dans la durite, cependant rester ici inerte ne suffira pas, vous allez continuez de pomper avec le frein pour faire s'échapper le liquide usager avec les eventuelles bulles d'air ! Pomper, pomper, remetter du liquide dans le maître cylindre, pomper, pomper etc... Une fois que vous ne voyez plus de bulles d'air sortir de votre durite, et que le liquide usagé semble avoir été viré du circuit ( se fier a la couleur du liquide qui sort de la durite ), refermer la vis de purge, enlever la durite de celle-ci et remetter le capuchon sur la vis de purge. Remetter a niveau le liquide de frein dans le maitre cylindre, puis remonter le tout, essuyer rapidement les eventuelles goutte de liquide qui aurait pu couler sur les carénages. Une fois la vis de purge resserrer, vous devriez avoir une poignée de frein dur a serrer et une puissance de frein bien meilleur que avant la purge ! Si ce n'est pas le cas, recommencer la purge ... Voici un type de liquide de frein très répandu dans les magasins type Feu Vert : Voici le liquide frein de type DOT 4 Il existe apparament 3 type de liquide de frein : DOT 3, 4 ou 5 le DOT 3, 4 ou 5 ne correspond pas vraiment a une qualité mais a une tolérance car à partir d'une certaine chaleur le liquide rentre en ébullition ce qui peut endommagé le circuit de frein et le rendre défectueux. Caractéristiques : Le DOT 3 possède un point d´ébullition à sec (c´est-à-dire lorsque le liquide est neuf, non chargé d´humidité) de 230°c Le DOT 4, le plus courant sur les motos actuelles, a un point d´ébullition à sec de 230°c Le DOT 5.1, plus récent, ne commence à bouillir que bien après 260°c. Les DOT 3, 4, 5.1 sont parfaitement miscibles entre eux, car à base d´esters de polyglycols et d´esters boriques ( DOT5.1 ). Le DOT 5.1 permet de repousser le phénomène de " fading " c´est-à-dire de perte d´intensité du freinage, lorsque le liquide commence à bouillir. Le problème de ces liquides c'est qu'ils sont Hygroscopique (se charge d'eau) c'est la raison pour laquelle il faille les changer régulièrement Le DOT 5 (à ne pas confondre avec le 5.1) est à base de silicone.De couleur mauve il n'est pas miscible avec les autres DOT et néccessite des joints spéciaux. Attention : purger ses freins n'est pas en option, s'ils ne sont plus efficace, faite la purge et surtout faite la correctement pour vous et pour ceux que vous pourriez mettre en danger ! Pensez aussi a ne pas jeter votre liquide de frein usager n'importe où, pensez a la Nature et enmenez la chez un concessionaire C'est mon premier tutorial, soyez indulgent et dites moi s'il est possible de l' améliorer s'il vous plaît

Ride race Alors voilà, Je possède un ride race de chez Norauto. Comme tout le monde dis, c’est de la merde ect.. Déjà avec un minimum d’entretien, j’ai fait 10.000 km à peu près sans soucis d’origine avec un pot. Bref, ayant énormément de personne sur ce forum qui recherche a modifier leurs ride race ou autre (cpi,explorer,keeway,generic,..) se sont tous les même moteurs, un moteurs 2T a air horizontal, copie minarelli (ovetto, neo’s) Alors commençons, Je vais détailler pièces par pièces, et quelle pièces et adaptable dessus.. Juste, je ne connais pas encore la transmission.. Alors commençons Le cylindre C’est un cylindre a refroidissement par air, et tous les cylindre ovetto en AXE 12 passe dessus.. Le vilebrequin Ce sont des vilebrequins spéciaux de cpi, avec un axe de 16 coté variateur avec des roulements et spy de nitro/ovetto Attention, un membre du sujet (Chagre) ma dis qu’il avait un bloc de cpi avec toute les dimensions du vilebrequin pareil que le nitro.. En revanche, il est possible de mettre un vilebrequin de nitro, mais il faudra un variateur de nitro, et un allumage de nitro (pas sur pour l’allumage) L’admission Commençons par la boîte à clapet, alors ce n’est pas compliqué, toute les boîte à clapet de nitro, et ovetto vont dessus La pipe d’admission c’est pareil, c’est des nitro et ovetto Puis le carburateur, tout carburateur passe dessus aussi L’allumage Alors l’allumage, si vous avez le vilebrequin origine ou renforcer spécial cpi, il faut un allumage cpi Si jamais vous voulez mettre un rotor interne, c’est pareil il faut un allumage rotor interne cpi car les branchements et le rotor est plus gros que les nitro Le pot d’échappement Alors le pot d’échappement, il a des pots fais exprès pour ses moteurs, le pot cpi, sinon il y a le pot de nitro qui s’adapte dessus, mais faut faire quelle que modification à la patte d’attache La variation La variateur est speical cpi, ainsi que la joue fixe car l’axe, donc le canon est plus gros (16mm) La courroie aussi, il faut prendre une spécial cpi Le correcteur de couple, c’est le même que nitro, L’embrayage et la cloche sont de diamètre 113 a la base, et peuvent être mis en diamètre 107 comme les nitro sans soucis La transmission C’est la seul parti du moteur que je ne suis pas allez voir, mais un membre de ce forum ma dis que la transmission primaire était la même que nitro, mais la secondaire est spécial cpi Je pense que j’ai fait un peu le tour, donc si vous avez des questions posez les sur ce poste j’y répondrais au plus vite.. Special Ride Race J’avais pour projet de mettre des jantes de nitro sur mon ride race, sachez que c’est totalement faisable, a l’arrière il existe un adaptateur cpi/nitro sur motorkit Pour l’avant, c’est un axe 12 pour le ride race et 10 pour nitro, en revanche les fourreau de nitro font 31cm de diamètre et les ride race 30, donc vous pouvez mettre des fourreau avec jante nitro sur le ride race Pour la suspension arrière, les calles de rehausse et les amortisseurs s’adapte parfaitement sur les ride race Puis, le robinet d’essence sans dépression (pour les grosses configurations) J’ai trouvé un robinet de dirt chinoise et ça fonctionne à merveille

