Flo07200

Oui c'est du 12V.

Je vois pas en quoi quelqu'un serait con de payer 50€ une plaque phare qui en vaut 150, sa plaque phare vaut largement 50€, imagine tu as la même Derbi et on te pète ta plaque phare et bien tu seras bien content d'en trouver une pas chère surtout que pour 50€ tu trouves pas grand chose d'autre qui éclaire aussi bien, juste des plaques phare tuning qui éclairent rien. Par contre je suis d'accord avec toi qu'il devrait la garder.

C'est de la pièce d'origine, c'est le prix, regarde là http://www.easyparts.fr/showdrawing/23558/174179/FB/0-4019-1-m414-m6258-m1007-m13146-m4680-m13260-m23558-s23561-d174179/Voorverlichting---Elektr.-inst.-.html Il faut additionner tous les éléments de la plaque phare (feu, carénages, fixations, support d'ampoule, réglage du phare, etc...), rien que le feu sans support d'ampoule coûte dans les 80€. D'autres exemples de prix de pièce d'origine: -Feu arrière 62€ -Bras oscillant 165€ -Vilebrequin 283€ -Carters moteur 458€ -Carburateur 165€ -Cadre nu 593€ Voilà le prix des pièces Derbi, heureusement qu'il y a l'occasion ou les pièces type origine.

essaie à 80€.

En neuf la plaque phare complète vaut environ 150€ et le garde boue vaut 20€.

Avec ton vilebrequin d'origine vaut mieux pas prendre quelque chose de plus puissant, le Airsal ira très bien.

Tu n'as rien à faire comme papier, la seule chose enregistrée est le numéro de cadre.

Si tu respecte les limitations de vitesse ils ne vont pas t'embêter sauf si tu fais beaucoup de bruit, l'entretien pour un 70 comme le Airsal c'est segmentation à 5000kms et piston à 10000kms, toujours mettre de la 100% synthèse, même de la 100% de supermarché est suffisante. Si tu te fais attraper à + de 100 tu seras forcément hors la loi car tu iras plus vite que 90 donc PV et si ils sont à cran tu risques une obligation de remettre ta 50 d'origine, tu peux même risquer une confiscation du véhicule, donc de toute façon respecte les limitations et évite de mettre un cornet ou de rouler avec un silencieux en mauvais état et tu te feras pas trop contrôler.

On te dit n'importe quoi c'est pour ça tout comme le fait qu'un kit alu est forcément plus puissant qu'un kit fonte. La puissance d'un kit dépend des diagrammes d'admission et échappement, de la forme des transferts par exemple, les kits les plus puissants sont en alu car sinon ils ne pourraient pas évacuer correctement la chaleur et ne seraient pas fiables et car le traitement nickasil est bien mieux qu'un alliage de fonte. De plus un cylindre alu arrive plus vite à sa température de fonctionnement, au lieu de faire 2 kms pour un fonte tu en fera qu'un seul avec un alu donc pour rouler tous les jours c'est mieux car tu roules moins longtemps avec un moteur froid. En fait le seul avantage d'un cylindre fonte est que ces cylindres sont en alliage de fonte et peuvent être réalésés facilement donc en cas de serrage c'est réparable pour moins cher qu'un cylindre alu qui devrait recevoir un nouveau traitement nickasil ce qui coûte moins cher. Après la résistance d'un cylindre fonte permet aussi de pouvoir réparer parfois si les rayures sont légères en passant un simple coup de honoir et en changeant de piston. Maintenant un kit n'importe lequel qu'il soit ne doit pas serrer si l'utilisation est adaptée donc le seul avantage de la fonte n'en est pas un au final, sauf pour les gens qui ne savent pas faire leurs réglages, montage et entretien et qui ont tendance à serrer rapidement leurs kits.

L'alu ça chauffe moins que la fonte déjà donc ton argument ne tient pas.

Comme n'importe quelle ampoule tu branches les fils à une batterie et si elle s'éclaire c'est bon.

Donc ça confirme bien ce que je disais, ne prend pas ça, commence par une 50 équipée d'un pot, tu roulera à 90-95 et pas besoin de te prendre autant la tête pour l'entretien du moteur.

Tu as déja eu une 50 avec une configuration pareille ? au vu de ta question je ne pense pas donc je te déconseille d'acheter ça si tu n'as pas les compétences pour l'entretenir toi même car ça demande des compétences pour l'entretien fréquent, ça ne se conduit pas comme une 50 d'origine, ce n’est pas fait pour rouler beaucoup à la base donc l'usure est bien plus rapide que d'origine et les pièces de rechange coûtent cher (100€ le piston par exemple).

La compression est toujours présente quoi qu'il arrive, toi tu as un problème d'embrayage apparemment, les disques sont bien calés ? la vis centrale est bien réglée ? ton câble d'embrayage est pas trop tendu ?

Dans ce cas tu as le 80 Top perf fonte sur Euro 3 qui est pas mal du tout, tu y met avec un Yasuni R3, un carburateur de 24 avec la pipe qui va avec et tu obtiens un truc super plaisant à conduire.

En milieu de gamme voir supérieur tu as le Conti CHR 50 qui donne une bonne pointe.

Stock c'est à dire sans aucune préparation, en gros tu le monte tel quel ça marche moyen.

Kit et pochette de joints vendus.

Il marche légèrement mieux surtout si le tien est usé mais rien de plus.

La pression vient du joint de culasse endommagé.

Il faut changer le tendeur: http://www.50factory.com/partie-cycle/18929-tendeur-de-chaîne-12mm-derbi-senda-gilera-smt-rcr-neuf.html?search_query=tendeur+derbi&results=24 http://www.50factory.com/partie-cycle/20470-tendeur-de-chaîne-15mm-derbi-senda-gilera-smt-rcr-.html?search_query=tendeur+derbi&results=24 Diamètre 12 ou 15 mm pour l'axe de roue, à toi de mesurer avant de commander.

Le sujet à été abordé 10000fois au moins, à toi de chercher la réponse.

Sur le lien c'est un piston pour origine donc c'est bon, par contre il faut arrêter de croire qu'un kit 50 est plus gros qu'un origine, les diamètres de piston sont les mêmes.

J'aime beaucoup la Giulia Sprint GTA aussi, sinon en Alfa récente je kiffe la 4C, sportive, pas d’accessoires inutiles, que l'essentiel pour se faire plaisir, un look et un comportement très agressifs.

Ca vaut pas un Top rose niveau qualité.