Dans la section consacrée aux questions sur la variation, vous êtes nombreux à demander « quel est le poids des galets d'origine » pour tel ou tel modèle de scooter 50cm3. Grâce à ces 2 documents signé Malossi et MRP Parts, vous aurez une réponse claire pour la plupart des scooters du marché. Et cela pour le variateur d'origine, mais aussi pour un éventuel passage en Multivar, la référence. Bref, cela fera gagner du temps à tout le monde poids-galets-variateur-origine-scooter.pdfpoids-galets-variateur-origine-scooter-2.pdf

tout d'abord prenez -un bouteille de vodka en inox ou un aérosol -une durite de la couleur voulu et pour plus de détail un manomètre mais celui ci n'est qu’optionnelle -une imprimente si vous utiliser l’aérosol utiliser un cuter pour enlever le plastique ce qui vous fera une bonbonne chromé, a celle mettez y en manomètre puis une durite ou directement la durite puis cacher la sous un carénage a celle si il n'u a plus qu'ajoute une de ses images pour la rendre plus réel voilà c'est tous, bon bricolage

voici une vidéo de débridage de variateur de booster :

Bonjour je créé donc ce sujet pour vous expliquer l'équivalant des préparation de boîte à air que l'on peut voir pour mbk mais en cherchant je n'est jamais trouver pour Peugeot et j'ai réussi pour mon trekker je me suis donc dit que j'allais faire un tutoriel pour ceux qui ne trouve pas donc il faut commencer par dévisser deux boulons de diamètre 10 j'en est déjà une de dévissé Et après il faut enlever la partie qui encastrer derriere après que vous ayez enlevez cette partie remonter l'autre toute seul Et voilà vous avez augmenter le diamètre d'arriver d'air un réglage carburateur seras peut être nécessaire sur mon scoot j'ai gagné environ 4 km/h mais j'ai un pot yasuni r et de la vitesse gagné et pas mal d'accélération gratuitement c'est toujours sa de pris j’espère que ce tutoriel vous aidera (ps: le fil qui pend je ne sais pas a quoi il sert il a toujours été là si vous savez dite le moi merci)

:welcome: Salut à tous ! Je propose ce mini tutoriel concernant l'installation d'un ventilateur de radiateur sur Nitro. J'ai eu besoin de recourir à cette installation parce que mon scooter en 70cm3 avait tendance à trop chauffer en ville, la température du liquide de refroidissement montait facilement à 70°C en roulant tranquillement. Je souhaitais avoir une température d'environ 60°C. :) Je m'excuse par avance pour la qualité de certaines photos, j'avais pas prévu de faire un tutoriel, j'ai donc du composer avec des photos prises à la hâte. J'ai donc cherché des solutions pour refroidir mon moteur, voici les solutions que j'ai trouvé : -Installer un second radiateur (Peu pratique en hiver) -Rendre le radiateur plus accessible à l'air (Découper les coques, déporter le radiateur,...) -Installer un mini radiateur de durite (Permet de baisser la température que d'environ 2°C) -Changer ma pompe à eau pour une pompe plus performante (Pas convaincu par le gain.) -Ajouter un additif dans le liquide de refroidissement (Le liquide n'est plus protégé contre le gel.) -Installer un ventilateur de radiateur. Le matériel nécessaire dépend du montage que vous souhaitez faire. Il y a pas mal de possibilités différentes, à vous de faire ce qu'il vous plait. Je vais vous présenter ce que j'ai réalisé, voici le matériel que j'ai acheté pour moins de 25€ : Un interrupteur, un petit cache de sécurité pour l'interrupteur, de la visserie, et des cosses rapides. Le tout acheté dans un petit magasin d'électronique. Le choix du ventilateur : Pour le ventilateur, il y a plusieurs critères sur lesquels il vous faudra réfléchir : -La taille du ventilateur, elle doit être adapté à votre radiateur et pouvoir se fixer sans problème sur votre machine. -L’indice de protection (IP), c'est à dire si le ventilateur est étanche ou non, cela dépend de l'endroit où vous souhaitez l'installer. -L'alimentation, elle doit correspondre à votre batterie. (N'allez pas acheter un ventilateur 230 Volts) -Le débit, grosso modo, c'est la masse d'air que le ventilateur va brasser. Préférez un débit le plus élevé possible. Pour ma part, j'ai choisis un ventilateur de forme carrée, de 120mm*120mm sur 25mm d'épaisseur. Son alimentation est en 12V DC (Courant continu), il n'est pas étanche. Son débit est de 183 m3/h. Voici la taille du ventilateur comparé au radiateur : Pour l'emplacement : Il faut mettre le ventilateur derrière le radiateur, sinon le ventilateur obstruera le radiateur et le montage ne sera pas efficace. Il faut placer le ventilateur de manière à ce qu'il aspire l'air se situant dans le radiateur, sinon lorsque vous roulerez, l'air entrera dans le radiateur mais sera repoussé à cause du ventilateur. L'air doit rentrer dans le radiateur, être aspirée par le ventilateur puis repoussée plus loin. Pour le montage : Pour commencer, il vous faut démonter votre face avant, et dévisser votre radiateur. Il n'est pas nécessaire de débrancher les durites, attachez le de manière à ce que vous ayez accès derrière le radiateur : Sur mon scooter, d'origine, il y avait une sorte d'équerre reprise sur les fixations du radiateur. J'ai donc décidé d'y fixer le ventilateur dessus. Si vous n'avez pas d'équerre, vous pouvez en concevoir une. J'ai décidé de fixer le ventilateur par un côté seulement, si vous préférez, vous pouvez modifier votre équerre de sorte à faire un U, cela vous permettra de fixer le ventilo par ses 4 coins. A ce stade, si vous avez choisis un ventilateur étanche ou si vous n'avez pas de guidon street (Ce qui laisse passer de l'eau le long de la colonne de direction), vous pouvez découper le pastique se situant derrière le radiateur. (Voir marquage blanc). Cela permettra à l'air chaud de mieux s'évacuer. Pour ma part, j'ai laissé le plastique tel quel car j'ai un guidon street et j'avais peur qu'en cas de pluie, l'eau vienne tomber sur le ventilateur. Voici le ventilateur une fois mis en place : Vient en suite le branchement électrique: Une fois de plus, plusieurs solutions sont possibles, les possibilités de fonctionnement son exactement les mêmes que pour des néons. Il faut juste faire attention aux polarités (+ et -) du ventilateur. -Mettre deux interrupteurs, un dans le coffre et un plus accessible afin de pouvoir alimenter le ventilo en roulant. L'interrupteur dans le coffre sert à éviter qu'un plaisantin vous vide votre batterie en allumant votre ventilateur lorsqu'il est garé. -Mettre qu'un interrupteur accessible, lui même alimenté uniquement lorsque le contact du neiman est passant, c'est la solution que j'ai retenue. Voici le radiateur une fois remonté, et de l'autre côté, à gauche, mon interrupteur. Voici une petite vidéo montrant le fonctionnement : J'ai essayé ce système, il est efficace et présente l'avantage d'être peu coûteux et de pouvoir s'activer quand vous le désirez. Il m'a permit de garder la température du moteur entre 60°C et 63°C là où avant je dépassais les 70°C. :) Attention : Mon ventilateur, n'a pas fait long feu, les pales se sont coincées dans l'équerre. Je compte découper dans l'équerre, une forme arrondie, pour éviter que les pâles ne se prennent dedans. Elles ont du se prendre dedans avec les vibrations. Modification à réaliser pour un bon fonctionnement dans le temps : Afin d'éviter que les pales ne se coincent, il vous faudra découper l'équerre de fixation de manière à ce qu'en aucun cas, les pales ne puissent les toucher. Pour ma part j'ai opté pour un arrondi comme ça : J'ai roulé environ 100km, le tout fonctionne encore très bien, et je ne l'ai pas ménagé... ;) Vous pouvez réaliser cette modif' sans crainte.

Le débridage est interdit sur route ! Matériel : Temps estimé : _tournevis a bout plat 10-20 minutes _tournevis cruciforme Les moteurs Piaggo d'après 2004 sont équipés de carburateurs 17,5 d'origine, mais bridé à l'achat , le "transformant" en carburateur de 12. La bride se situe derrière la boîte à air. Il esxiste aussi une bride pour Derbi, Gilera et Aprilia à moteur Derbi/Piaggio Euro3. Commencer par devisser le cache de la boîte à air (6 vis), pour facilité le devissage d'une vis : Devisser en suite les deux vis qui fixe la boîte à air au carter et enlever la boîte à air ( soulever puis tirer) Et voilà la bride ( j'aime bien la couleur dommage que ça soit une bride), pour l'enlever placé l'embout du tournevis dans un trou et faites levier en tenant le carburateur, elle part facilement: Vous avez maintenant un carburateur de 17,5, remonter la boîte à air commencer par replacer la BAA sur le carter , prèt a être visser , puis remettez la "gaine" ( oublier le mot :X) , tenait la partie qui est entourée et en appuyant sur la gaine replacer la : Visser la BAA au carter et remettez le cache : Attention ! : Si vous débrider votre carburateur il faudra augmenter votre gicleur principal de plusieurs points pour ne pas serrer :oops: ( des tutoriels sont disponibles si vous ne savez pas régler votre gicleur ). Gicleur de 65 pour les AC et de 68 pour les LC. Je suis ouvert a toutes critiques ou idées d'amélioration. Je ne suis en aucun cas responsable de ce que vous ferez par la suite avec ce tutoriel.

Cette vidéo etais prevut a la base pour un membre du forum (Xbaka) , mais elle peu servir a tous je pense. Quand pensez vous merci. <iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/xyH7koB_t1Y"frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Bonjour à tous, je suis depuis peu sur ce forum mais j'ai déjà vu à plusieurs reprises des personnes qui se plaignait d'un mauvais comportement moteur et qui décrivaient plus ou moins les symptômes d'une quelconque prise d'air au niveau du moteur. Pour vérifier l'étanchéité de votre moteur et donc l'absence de prise d'air, il n'y a qu'un moyen sur, la mise sous pression de votre moteur. Pour cela, il faut que vous vous achetiez (assez cher) ou que vous vous fabriquiez de quoi mettre votre moteur sous pression. Un exemple du système : En voilà un tout fait si vous souhaitez l'acheter : http://www.mir35.com/outils-preparation/177-testeur-detancheite-moteur-cyclos-g1g2-open--.html Sinon il faut se fabriquer de quoi boucher hermétiquement la pipe d'admission et la sortie vers le pot d'échappement au niveau du cylindre. Il faut aussi trouver le moyen d'avoir un montage hermétique pour monter une valve au niveau de la bougie ou au niveau de l'échappement ou au niveau de la pipe d'admission. Voilà une illustration une fois mis en place sur la pipe d'admission pour ces photos : Ensuite il faut mettre le piston au point mort bas de préférence et avec la poire (ou la pompe), vous mettez sous pression votre moteur à environ 800 grammes (0.8bar) et le moteur doit garder cette pression pendant une minute, s'il y a une perte de pression (assez importante) c'est qu'il y a une prise d'air. Pour la trouver, vous pouvez badigeonner votre moteur d'eau savonneuse et remettre votre moteur sous pression et des bulles apparaîtront comme par magie au niveau de la prise d'air. Voilà une vidéo pour vous montrez un exemple : http://www.youtube.com/watch?v=zdq7NRcUIp8 Si vous avez des questions ou des suggestions, n'hésitez pas.

Bonjour, voulant débrider mon scooter au variateur, j'ai prit l'après midi pour m'en occuper : - démontage de la selle, du font de la selle et du cache de la carrosserie - j'ai enlever la bougie puis mit le bloque piston EN LE VISSANT AU MAX POSSIBLE (du moins je penses) car même en tournant le variateur dans un sens ou dans l'autre, je ne pouvait pas le visser plus -J'ai devisser la boîte à air pour enfin devisser toutes les visses du carter et l'enlever C'est la ou mon problème survient : Totalement impossible de devisser l'écrou de la joue fixe du variateur Je l'ai fais tourner dans le sens inverse des aiguilles d'un montre pour le bloquer et une fois que ca a été fait, j'ai voulu devisser comme un bourrin. Vu que ca ne voulait pas se devisser j'ai applique du WD40 Mais ca de voulait toujours pas se devisser Que dois-je faire ? J'ai vaguement vu sur internet qu'il fallait limer le vibrequin ou quelque chose comme ca, ou bien d'utiliser une cle à choc ... Merci

Salut tout le monde je vais vous expliquer comment changer des disques d'embrayage et supprimer une pompe à huile sur am6 mais les possesseurs de derbi € 1/2/3 peuvent très bien utiliser mes explications en prenant compte les différences entre les deux moteurs que je citerai pour certaines. Ce tutoriel peut être modifié par la suite pour qu'il soit plus complet ... Tout d'abord pourquoi faire ça? - changer les disques d'embrayage: A changer quand ils sont usés ou si vous avez mis en place un kit trop puissant pour que l'embrayage d'origine accroche suffisamment dans les deux cas l'embrayage patinera ( donc hurlera dans le vide ) ce qui causera une perte de puissance conséquente et à terme plus d'embrayage donc impossible de démarrer le moteur car la roue arrière ainsi que le kick ne seront plus en contact avec la transmission primaire même si c'est un cas extrême logiquement vous n'arriverez pas à bout de l'embrayage complètement mais vous aurez une perte de performances ( couple ) proportionnelle à l'usure de l'embrayage - supprimer une pompe à huile peut être utile lors d'une moyenne ou grosse configuration quand sa demande de la fiabilité ou tout simplement si vous n'avez pas confiance en votre pompe à huile qui est une pièce qui ne dois en aucun cas lâcher pour quelconque raison sous peine de serrage il va de soit que vous devrez suite à cette manipulation rouler au mélange ce qui fait une tâche supplémentaire à chaque plein ... Pour le choit de l'huile je n'en parlerai pas libre à vous de faire votre choit. Pour plus d'info sur comment faire un mélange allez voir ici: Supprimer une pompe à huile: En matériel rien de spécial l'outillage classique et il faut un obturateur de pompe à huile comme celui ci: https://www.scooter-system.fr/catalog/ref-1534-obturateur-pompe-huile-conti-cnc.html Je vais passer toutes les étapes volontairement sinon j'écrirai un roman... Donc voilà pour commencer démonter le cache de la pompe ( deux vis Allen ) pour arriver à un résultat comme ceci: Pour la suite je n'ai pas d'illustration mais c'est simple: enlever le câble reliant à la pompe à huile jusqu'au dédoubleur ( le câble d'accélération doit se séparer en deux à un moment et a cet endroit faut enlever le câble de la pompe inutile désormais, vidanger le réservoir d'huile, retirer les durites d'huile, puis installer l'obturateur: EDIT: de préférence boucher l'arrivée d'huile du carburateur avec un bout de durite cramé ou un bout de durite bouchée par une vis. Photo d'en haut on vois le sponsor officiel de rocket 34 l'huile castrol à 6 euro le litre à base d'huile de tournesol ce qui est gage de grosse performances pour votre moteur de compétition :ninja: Voilà ensuite vous gardez la pompe à huile câble etc dans un coin de votre garage sa servira toujours. Changer les disques d'embrayage: J'ai choisis des disques d'embrayage top performance kevlar: http://www.maxiscoot...n-kevlar-1.html il vous faut: les disques, de l'huile de boîte, du liquide de refroidissement éventuellement un nouveau joint de carter ( perso j'ai cassé le mien en essayant de le remettre donc conseillé de le changer direct ) et beaucoup de patience... pour commencer il vous faut vidanger l'huile de boîte, le liquide de refroidissement pour plus d'info la dessus consulter d'autres tutoriel Important: mettre les nouveaux disques à baigner dans l'ancienne huile de boîte pour les imprégner de l'huile sa augmentera leur longévité ( perso je les ai laissé 2/3 heures le temps de manger de mettre ma boîte à clapet enlever la pompe à huile etc ) : Par la suite ouvrir le carter d'embrayage qui tiens par 8 vis: En enlevant le carter le rocher de kick et son ressort sont sûrement partis et vous allez chercher pour le remettre :D2 Enlever les 4 vis d'embrayage là ou il y as les ressorts puis sortir les disques, attention les vis cruciformes se foirent facilement pour éviter cela, il est possible de les changer pour des vis Allen de même diamètre et longueur voire même un poil plus courtes pour pouvoir compresser un peu plus les ressorts et ainsi faire mieux accrocher l'embrayage, ne pas dévisser l'écrou central à moins de vouloir tout retirer pour ouvrir le bas moteur par exemple mais ce n'est pas le but de ce tutoriel Une fois les disques enlevés vous remettez les nouveaux ( je rappelle qu'ils doivent être baignés dans l'huile avant )dans cet ordre: garni + lisse + garni +lisse + garni + lisse + garni = un embrayage bien monté Alors quelque chose d'important: sur l'embrayage il y à un repère principal qui servira pour deux choses: positionner le cloche d'embrayage et bien caler les disques lisses ( inter disques) si ils ont des bosses comme ceci: ( cette photo et les deux autres qui vont suivre ne viennent pas de moi ) Il y à aussi des petits repères secondaires pour pouvoir calculer le degrès de positionnement des disques plus facilement ( voire plus bas ) Le repère est une petite vis noire qui n'est pas une vis en fait donc la première bosse de l'inter disque viens se placer face au repère ensuite le deuxième disque lisse se place à 120° du repère ( si vous hésitez vraiment prenez un rapporteur mais perso j'en ai pas eu besoin grâce aux repères secondaires ) et le troisième à 120° aussi si vous montez un embrayage à 5 disques ( donc 4 lisses ) il faudra les placer à 90° chacun en commençant toujours par le repère pour ne pas se tromper ... je rappelle quand même que les disques lisses se mettent entre deux disques garnis et que l'on commence et finis toujours par un disque garni ( oui je me répète mais c'est pour que tu comprennes mieux mon enfant ) Ensuite reste à positionner le plateau presseur en se servant du repère comme ceci: Petite parenthèse sur le plateau presseur: il se peut que même avec les vis d'embrayage vissées à fond et l'embrayage dé-serré vous n'arrivez pas à kicker ou a démarrer à la poussette ( l'embrayage patine quoi, sa viens sûrement du plateau presseur surtout si vous en avez récupéré un d'occasion, il faut vérifier la butée de la vis du milieu, si sa patine rajoutez une rondelle ou deux pour pouvoir faire accroches le plateau :) Remettez les ressorts avec les vis remettez le carter alors pour remettre le carter c'est sûrement la phase la plus délicate et pourtant pas la plus compliquée à comprendre il est rare que vous y arrivez sur les premiers essais il faut persévérer la première fois que je l'ai fait j'ai mis assez longtemps à refermer le carter correctement en ayant un système de kick fonctionnel j'ai d'ailleurs abîmé le joint de carter à force la deuxième fois j'ai déjà mis 5 fois moins de temps, la troisième fois encore moins etc Dans un premier temps je recommande de changer le joint de carter pour un neuf que vous aurez bien huilé vous galérerez déjà beaucoup moins ( pas obligatoire mais conseillé ) sinon mettre de la pâte à joint ou bien carrément les deux ( nous vous rappelons que la pâte à joint est un produit à consommer avec modération ) Attention voici l'heure des explications farfelues de Rocket 34 qui n'a pas les mots pour bien vous expliquer :P Il faut appuyer sur le kick tout en tenant le rocher et le ressort ( le rocher quand le kick est complètement remonté quand le carter est démonté dois tenir son petit bout qui bloque contre la butée de kick à l'horizontale direction roue avant ) en tenant tout ça le pignon de kick doit se tenir bien droit et bien relié au pignon d'embrayage une fois que tout ça est bon il faut mettre le carter sur le moteur tout en faisant attention a ce que le joint du carter reste bien placé puis resserrez tout contrôlez quand même que le kick fonctionne correctement avant de remettre l'huile ça serai bête de tout recommencer à zéro mais vissez quelques vis avant de kicker on ne sais jamais surtout si vous êtes de nature maladroite. Pour les moteurs de derbi c'est bien plus simple voici un tutoriel de jo254 très bien expliqué: et voilà c'est monté reste à refaire le plein d'huile de boîte et de liquide de refroidissement :cool2: Voilà c'était comment supprimer la pompe à huile et changer des disques d'embrayage sur moteur minarelli am6 ( béta aprilia anciens modèles rieju sherco peugeot hm fantic etc etc ) ce tutoriel est aussi valable pour les moteurs derbi avec seulement quelques détails qui changent :)

Bonjour, suite à la demande d'un membre, je me lance ici dans un deuxième tutoriel qui consiste à expliquer comment se remonte un arbre de kick sur un moteur de Derbi. Nous allons partir d'un bloc moteur ouvert, voilà: Et de l'arbre de kick bien sûr ^^ Donc tout d'abord, nous Allons vérifier que la distance en rouge sur l'arbre de kick et sur le carter sont les mêmes, ce qui facilitera la tâche. voilà si tel est le cas, nous pouvons procéder au remontage à proprement parler: voilà à quoi le remontage va ressembler: -La butée (vert ) va se rendre sur le trait vert -Le ressort (violet) va se rendre sur le trait violet voilà je pense que les images seront plus parlantes :P Donc maintenant vous pouvez positionner l'arbre dans le trou (attention, ne pas oublier la petite rondelle toute fine ;)) . Il vous faudra placer le gros ressort sur le carter comme sur l'image suivante (jaune): Donc si l'arbre de kick est bien placé, vous pouvez, à l'aide d'un tournevis(cf flèche ^^), remettre le gros ressort en place (le mettre du point A au point B), tout en faisant attention à ce que l'arbre de kick ne sorte pas... voilà et le tour est joué :P Donc une fois le toute remis: voilà j'espère que ce tutoriel a pu vous être utile et si vous auriez des questions/suggestions, n'hésitez pas à m'en faire part :)...

Bonjour a tous! Donc voilà j'ai pas vraiment de problème en fait! C'est juste que recemment j'ai achetè un bloc am6 de 2013 qui était sur un beta et en démontant le bloc je me suis rendu compte que l'arbre primaire était passè à 20mm au lieu de 18mm comme les autres am6,et autre petite différence :il n'y a plus de trous filetès dans le pignon d'equilibreur(ca evite de cisailler la clavette car le pignon et pas large) -il n'y a plus besoin de rondelle de calage sur l'axe secondaire le calage est assuré par une cale directement usinè sur l'axe Ces différences n'apparraissent pas sur les xr7 de2013 ou les rieju Si quelqu'un a des infos sur quelle moto utilise quelle boîte etc je suis preneur car ont peut plus rallonger la 6 avec le pignon top perf ni monter des pignons de marque differente en plus à cause de l'axe plus gros les crabots sont plus petits...

bonjour je vais donner un conseille crutiale lors du remontage d'un moteur euro 2 et euro 3 ATTENTION ce n'est pas un tutoriel complet mais juste une indication importante lorsque vous remonter votre pignon de vilebrequin et celui d'equilibrage vous deverez faire la chause suivante sous peine d'avoir des vibration afreuse! pour commencer monter votre pignon de vilebrequin et serrez le bien ensuite lors du montage du pignon d'equilibrage la il faut le placer correctement, pour ce faire il y a deux methode selon le moteur si c'est du euro 2 ou 3 euro 3: il faut reperer le coup de pointo sur le pignon de vilebrequin et celui d'equilibrage il faut les alligner. Photo plus bas euro 2: la ce n'est pas pareille il y a une fleche en bas a droite du carter il faut alligner le coup de pointo sur le pignon de vilebrequin a la fleche et pour le pignon d'equilibrage il y a une arrette vive sur le carter il faut alligner le coup de pointau avec sa. desoler pas de photo :s voilà après il ne vous reste plus qu'a remonter l'embrayage en essperant avoir etais clair et que se tutoriel va servire a tout le monde =)

Bonjour. J'ai une voiture qui est rentré dans mon scooter..bref pour faire court l eclairage de ma plaque est hs. Je voulais savoir comment démonter le support de la plaque sur un citystar pour pour y installer un nouvel éclairage pour l immatriculation. S'il vous plaît.

Bonjour Je voudrais débrider mon Peugeot streetzone Merci d'avance Cordialement

Salut à tous aujourd'hui j'aimerais s'avoirs comment faire un wheeling avec mon typhoon 2011 Je n'arrive pas du tout je lève la roue a 10 cm du sol et c'est tout :( pourtant j'ai un pot conti galets changé etc .... Donc si vous avez des conseillez pour un scoot lourd merci de me l'informer :)

Hello Voilà pour mon deuxième tutoriel sur la carrosserie je vais vous montré une technique de moulage (mais aussi de réparation vous verrez dans le tutoriel). C'est une technique rudimentaire qui peut servir autant pour les moulages que la modification de carénage. Dans ce tutoriel il il y a toute les étapes jusqu'à à l'apprêt. Mais sacher qu'il faut du matos il y a pas de secret. Nous allons rallonger une face avant de spirit 04. Vous aurez besoin de: _Votre pièce ici une face avant Srt8 _La pièce à moulé ici ne moustache de spirit <03 que j'avais prédecoupé _ De colle pour plastique (trouvable dans n'importe quel magasin de bricolage à prix raisonable) _ Un pistolet pour mettre la cartouche _Une perceuse ou dremel avec un foret ainsi qu'une scie à métaux si vous n'avez pas de dremel. _Diverse vis et le tournevis qui correspond _Des couteau à mastic de diverses taille _De la fibre polyester aussi appeler Choucroute _Du mastic de rebouchage aussi appeler mastic universel _Une cale à poncer rigide et une souple _Un masque anti-poussière _Une paire de gants _Un pince bloc (ou serre joint) _Du diluant de nettoyage _Divers papier à poncer à sec du P100 et P320 Étape #1 Prenez votre pièce à moulé vous remarquerez qu'il manque un bout de la face Étape #2 Prenez votre pièce à moulé ici une moustache de spirit 04 que j'ai déjà coupé. Étape #3 Place votre pièce à moulé quand l'alignement vous semble juste prenez votre pistolet avec la cartouche de colle et poser la sur la pièce et tenez la jusqu'au séchage. Une fois cela fait percer des trou pour placer vos vis par l’extérieur pour l'instant pour maintenir la pièce. Ensuite placer de la colle à l’intérieur du carénage. Alors je vous vois venir vous allez me demander pourquoi les placer à l’extérieur, eh bien car depuis l’intérieur c'est moins pratique. Maintenant on peut mettre les vis à l’intérieur et la le filetage dépasse donc soit vous avez une dremel sinon vous couper le filetage à la scie à métaux. Étape #4 Maintenant on attaque le gros avec le moulage. Comme vous le voyez il manque toujours un bout donc on va arranger sa. Ouvrez votre pot de choucroute et mélanger le avec 3% de durcisseur (suivant le produit que vous utiliser moi c'était 3%) On prépare la zone en ponçant autour avec du P220 puis on met un bout de scotch ou un bout de plastique souple pour faire la forme et on applique enfin la choucroute. Une fois fait on peut choucrouter les pièces, il faut éviter de faire des gros patée comme le mastic. Comme vous le voyez je ne suis pas aller trop loin sur la moustache avec la fibre je me suis limité à une petite zone sur celle ci. Étape #5 Maintenant on peut passer au ponçage sur les cotée j'ai donc utiliser une cale rigide avec du papier P100 et sur le museau j'ai utiliser ma main vu que c'est rond même si j'aurai pu utiliser une cale ronde. On pourrais en rester la puisque c'est moulé sauf que la fibre il y'aura de la porosité (des petits trou) et pour cela il va falloir mastiquer. Étape #6 Une des étapes importante au point de vue finition. Le masticage comme pour la choucroute on évite les pâté sauf si on aime avoir du mal à poncer. :D2 Vous verrez que je l'ai posé à la va vite puisque vu la chaleur il à durcis très vite mais on peut toujours y rattraper au ponçage. On prend la dose de mastic adéquate (un peu plus c'est toujours mieux) et on l'applique en chargeant ou il y a eu la fibre en allant plus loin que la pièce. Vu qu'il faudra poncer plus loin pour ne pas creuser le mastic et devoir recommencer. Puis munissez vous de votre cale à poncé souple dans mon cas mais vous pouvez utiliser une rigide selon les formes. On va commencer au P100 c'est le grammage idéale pour le mastic puisqu'il se situe entre le P80 et le P150 Poncer plus loin en X une fois que votre mastic sera plus lisse et à niveau vous remarquerez que les bords on les sent encore. Pas de problème avec votre cale fait des geste circulaire qui partent de l’extérieur vers l’intérieur pour les atténué si on les sent on les verra à l'apprêt. Mais attention à ne pas rester seulement sur les bords car sa creuserai et il y'aurais une différence. Ensuite on passe à la finition avant l'apprêt pour cela vous aurez besoin de deux grammage du P220 et du P320 ils ont pour but d'effacer les traces du P100 et de devoir moins charger à l'apprêt. voilà votre pièce est moulé, mais vous allez me dire. "Mais t'es c*n on la monte comme sa notre pièce" Eh bien ne vous inquiétez pas c'est un tutoriel en deux partie la seconde partie sera poster d'ici quelque jours le temps que mon apprêt sèche (vu que je n'ai pas de lampe à UV) et que je prépare la pièce. Il sera intitulé "Préparation et mise en peinture d'un élément réparé" J'espère que vous aurez autant de plaisir à lire ce long tutoriel autant que j'en ai eu à le rédiger et le réalisé. Bien à vous .::S2::. La suite du tutoriel est en ligne: