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Salut à tous je me suis peut être trompé de rebrique, je vous explique j'ai acheté un scooter Gilera Runner 50 liquide de 2002 en panne j'ai nettoyé le carbu (17.5), pipe et clapet et le réservoir d'essence, changer la bougie, l'anti parasite, la batterie mais rien ne se passe il ne veut toujours pas démarrer on dirait qu'il n'y a pas d'essence qui arrive dans le carbu car quand je défais la vis de purge du carbu il n'y a pas d'essence qui coule. Et mon 2 éme problème j'ai très peu d'étincelles, j'ai défais la bougie la culasse pour la remettre sur l'anti parasite puis j'ai mit du coup de kick même en touchant la bougie avec les doigt je sens une très léger étincelle mais pas de quoi être surpris par le coup de bourre je ne sais plu quoi faire et c'est vraiment très urgent j'en ai besoin pour le travail si quelqu'un pourrait me donner quelques conseil et astuce pour le remettre en route sa serait super sympa je vous remercie par avance Bonne journée à tous Louison

Salut à tous :), Aujourd'hui je fais un petit tutoriel pour montrer comment polir une pièce.. Il vous faudra donc : - Du papier à poncer de plusieurs tailles (80 à 3000) - Pièce à polir - Beaucoup de patience Commençons.. Il faut toujours poncé du même sens, c'est important ! Personnellement j'ai pris mon piston Stage6 qui était vraiment calaminé pour le tutoriel Donc pour commencer frotter avec du 120 si votre pièce est bien atteinte comme la mienne sinon commencé avec du plus gros grain, ne pas trop forcé avec les gros grains comme le 120 au risque d'y laissé des rayures Résultat après avoir poncé avec le 120 Ensuite avec du 240 en forçant un peu plus Ensuite passons au 400 en y restant plus longtemps évidemment ! Puis du 600 en restant de plus en plus longtemps.. Maintenant passons au 800 avec un petit coup de belgom Alu Maintenant grains très fin 1000 ! Maintenant le 1200 avec un petit coup de belgom Alu ! Maintenant du 1500 pour bien lisser ! Au tour du 2000 avec du belgom Alu ! Ça devient très lisse ! On y presque ! Nous passons au 2500 pour lisser un maximum ! Avec un coup de belgom Alu ! Maintenant dernier papier, le 3000, sans oublier le belgom Alu qui est magique ! Vous pouvez y passer plusieurs fois du belgom Alu pour bien faire briller et lisser Cela m'as pris 1h35 (montre à la main) Bien évidemment pour obtenir un effet miroir il va falloir y passer le double voir le triple de temps ! Vous pouvez poncé à l'eau pour obtenir un résultat encore plus beau ! Je suis preneurs des conseils pour améliorer mes polissages, j'ai entendu parlé de granulométrie, quelqu'un sait ce que c'est? Bien à vous

Salut à tous. Je viens de recevoir mon feu arrière mais je ne sait pas comment le brancher! J'ai trouve un sujet sur le forum mais rien de très claire même pas du tout. Donc dernière solution le démontage il n'y a rien de mieux. Abréviation de gauche a droite : VYR : blanc clignotant droit VN : jaune feu arrière GND : vert masse VS : bleu feu stop VYL : orange clignotant gauche Je pense et j'espére que ça a le mérite d'être claire. La suite au prochain épisode, Les branchements au faisceau !!

!!! !!! LE DÉBRIDAGE EST INTERDIT SUR VOIE PUBLIQUE,JE DECLINE TOUTE RESPONSABILITE AU CAS OU LA MANIPULATION NE SERAIT PAS BIEN FAITE /CASSE/ ET LE débridAGE EST POUR TERRAIN PRIVEE !!! !!! Salut a tous Ayant lus beaucoup de tutoriels sur les scooters Je vous fait ce tutoriel car beaucoup de monde achète maintenant les keeway cpi ride race ETC .. Alors ils ont tous des moteurs type minarelli Horizontal Nous allons voir: Le débridage du Variateur et le changement de galet Le débridage du carburateur Le changement de pot La pose d'un nouveau gicleur (pour ma part un 85) La préparation de la boîte à air Pour les galets: il faut acheter des galets en 12X15 (c'est la plus petite taille) Pour le gicleurs: Il faut acheter des gicleurs de carburateur 17.5 Dell'Orto (diametre 6 !!! Pas 5 !!!) Pour le pot : il faut acheter un pot de nitro/ ovetto Alors pour le variateur : Il vous faut un bloque-piston (4 euros chez mon pro) Une clé a pipe de 8 (ou un crik ) Une clé a pipe de 10 (ou un crik ) Une clé a pipe de 19( à vérifier) un démonte bougie Alors On commence avec la clé à pipe de 8 et on retire les vis du carter a kick (n'oubliez pas celle derriere le kick) On prend la clé de 10 et on retire les deux grosses vis qui tienne la boîte à air On enleve la prise de masse Maintenant on tire sur le carter de kick On démonte la bougie et on met le bloque-piston a la place ( si il ne rentre pas faite tourner la joue fixe (gros ventilateur coté gauche du moteur) et ne le vissez pas à fond !!! Prenez votre clé a pipe de 19 et démonter l'axe du vilebrequin On démonte les pieces une part une et on les ranges dans l'ordre On enleve tout afin d'arriver devant le variateur(boulon/rondelle/rondelle de kick/etoile/joue fixe) On retire la courroie Attention devant le canon du vaiateur il y a une mini rondelle (il faut la garder !!!) Rouge a garder, Jaune a enlever , c'est la BRIDE! enlever votre variateur si vous voulez changer vos galets ( pour ma part 4.5 grammes) remonter le, remettez la petite rondelle sur l'axe du vilebrequin remettez la courroie et remontez les pieces dans l'ordre! ressere bien, sa serai balo qu'il se dessère sur la route ! Remontez votre carter a kick, n'oubliez pas la prise de masse démarrer votre scooter,normalement il n'y a pas de problème Le réglage de tension câble d'accélérateur: Rien de bien compliqué allez en dessous de votre guidon , au câble d'accélérateur desserer le à l'aide d'une clé plate de 10 (à vérifier ) et tendez le câble en desserent le câble. Les petits chinois ont détendu le câble d'accélérateur afin que le boisseau ne monte pas à fond. Le changement de gicleur: Ouvrez votre coffre enlever les 4 vis (2 en haut 2 en bas) Vous voilà devant votre moteur et devant le carburateur Enlevez les durites , le câble d'accélérateur , débanchez votre starter automatique enlever le collier de serrage de M***E qui tient le carburateur a la pipe d'admission Vous voilà avec le carburateur dans les mains enlever les 4 vis en dessous du carburateur attention au joint ! le gicleur est la grosse vis or qui faut desserer avec un tournevis plat , changer votre gicleur remonter votre carburateur remettez le sur le scoot changer de collier de serrage remettez les durites , câble accélérateur etc !!! Le changement de pot: Le pot origine n'est pas débridable ( tésté et non approuvé ) enlever les 2 vis au niveau du cylindre et enlever les vis au niveau de la patte de fixation montez votre nouveau pot sans oubliez le joint Préparation de la boîte à air: reprennez votre boîte à air enlever toute les vis ouvrez le et enlevez la mousse prenez un cutter et enlever la grande tige en caoutchoux qui va vers le haut (pas celle qui va vers le carburateur !!!) remonttez votre boîte à air démarrer votre scooter et réglé votre vis de richesse (celle qui est dans le carburateur pas la grande sa c'est le ralentit ) et vérifié votre réglage de gicleurs avec la couleur de votre bougie (bougie blanche gicleur trop pauvre / marron brique bon réglage / noire trop riche) Vous avez aussi la possibilité de débrider votre boîte A Clapé mais je vous le déconseille car des que l'on mets les mains la dedans et que ce n'est pas bien fait bonjour les problèmes ! Vous avez aussi la possibilité d'acheter un CDI RACING car le votre est bridé mais cela ne change rien,c'est a mettre des que l'on monte des kits etc... voilà les photos seront bientôt la (vacance )car la je suis en cour :cool2: Bonne route

Voici un tutorial expliquant la marche à suivre pour purgé son systeme de frein à disque efficacement Symptomes - Levier de frein trop mou - Mauvais freinage d'un frein à disque - Liquide à changer et/ou manquant Matériel nécessaire - Une clé plate de 8 pour devisser la vis de purge - Un tournevis cruciforme pour le couvercle du maitre cylindre - Une petite durite (tuyau - transparent de preference pour voir le liquide arriver ) - Un bocal/verre pour recueillir le liquide de frein usagé - Du liquide de frein neuf ! - Des chiffons Etape 1 Pour commencer, protéger vos carénages avec les chiffons autour du maitre cylindre, en effet le liquide de frein a pour réputation de ronger sévèrement la peinture de nos belles coques Donc, avec votre tournevis cruciforme, ouvrer le bocal de votre maitre cylindre : Comme sur la photo ci dessus, soulever le couvercle, puis la sorte de joint qui se situe en dessous, vous voyez desormais le liquide de frein qui se situe a l'intérieur. Nous allons maintenant nous attaquer a la vis de purge, elle se situe au sommet de votre étrier de frein et est normalement recouverte par un capuchon en plastique, retirer ce capuchon. Etape 2 Vous allez desormais branchez votre durite sur la vis de purge, attention a ce qu'elle soit du bon diamètre pour que le liquide ne s'echappe pas par d'eventuelle jour entre celle-ci et la vis... Plongez l'autre bout de la durite dans votre bocal/verre. Petite astuce : Remplissez au préalable votre bocal/verre par votre nouveau liquide de frein, ainsi si pour une raison ou une autre le circuit fais un retour et aspire, c'est du liquide qui remontera dans votre circuit et non de l'air, ce qui reduira la tâche de travail a effectuer Etape 3 Pour commencer, le but va être de vider le vieu liquide, vous aller donc pomper une dizaine de fois avec la poignée de frein, sans pour autant devisser la vis de purge ! Au fond du bocal du maitre cylindre se trouve un trou par où passe le liquide, veiller a ce que ce trou ne soit jamais a l'air libre, sinon de l'air va entrer dans le circuit et la tâche de travail a effectuer sera beaucoup plus conséquente ! Veiller donc a rajouter du liquide de frein neuf dès qu'il est possible d'en mettre ! Vous allez donc pomper avec le frein une dizaine de fois, puis ouvrir la vis de purge ( 1/2 tour voir 1 tour suffit largement! ) Du liquide devrait commencer a monter dans la durite, cependant rester ici inerte ne suffira pas, vous allez continuez de pomper avec le frein pour faire s'echapper le liquide usager avec les eventuelles bulles d'air ! Etape 4 Pomper, pomper, remetter du liquide dans le maître cylindre, pomper, pomper etc... Une fois que vous ne voyez plus de bulles d'air sortir de votre durite, et que le liquide usagé semble avoir été viré du circuit ( se fier a la couleur du liquide qui sort de la durite ), refermer la vis de purge, enlever la durite de celle-ci et remetter le capuchon sur la vis de purge. Remetter à niveau le liquide de frein dans le maitre cylindre, puis remonter le tout, essuyer rapidement les eventuelles goutte de liquide qui aurait pu couler sur les carénages. Une fois la vis de purge resserée, vous devriez avoir une poignée de frein dure à serrer et une puissance de frein bien meilleur qu' avant la purge ! Si ce n'est pas le cas, recommencer la purge ... Voici un type de liquide de frein très répandu dans les magasins type Feu Vert : Voici le liquide frein de type DOT 4 Il existe apparament 3 types de liquide de frein : DOT 3, 4 ou 5 le DOT 3, 4 ou 5 ne correspond pas vraiment a une qualité mais a une tolérance car à partir d'une certaine chaleur le liquide rentre en ébullition ce qui peut endommagé le circuit de frein et le rendre défectueux. Caractéristiques Le DOT 3 possède un point d´ébullition à sec (c´est-à-dire lorsque le liquide est neuf, non chargé d´humidité) de 230°c Le DOT 4, le plus courant sur les motos actuelles, a un point d´ébullition à sec de 230°c Le DOT 5.1, plus récent, ne commence à bouillir que bien après 260°c. Les DOT 3, 4, 5.1 sont parfaitement miscibles entre eux, car à base d´esters de polyglycols et d´esters boriques ( DOT5.1 ). Le DOT 5.1 permet de repousser le phénomène de " fading " c´est-à-dire de perte d´intensité du freinage, lorsque le liquide commence à bouillir. Le problème de ces liquides c'est qu'ils sont Hygroscopique (se charge d'eau) c'est la raison pour laquelle il faille les changer régulièrement Le DOT 5 (à ne pas confondre avec le 5.1) est à base de silicone.De couleur mauve il n'est pas miscible avec les autres DOT et néccessite des joints spéciaux. Attention : purger ses freins n'est pas en option, s'ils ne sont plus efficace, faite la purge et surtout faite la correctement pour vous et pour ceux que vous pourriez mettre en danger ! Pensez aussi a ne pas jeter votre liquide de frein usager n'importe où, pensez a la Nature et enmenez la chez un concessionaire Tutoriel de l'ancien forum ( djwillou), que j'ai rajaunis et qui permet d'échanger sur la purge d'un frein

Voilà j'ai décidé de faire un tutoriel sur comment peindre son scoot (ou quelque pièces seulement) à la bombe, pour l'instant il n'y a pas les photos mais je les prends jeudi car je repeins mon scoot ce jour la :) Matériel nécessaire : Papier à poncer, 600 à l'eauBombe(s) de peinture (quantité selon surface à repeindre)Bombe(s) de vernis (quantité selon surface à vernir)Bombe(s) d'apprêt (quantité selon surface à apprêter)Bassine d'eau (ou jet) + éponge Chiffon sec (peau de chamois)Du temps Masque, lunettes de protection Règles générales : - Secouer vivement chaque bombes avant utilisation, ~3 minutes (et même pendant les pauses)- Maintenir la bombe à 25-30-35 cm de la pièce à peindre- Ne pas rester trop longtemps sur le même endroit car sinon il y aura une coulure- Ne pas faire une seule et longue pulvérisation, en faire plusieurs courtes.- Tester la bombe sur un carton avant chaque jet pour voir si c'est un voile qui sort et non des gouttelettes (ce qui foire tout)- Attendre au environ 30mn entre chaque couche 1ere étape : Démontage Il faut tout d'abord démonter les carénages qui vont être peint (ne pas laisser monté et mettre du scotch ou du papier à coté pour ne pas en foutre partout, ce sera dans tous les cas sale si vous faites comme ça...). Dissocier chaque pièce d'entre elle pour ne pas dépasser sur la pièce d'à coté que l'on ne veut pas peindre... 2eme étape : Ponçage Il faut ensuite poncer ces carénages, avec du papier grain entre 200 et 400, ne pas trop forcer pour ne pas attaquer la matière et ne pas passer le papier de façon trop superflue sinon ça sert à rien... Il faut surtout que les carénages ne brillent plus. Ne pas hésiter à aller dans les moindre recoins pour un résultat parfait. 3eme étape : Nettoyage Cette étape consiste juste au nettoyage des carénages, il faut qu'ils soient propre, très propre, sans aucune poussière ni rien qui altérerait le bon déroulement de la peinture... Après l'avoir nettoyer, séchez la avec un chiffon sec et propre (peau de chamois), il faut que les carénages soient ni humide, ni mouillés et surtout pas gras... 4eme étape : Exposition Il faut placer vos carénages dans un espace aéré mais non sujet au vent, de préférence abrité (ou aucune poussière, feuille, mouche ne peut venir se scratché sur votre peinture mais ou surtout vous pouvez respirer sans problème) et espacé de manière à pouvoir tourner autour sans avoir à les déplacer. 5eme étape : Préparation des bombes Placer vos bombes aérosol dans de l'eau chaude (sorte de bain marie) ou à coté d'un radiateur pendant 5/10 minute, ça évite l'effet "peau d'orange" 6eme étape : Apprêtage Vous allez maintenant passer 1 voir 2 couche d'apprêt, il ne faut pas peindre la pièce mais laisser un voile léger, choisissez un apprêt le plus clair possible (blanc) de sorte à ce qu'après la peinture ai un pouvoir couvrant plus grand. -------------------------------------------------------- Attendre environ 3h -------------------------------------------------------- 7eme étape : Ponçage Il faut ensuite poncer au 800 à l'eau très légèrement afin de faire disparaitre les imperfections puis sécher la pièce. 8eme étape : Peinture Après avoir apprêter et poncer vos carénages, passez votre 1ere couche de peinture, attendez ~30mn, 2e couche, attendez ~30mn, 3eme couche et ceci autant de fois que de couche souhaitées. ------------------------ Attendre 15mn (environ) --------------------- 9eme étape : Vernissage Ne laissez pas trop sécher votre peinture car il faut que le vernis pénètre dans la peinture afin de solidifier la peinture et de la rendre résistante. Attendez environ 30mn entre chaque couche de vernis. (désolé pour la qualité de la photo mais la peinture laisse des particules dans l'air, ce qui trouble la photo) 10eme étape : Séchage final Laissez sécher vos carénages à un endroit ou rien ne risque de tout faire rater (des feuilles, poussière, chien, chat, petit frère lol) pendant une bonne nuit, 24h étant la durée optimale. 11eme étape : Remontage Il ne reste plus qu'a remonter vos carénages sans oublier de vis et sans rayer votre toute nouvelle peinture. Et voilà ! Il ne vous reste plus qu'à croiser les doigts pour ne pas vous vautrer dès votre 1er sortie :) Une autre peinture faites par moi à la bombe : (les coques n'étaient pas vernis) Jantes de PANIK952 peintes par moi en noir mat Sur ma Polo : tutoriel by skatebabar

bonjour voici le manuel d'atelier des Minarelli vertical MBK-YAMAHA pour ceux qui désire les couple de serage . Yamaha_CW50_Service_Manual.pdf

Montage embouts de guidon sur booster spirit 2013 Préambule: Afin donner un coté plus moderne et aussi améliorer un peu la précision du guidon , on peut ajouter des embouts de guidon Pour ce tutoriel j'ai choisi des embouts "Replay" cylindrique de poli pour 8€ la paire pour rester dans l' esprit du booster en effet ce sont les même que les embouts d'origine pour les booster 12 et 13 pouces (origine mbk 25€ pieces ) Photo des embouts Pour mettre des embouts sur les poignées d'origine du booster 10 pouces , il va falloir un peu d'astuce et d'huile de coude pour que cela s'adapte parfaitement ; en effet les poignées (10pouces) ne sont pas prévus pour des embouts. Ne voulant pas changer mes poignées qui sont neuve le scoot a 4000km J'ai decidé de les modifier (le plus gros du travail se situe sur le coté droit (accélerateur)) En cours de rédaction je fini cela pendant le film 1-Les outils -un foret (ou plusieurs) -une lime ronde et/ou demi lune -un petit cutter -un bout de papier de verre fin 2-L'embout coté gauche Commencer par percer ou decouper un petit trou au milieu de la poignée au bout du guidon avec le foret puis avec la lime ronde (pour info il y a un point de moulage au centre de la poignée) . Grace a ce trou vous pourrez mettre et centrer la tige de la vise de l'embout et voir en faisant glisser l'embout ou le contour de l'embout arrive Appuyez cela laissera une petite trace sur la poignée. Avec le cutter un fois reperee la largeur faite une croix et coupe en cercle doucement et proprement et bien dans l'axe (ne vous inquiete pas il y a encore un peu de marge mais pas trop) coupez en cercle a linterieur du guidon ca evite de trop decoupe et de ripe et dabîme la poignée Finition: Placer l'embout comme si vous alliez le monter vous verrez que la poignée gene un peu Serre votre embout: Ensuite avec un petit cutter couper doucement en faisant le tour de l'embout que vous venez de placer Retire l'embout et le morceau decoupé voilà vous pouvez enfoncer votre embout à fond contre le guidon et la poignée viens recouvrir et faire le tour très proprement de votre embout Passons a l'autre coté: 3-Coté droit :l'accélèrateur Pour ce coté on sapercoit que le bout de la poignée est fermé en plastique dur sous le caoutchouc donne la il faut percer au cente puis de plus en plus agrandir jusqu'à venir a fleur de linterieur du guidon comme de lautre coté le problème c'est que si on monte l'embout directement comme autre cote en serrant ça va bloqué l'accélerateur Donc il va falloir adaptée differement la poignée pour que ca tourne!! a-Travail sur la partie rigide de la poignée Le trou d'ouverture que vous venez de faire va vous permettre de retourne le caoutchou sur lui même (comme une capote) et ainsi vous allez pouvoir travailler sur le morceau du tube a coupe c'est a dire le demi centimetre de plastique dur qui dépasse du bout guidon et bloque l'embout. Coupé a la scie a metaux cette partie qui ressemblera a une rondelle (ne jeter pas le morceau) limer a plat en bout du guidon et ebavuré le bord du plastique la poignée est donc perce "Foto de la partie a couper de la poignée" b-Travail sur la chute de plastique (rondelle) prenez la chute et limer 'l'interieur de celle ci jusqu'à ce que l'embout tourne librement a l'interieur sans aucune accroche comme une bague "foto de la chute a limer" c-Montage de la poignée adapté remonte la rondelle dans la poignée a sa place de départ puis mettre lembout .Maintenant lembout arrive contre le guidon "foto de la poignée et la rondelle mis en place" Ajusté le caoutchou avec le diametre de la rondelle (comme pour le cote gauche) Une fois ajusté nettoyer et ebavuré votre poignée remonte l'embout et serre le bien voilà le resultat; foto en cours) Conclusion Après la pose de ces embouts , en plus du coté esthétique on sent une meilleure réaction du guidon c'est plus précis et plus stable. J'ai fait cela en environ 25 minutes il suffit detre minutieux et le rendu sera très propre et très pro Version d'origine

LISTE DES PIECES DETACHEES YAMAHA/MBK Ci dessous vous trouverez la base de lensemble des pieces pour scooter yamaha et MBK http://www2.yamaha-motor.fr/2010/ypec/ Super pratique et utile pour retrouver les references des pieces

Salut tout le monde, Je me lance aujourd'hui dans la création de tutoriel et je pense commancer fort avec le remontage (quasi) complet d'un moteur de derbi euro 3 ! J'ai décidé de faire ce tutoriel, car j'ai moi même ouvert mon moteur en deux pour pouvoir changer mon vilebrequin et nettoyer au passage mon moteur plus ma boîte de vitesse. Le démontage est plus simple que le remontage, c'est pour ça que je ne fait pas le démontage du moteur. Au pire, refaite le tutoriel à l'envers. Place au tutoriel : Tout d'abord, il vous faut ... Tout ce qu'il vous faut :D ! A savoir : - Tourne vis plat ET crusiforme de plusieurs taille, - Une pince multi-fonction - Une cléf plate et à pipe de 15 - 17 - 19 - Une boîte à cliquet + plusieurs douille (notament 8) - une pince à clips (ou circlips) - Un set de clé allen - Un marteau ou maillet - Une pince à bec plate - Un cuter - Un bac pour récupérer les liquides usée - De la pâtes à joint - Du dégrippant + nettoyant freins - Un bloc allumage / embrayage - Une douille de 30 et 32 (pour roulement et joint spy) - Un décapeur thermique ou chalumeaux (préférer le décapeur ) - Toutes vaut pièces neuf ou occasion - De l'huile de boîte neuf - Beauuucoup de mouchoir, serpillière, .... à vous de choisir Et je pense que c'est tout à peut près, certain outils ne vous seront pas utils. Place au tutoriel à proprement parler. Placer votre moteur, pièces, outils à proximiter de votre plan de travaille : Ensuite prenner vos 2 carters moteur, sur ces photos on vois que j'ai déjà mis les roullements de B.D.V. (Boîte De Vitesse) Je n'es aussi pas démonter le barillet de selection de vitesse. Nettoyer bien les carters : Pour les roulements de vilebrequin ! Avant de les placer, nettoyer bien au nettoyant freins et ensuite au dégrippant (histoire de retiter le nettoyant freins) : Ensuite, placer votre roulement au congélateur pendant 10-15 minutes, pendant ce temps, faite chauffer l'emplacement du roulement. Sortez votre roulement du congélo et insérer le vite dans le trou prévu à cette éffet. Utilisée la douille de 32 si besoins, mais normalement, ça rentre tout seul : Faite de même avec l'autre carter : Placer ensuite le 1er joint spy de vilebrequin grace à la douille 30 (si besoins) (sur la photos il a été mis avant le roulement) : Passons ensuite au 2ème coeurs du moteur ! (le 1er étant le cylindre) La tant redouté Boîte De Vitesse ! : Nettoyer bien la boîte de vitesse entière + chaque pignon de l'axe secondaire ! Dans une boîte de vitesse, l'axe primaire ne se démonte pas. On va s'attarder sur l'axe secondaire. Au lieu de dire comment faire pour la remonter, voici deux tutoriels qui m'on beaucoup aider : http://www.mecacustom.com/2558-remontage-boîte-vitesse-derbi ou alors http://www.youtube.com/watch?v=j330CVzu2hs Sur la photos ci-dessus, j'ai mis dans l'ordre l'axe pour pouvoir la remonter. MAIS faite gaffe au sens de certain pignons ! Voici l'axe primaire sur sont emplacement. (il peut ce retirer bien-sûr). Ma B.D.V. remonter, faite gaffe au sens des fourchettes et ne pas confondre les deux axe qui supporte les fourchettes ! (Les fourchettes sont les objets que l'on voi qui s'accord entre le BDV et le barillet) Nettoyer les fourchettes évidament : Ensuite on reprend avec le placement du vilebrequin. Désoler mais je n'es pas pris de photos à ce moment là ... Explication simple : Faite chauffer grace au dacapeur, les roulements des deux carters et les 2 axes du vilebrequin. Normalement le vilebrequin tombe tout seul dans le roulement. Si ce n'est pas le cas, placer un morceau de bois sur l'axe du vilebrequin et taper dessus avec le marteau. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis LEGEREMENT de pâtes à joint sur les deux carter, et j'ai placer le joint papier d'origine sur l'un des deux. Ensuite j'ai relier les deux carters ! Taper un peu sur le 2 ème carter si le vilebrequin a du mal à rentrer dans le roulement. Quel bordel ! Je n'es jamais régler un allumage et vous ? Et bah va falloir si mettre ! Si vous avez votre allumage d'orgine comme moi, vous avez les traces des 3 vis à placer sur la platine : C'est ensuite au tours du stator. La c'est simple il y a 3 vis aussi mais elles ne sont pas à égale distant. Voyer plutôt la photos : Place au rotor. Sur le vilebrequin, il doit normalement y avoir une clavette. Placer le rotor sur l'axe de cette clavette. Sinon sa rentrera simplement pas ^^, si il n'y à pas de clavette, acheter en un, ou prenner celle de votre vilebrequin d'origine ou précédent. Un site parmis d'en d'autre : http://www.nonolesgaz.net/allumages/1020-clavette-allumage-origine-derbi.html Ensuite n'oublier pas la grosse petite rondelle juste avant le gros boulon bizzars en or : Sérrer cette écrou avec la clé de 15 il me semble ou 17.. Tener le Rotor avec le bloc allumage si vous en avez un, ou trouver un moyen de bloquer le rotor. ...

Bonjour alors ces pas un tutoriel qui ser absolument mai ça peut aidé certain qui avait le même souci que moi ,sur l'embrayage deltas clutch j'avais la coupelle noir qui sert a renforcé l'embrayage qui avait du jeux et quand je roulé sa fesai un bruit de fereille et cela me plaiser pas ,alors j'ai trouvé une solution j'avais 3 petit joint pour kit de nitro et je les mi en dessous de la coupelle, après il fau forcé un peu pour remette le clips et une foi toi mi sa bouge pus du tout .voilà les photos

:welcome: Salut à tous ! :) Je viens de monter un compteur Koso DB-01R, j'ai vu qu'il n'y avait pas de sujet traitant de son installation. Le seul sujet à propos de ce compteur est une vidéo de paramétrage qui n'est plus disponible sur Youtube, donc je vous propose un petit tutoriel pour vous expliquer le montage et paramétrage du compteur. Je m'excuse d'avance pour la qualité de certaines photos, je pourrais reposter plus tard des photos complémentaires pour ceux qui le souhaite. Avant d'entrer dans le vif du sujet, petite précision : J'ai monté ce compteur sur un Nitro > 2013, je ne me suis pas servis de toutes les fonctions tel que les tr/mins, point mort. 1- Présentation du compteur : J'ai acheté ce compteur Koso sur Maxiscoot pour 119 euros, il doit sûrement exister ailleurs pour un peu moins cher. Par rapport à la description Maxiscoot, il est en effet de petite taille (12 x 4,5 cm pour 3,5 cm en épaisseur) mais la fiche de connexion qui est située sous le compteur est relativement volumineuse, il faut le prendre en compte. Par exemple le miens n'est pas tout à fait droit car la fiche appuie sur le guidon. De plus, je n'ai pas trouvé de fonction horloge comme l'indique pourtant Maxiscoot sur son site... Le compteur fonctionne totalement indépendamment du compteur digital d'origine, le capteur d'origine de vitesse au niveau de l'axe de la roue est donc inutile... Dans la boîte au design swag swag swag, nous trouvons : -Le compteur -Un câble composé de plusieurs fils et de la fiche pour la brancher au compteur -Un câble servant pour les tours par minutes -Un capteur de vitesse -Six aimants servant au capteur pour avoir la valeur de la vitesse -Huit connecteurs rapides pour se repiquer sur le faisceau électrique d'origine -Deux supports pour la sonde à fixer sur une vis M8 OU M10 -Deux vis, une seule suffit, assurant le serrage de la sonde sur son support -Deux clefs allen nécéssaires au montage -Un ensemble, support de compteur pour guidon de diamètre standard -Les vis nécéssaires au montage. -Deux autocollants Koso, si tu les as pas, cherches pas, c'est que t'as pas été sage ces derniers mois. ;) 2- Le montage physique du compteur : Dans mon cas, j'ai monté le compteur lors d'un passage en guidon street. Il faut commencer par assembler le support et placer le compteur dessus comme le montre le schéma ci-dessous : Voici pour ma part le résultat obtenu, on ne voit pas très bien l'encombrement généré par la fiche, mais je répète qu'il est non négligeable. Il faut désormais fixer le système du capteur. Pour capter la vitesse de rotation de votre roue, le capteur a besoin d'aimants. Ces aimants seront à placer dans les trous des têtes de vis de votre disque de freinage. Pas besoin de colle ou autre, le pouvoir magnétique des aimants est largement suffisant pour les faire tenir dans les têtes de vis. Attention : Les aimants ont un pole Nord et un Pole Sud, il conviendra de placer le pole Nord vers l'extérieur de la jante, donc face Nord face au capteur. La face Nord est marqué d'un "N", peu visible... Plusieurs solutions selon le nombre de vis sur votre disque : Disque à trois vis : Ne mettre qu'un aimant OU trois. Disque à quatre vis : Ne mettre qu'un aimant OU deux sur deux vis opposés OU les quatre. Disque à cinq vis : Ne mettre qu'un aimant OU les cinq Disque à six vis : Ne mettre qu'un aimant OU deux sur deux vis opposés OU trois disposés une vis sur deux OU six aimants. A noter, plus les aimants seront nombreux plus la prise de vitesse sera précise. Le compteur permet d'aller jusqu'à 64 aimants, cependant il faudra changer le capteur car celui de base ne prends en charge que 6 aimants. Placer ensuite le support de capteur sur une vis de la fourche ou autre de telle sorte que le capteur puisse se placer face aux aimants lorsque la roue tourne. Placer le capteur dans son support et serrer le à l'aide d'une des deux petites vis sans tête. La distance séparant l'extrémité la plus proche de l'aimant et l'aimant lui même ne doit pas excéder 8mm. Sinon le capteur ne prendra pas les aimants en considération. Voilà ce que j'ai obtenu, on voit bien l'aimant légèrement brillant dans la tête de la vis reliant le disque à la jante : 3- Les branchements électriques : Rappels : J'ai monté ce compteur sur un Nitro > 2013, donc faisceau > 2013. Je n'ai pas installé les tours par minutes ni le témoins de point mort. Vous pouvez déjà commencer par connecter le capteur avec le faisceau du compteur, les deux parties disposent de fiches prévues à cet effet. Pour la suite, à l'aide des connecteurs rapides, je conseille lors du serrage de ceux-ci d'appuyer sur la partie métallique conductrice à l'aide d'une pince afin d'assurer une bonne connexion : -Le fil Noir du compteur Koso correspond à sa masse, il faut le brancher sur un équivalent du - de la batterie, personnellement, je l'ai mis sur un - de mes bandes de leds qui étaient pas loin. -Le fil Rouge du compteur est l'alimentation +12volts de celui-ci. Par rapport au faisceau du Nitro >2013, vous pouvez reprendre le fil marron foncé du compteur d'origine, il délivre +12v quand le contact est mit. -Le fil Vert du compteur est pour la jauge de carburant (-) Par rapport au faisceau du Nitro, il s'agit du fil vert clair, vous pouvez le reprendre au niveau du compteur d'origine. -Le fil Gris du compteur est pour le témoins d'huile (+12v/-) Par rapport au scooter, il s'agit du fil gris, vous le trouverez comme les autres, au niveau du compteur d'origine. -Le fil Jaune du compteur est utilisé pour le témoins des feux de route (+12v / -1.8v) Il est au même endroit que ses homologues précédemment cités. -Le fil Orange du compteur est prévu pour le clignotant gauche (+12v) Il correspond au marron clair du Nitro -Le fil Bleu du compteur est prévu pour le clignotant droit (+12v) Il correspond au fil vert foncé du Nitro -Le Blanc du compteur est pour le témoins de point mort. -Le Marron du compteur est pour la sonde de tours par minutes. J'ai mis les photos pour ceux qui connaissent pas leurs couleurs. :lol: 4-Paramétrages du compteur : Maintenant que le compteur est branché, vous pouvez mettre le contact pour que le compteur s'allume. Après s'être initialisé, le compteur affiche l'écran d’accueil. Pour accéder aux paramètres, rester appuyé sur les deux boutons pendant 3 secondes. Le premier paramètre est l'unité de mesure de la distance et de la vitesse. Pour changer le paramètre, appuyez sur le bouton de gauche, pour passer au réglage suivant appuyez sur le bouton de droite. Le paramètre que vous pouvez modifier clignote. Il faut ensuite renseigner la circonférence de votre roue sur laquelle se trouve les aimants. Pour avoir la circonférence, plusieurs solutions : Vous pouvez grâce au rayon de votre roue (Roue + pneu) calculer la circonférence en utilisant la savante formule : "Circonférence = 2*Rayon * Pi", vous pouvez encore utiliser un mètre de couturière, ou poser un mètre au sol, faire faire un tour à votre roue et regarder la distance de laquelle elle a avancée. Dans mon cas, la roue a avancée de 158cm donc 1580mm, et je dispose de 03 Aimants sur ma roue : Les paramètres qui vont suivre sont utilisés pour le compte tour, je ne vais donc pas m'y attarder. Simplement: Le 2C correspond à votre moteur 2 ou 4 temps, le 1 P correspond au nombre de piston de votre moteur et le Lo correspond au type de signal utilisé pour le compte tour. Le paramètre suivant concerne la jauge d'essence, il va falloir renseigner la valeur du potentiomètre de votre sonde de carburant, vous avez le choix entre 100 et 510 omhs. Généralement pour Yamaha / MBK, il s'agit de 100 omhs, pour Honda c'est souvent 510 omhs. Le prochain réglage concerne le kilométrage, vous avez la possibilité de changer le totaliseur kilométrique comme bon vous semble. Pour ma part j'ai reporté les valeurs de mon ancien compteur, ainsi je suis toujours à 10 000 km avec le nouveau compteur. Exemple, sur la photo, le véhicule a déjà fait 46 Km. Voilà, le paramétrage est terminé. Vous pouvez visionner vos km journalier en appuyant sur le bouton de gauche et revenir au totaliseur en appuyant sur ce même bouton. Pour remettre le kilométrage journalier à zéro, afficher celui-ci et appuyez 3 secondes sur le bouton de gauche. Voici le résultat : Notes : Lors des branchements électriques, je conseille de vérifier avec un voltmètre en position DC que vous vous apprêtez à relier les bons fils ensemble. Un mauvais branchement pourrait endommager le compteur. :) J’espère que ce tutoriel vous aura aidé. Si vous avez des questions ou des suggestions n'hésitez pas ! :)

avant tout,ce tutoriel n'est pas de moi, c'est un copier coller de l'ancien forum ( by skatebabar) ce tutoriel vas bien m'aider et j'espere donc en le remontrant ici qu il aidera bien d'autres. Salut ! Je vois un certain nombre de post concernant le réglage du squish et il n'y a pas de tutoriel sur Scooter System pouvant répondre à ces questions, alors je vais essayer de vous expliquer ça le plus clairement possible avec des schémas comme appuis visuel.... Sur un cylindre d'origine il n'y a pas de squish préconisé, tu as un joint en papier qui fait souvent plus d'1 mm. Cette opération est à effectuer quand le constructeur en préconise un,ou alors lors d'une prépa. CHAQUE CYLINDRE OU "KIT" AYANT BESOIN D UN réglage OU VERIFICATION DU SQUISH A CA PROPRE VALEUR DE SQUISH, CELLE CI EST INSCRIT généralEMLENT DANS LA NOTICE. LES VALEUR présentE DANS LE tutoriel SONT DES EXEMPLES, Risque d'un squish non ou mal réglé : - perçage du piston si le squish est vraiment trop petit - perte de compression et donc de performance si le squish est vraiment trop grand Matériel nécessaire : - fil d'étain de 1mm - pied à coulisse - jeu de "cale" de différentes tailles à placer sous le cylindre (fournit dans tout kit high end/mid race) (Celui ci est de 2mm) (Celui ci est digital) 1ere ETAPE : Prise du squish sans cale Pour cela, il vous faut monter complètement votre haut moteur, avec uniquement le joint d'embase sous le cylindre. Une fois tout ça monté, vous prenez votre bout d'étain (environ 10cm de longueur, ça suffit amplement) vous le pliez en forme de "L" (en forme de clef allen) Vous le passez ensuite par le puis de la bougie et l'orientez de sorte à ce que le bout du fil vienne se mettre entre le piston et la culasse (voir schéma), puis vous faites tourner votre vilebrequin (en tournant la cloche d'allumage (ou le rotor avec un rotor interne) ou bien la poulie ventilée côté variateur.) Il vous faudra forcer un peu pour bien écraser le fil d'étain, faites au moins 2 tours pour être sur que l'étain est bien tassé.pour être certaint de votre valeur vous pouvez mettre plusieur fil( a position opposé) puis faire une moyenne des resultats. Schéma 1 : Schéma 2 : lors de l'écrasement de l'étain (les schémas sont fait sur base de haut moteur à piston plat, comme la plupart des kits high end) 2eme ETAPE : Mesure du squish Une fois la manipulation précédente effectuée, ressortez le fil d'étain et mesurez la partie écrasée à l'aide d'un pied à coulisse. La résultat obtenu doit être en dixième de millimètre, par exemple 0.2 3eme ETAPE : Réglage du squish Si vous obtenez 0.2mm et que vous souhaitez un squish à 0.6 (valable sur du Stage6 Racing par exemple, mais la bonne valeur du squish pour un haut moteur est donnée dans la notice de celui ci) il vous faudra donc rajouter 0.4mm de cale entre le cylindre et le bas moteur. Pour cela, vous disposez des calles de différentes épaisseurs fournies avec le kit, il vous suffit de rajouter une cale de 0.4mm, ou deux de 0.2mm, enfin bref vous avez compris ^^ 4eme ETAPE : Vérification du squish Il ne vous reste plus qu'à remonter le haut moteur avec les calles nécessaires (choisies au préalable) et de refaire la même manipulation qu'à la 1ere étape. Vous devriez donc ensuite obtenir un fil d'étain écrasé de 0.6mm si vous avez bien effectué vos mesures Vous voilà donc avec un squish réglé, plus qu'à démarrer ! tutoriel & schémas by skatebabar ( voici un lien des principaux cylindre avec leur valeur préconisé)

Bonjour j'ai acheté un compteur Yamaha a un ami mais je ne sais pas où ce branche cette cosse. Quelqu'un sait où elle se branche ? Merci de m'aider

Hello les potes!!! Donc voilà suite a plusieurs questions sur le forums sur le remplacement de la laine de verre/roche/céramique, je me décide à faire un petit tutoriel avec une petite technique assez simple et peu coûteuse! Et qui dure bien plus longtemps que mettre la laine de roche seul dans la cartouche! Moi personnellement j'utilise que de laine de verre a toiture bien moins chère par rapport a celle de roche! En plus niveau insonorisation c'est même peut être mieux! Et le résultat et très bon, le bruit et a peine plus fort que un pot d'origine,bien évidement il faut pas avoir des fuites dans tous les sens! Avoir un joint de pot bien mis etc.... (Un scr reste un scr on pourras pas faire des miracle hein mdrr) Bref la liste des outils et équipements : ciseaux gants clé de 10Un pince si vous avez une cartouche monté sur ressortLaine de fer/acier type 000 ou 0000 (donc assez fine celle pour polir...)Laine de verre a toiture de maison sava aussi bien ! en plus on peut trouver largement une chute etc ou de la laine de rocheDu chiffon Petit tournevis platvoilà le pot d'un potes qui va servir pour se tutoriels! (il n'y avait pas de laine dedans pas pu montrer) Il est démonté mais on peut forcément le faire sur le scoot ou moto (on voit mais pieds lol). Démontage des 2 vis de cartouche (a l'aide de la clé de 10),ouvrir le silencieux normalement ça devrait venir sans trop de soucis mais y peut arrivé que vous ayez un peu de mal .Ensuite se mettre sur le chiffon,mettre les gants,enlevé l'ancienne laine toute cramé par le temps et la chaleurs! . Nettoyé un peu la "mitraillette" au chiffon (espèce de tube plein de petit trou),elle doit être totalement vide pas de reste de laine ou quoi que se soit! Se munir de la laine d'acier/fer et enroulé bien serrer/tendu sur la mitraillette (la j'ai fait que un tour y en n'a largement assez!) bien mettre sur les bord de cartouche (si y faut faire 1 tour de plus).Bien faire comme sur la photo car c'est grâce a cette laine de fer que la laine de verre/roche brûleras beaucoup moins vite! et en plus ça fait une couche en plus pour le bruit. Rajout de photo car je vient de faire ma cartouche de mon scoot yas R (sa ne change rien c'est la même cartouche),on voit bien que c'est bien cramé! La laine... Donc on n'arrive au moments qui va être le plus embêtant LOL normalement vous s'aurait un rouleau donc coupé en bande avec votre ciseaux! Moi c'était un reste de plusieurs bout de laine de verre.Donc pour faire tenir sa était un peu chiant ,ne pas hésiter a remettre une couche si vous trouvais que c'est pas assez épais (bien compressé la laine).Moi j'ai pas hésité! Et refermé le silencieux en une seule partie la aussi ça va être délicat bien s'assurer que la laine reste en place! Donc conseille! faire tourner le silencieux sur lui même en tournant dans le sens inverse que vous s'avez placé la laine de verre Et pour s'aidé un peu utilisée le petit tournevis plat pour faire rentré la laine,voilà votre silencieux et refermé ! Ne pas hésité a remplir jusque au bout ! comme sur la photo. voilà bien remonté le tout ! ne pas oublié le joint etc Ne pas trop serrer s'il vous plaît les visse de cartouche !!!! (A chaque fois je récup un pot c'est casser mdrr). Et GAZZZ!!!! les policier ne feront même plus attention a vous! Dsl pour les fautes etc Je pense avoir était assez claire pour pouvoir comprendre quand même ! Et si il y a quelque chose a rajouté me le dire y a pas soucis!! Le rallongement de silencieux seras fait par jimmy10 prochainement !

Bonjour à tous ! Je fais ce petit tutorial permettant d'adapter le garde boue arrière MTKT de CPI oliver sur un MBK Booster , Stunt , n'importe qu'elle taille de jantes. Le garde boue de cpi étant beaucoup moins chère que celui pour booster. Ce qui faut parfois le coup d'adapter. Alors pour adapter le garde boue il vous faut : : -Deux colliers colson (Méthodes dépannages) Ou -Fabriquer deux petites pattes de déport permettant de fixer le garde boue a la boîte à air (Je n'ai pas eu le temps de le faire, je post des photos et la méthodes de fabrications pour effectuer le montage du GB). - 4 Vis(pour la méthodes avec les pattes) - 2 écrous (pour la méthodes avec les pattes) 1 : Tous d'abord, vous allez démonter votre carburateur de la pipe sinon le garde boue ne passeras pas. 2 : Positionner le garde boue sur le moteur 3 : Visser la patte a gauche sur la vis du cache volute (Sur celui de booster il ce fixe sur la pate du pot, hors sur lui CPI on le fixeras sur le cache volute. Une fois visser le garde boue c'est a peu près placé. 4 : Remonter le carburateur (appuyer pour bien coller le garde boue au carter) 5 : Serrer votre carburateur a la pipe 6 : Pour la méthode dépannage : Mettre les deux colsons en utilisant les pattes de la boîte à air, positionner comme vous le voulez le garde boue et serrer les colsons pour avoir la position voulus, comme vous pouvez le voir, il y a un sacré décallage pour pouvoir le fixer directement aux pattes de la BAA Pour la méthode avec les pattes, vous n'avez qu'a fixer les pattes de fixations au fixation de la BAA et venir boulonner le garde boue aux pattes, vous pouvez aussi les riveter. Voilà ce petit tutorial est fait pour vous faire économiser de l'argent, et vous montrer que le garde boue de CPI OLIVER MTKT arrière est adaptable sur booster, je pense que ça seras utile a quelque personne du fofo. C'est mon premier tutoriel, alors soyez indulgent, j'écoute tout vos conseils pour m'améliorer pour les prochains tutos (PS : je ferais des meilleurs photos très rapidement, j'ai fait tout ça a la va vite ce midi, je le refait correctement ce soir en rentrant des cours)

bonjour , j'ai fait un tutoriel sous forme de vidéo pour la préparation du kit 86 top perf am6 j'ai fait ça sous forme de vidéo si jamais ça peut aider quelqu'un et il y a aussi une deuxième partie pour les carters , bon visionnage

comment et par quoi remplacé les lamelle de clapet des v force top perf et stage6 pour AM6 . les lamelles son bien usée , pour les changé , il faut déjà les trouvés , les seul de dispo et qui se rapproche le plus , c'est les lamelle de kx 65 à 70 eu (le prix de la boîte à clapet top perf complète) . j'avais des lamelle polini en 0.35 et 0.30 (ceux de la v force font 0.25) de clapet AM6 (ou big valve polini booster) il faut juste modifier les trous (rond et il faut qu'ils soit rectangle) pour ce faire , mettez les lamelles usée sur les nouvelle ,tracez avec un feutre les trous à agrandir , avec un cutter coupé . ça passe pils poils .

Salut a tous voici un petit tutoriel très simple sur la réparation de filetage foiré dans mon cas c'est sur le carter moteur 4 filetage hs et 3 fatigué sur 11..... le materiel perceuse/visseuse vis neuve porte taraud qui n est pas fournis avec le kit et un coffret qui dans mon cas a était commander sur cdiscount pour 20€ Il se compose de 25 filet raporter 1 foret 6,3mm un taraud m7 2 petit outils pour la pose des filet Voici le filet en question Pour commencer on perce le filetage hs dans mon cas 4 était tellement hs que j'ai tarauder direct...... Une fois tarauder en M7 on vis tous simplement le filet On ne voit pas très bien le filet a l interieur la faute a l autofocus made in apple..... Puis on casse l ergot de vissage du filet et vous voilà avec un filetage tout neuf j'ai pu serrer plus fort que recommander sa ne bouge pas je conseil vivement la pause de vis neuve car le filet rapporter pourrais soit s enfoncer plus loin soit venir avec la vis au démontage même si j'ai poser 2 vis degeu et les filet non pas bouger...... bonne nuit les amis

Peinture à la bombe bien faite mais un peu plus longue"" Matériel :-papier de 120, 220 et 600 -Peinture en bombe (bien sur) -Apprêt en bombe (1 bombe de 400ml suffit normalement pour un scooter) -Vernis en bombe - De l’huile de coude… :s Préparation carénages : Commencer par poncer toutes vos parties à peindre avec du 120 jusqu'a arrivé à la partie brut de la matière (le plus chiant et fait ;)). Refaite un coup de ponçage au 220 et finissez au 600. Nettoyer les parties à peindre à l’eau et au produit vaisselle, bien laisser sécher. Apprêtage : Une fois les carénages bien propres est exempte de graisse ou autre saleté vous allez pouvoir mettre de l’apprêt. 2 couches suffisent, faite des couches régulières sans qu’il y est de coulure. Entre 2 couches laissez sécher 2H. Attendre 24/48H que l’apprêt soit bien sec à cœur et vous pouvez poncer légèrement pour le rendre lisse au toucher au 600 à l’eau (mouiller la partie à peindre et poncer, il faut que se soit toujours mouiller). Nettoyer les parties à peindre à l’eau Peinturage : Une fois l’apprêt mis et bine propre vous pouvez peindre. Pour la peinture mettez vous à environ 15cm et faite des fines couches espacé de 15min (les couches doivent être légèrement brillante). Mettre 4/5/6 couches suivant la couleur du matériau brut et de la couleur de la peinture choisie. Il faut que l’on ne perçoive plus du tout la couleur brut du matériau. Laissez sécher votre peinture 24/48H toujours pareil pour quelle soit sèche à cœur. Poncez légèrement au 600 à l’eau pour quelle soit lisse au toucher, sans grain de peinture. Nettoyer les parties peintes à l’eau Vernissage : après la peinture appliquer et sèche vous pouvez vernir. Pour cela on va faire comme pour la peinture, des couches espacées de 15min. Normalement 3/4 cela suffit mais si vous aimez la brillance intense aller jusqu’à 6 (au-delà cela ne sert à rien). Laissez sécher cela pendant 3/4 jours pour être tranquille est laisser le temps à la peinture et au vernis de tirer légèrement. ""Peinture à la bombe moins bien fait que précédemment mais moins long"" Matériel : -papier de 120, 220 et 600 -Peinture en bombe (bien sur) -Vernis en bombe Préparation carénage : Commencer par poncer toutes vos parties à peindre avec du 120 jusqu'a arrivé à la partie brut de la matière (le plus chiant et fait ;)). Refaite un coup de ponçage au 220 et finissez au 600. Nettoyer les parties à peindre à l’eau et au produit vaisselle, bien laisser sécher. Peinturage : Pour la peinture mettez vous à environ 15cm et faite des fines couches espacé de 15min (les couches doivent être légèrement brillante). Mettre 4/5/6 couches suivant la couleur du matériau brut et de la couleur de la peinture choisie. Il faut que l’on ne perçoive plus du tout la couleur brut du matériau. Laissez sécher votre peinture 24/48H toujours pareil pour quelle soit sèche à cœur. Poncez légèrement au 600 à l’eau pour quelle soit lisse au toucher, sans grain de peinture.(attention de pas poncée fort sinon il y aurat plein de trace, eviter de le faire même car le vernis va la lisser parfaitementponcer que si vous êtes un barbare et qu'il y a des coulure de peinture par exemple lol) Nettoyer les parties peintes à l’eau. Vernissage : après la peinture appliquer et sèche vous pouvez vernir. Pour cela on va faire comme pour la peinture, des couches espacées de 15min. Normalement 3/4 cela suffit mais si vous aimez la brillance intense aller jusqu’à 6 (au-delà cela ne sert à rien). Laissez sécher cela pendant ¾ jours pour être tranquille est laisser le temps à la peinture et au vernis de tirer légèrement. Et voilà vous avez une jolie peinture perso pour pas cher 1er méthode environ 50€ (même moins suivant la peinture en bombe). 2e méthode environ 30/40€. Petite méthode pour avoir un joli motif sur sa peinture : Aller vous faire faire votre logo préféré ou autre sur papier autocollant spécial (résistant à l’eau et au soleil) cher un professionnel (vous pouvez faire faire des flammes, tribal, dragon….). Une fois votre autocollant fais, appliqué le entre la couche de peinture et de vernis. Résultat vous avez un motif sur votre engin protéger et au toucher vous ressentez quasiment rien. voilà :ahhh: Pour ceux que ça peut aider c'est un plaisir ! Ce tutoriel n'est pas de moi mais de SkoZ, mais je le trouve particulièrement bien fait ! Il était dans l'ancien forum, je le transfère ici pour ne pas qu'il se perde

salut je vous propose un pdf cool de 98 page, bien utile pour comprendre le fonctionnement d' un moteur... vous m' en direz des nouvelle, je suis débutent et j' apprend ainsi a travers des dossier forum et pdf... je cherche beaucoup et je trouve que celui ci est vraiment bien. BibleDuMoteur2T.pdfBibleDuMoteur2T.pdf

Salut :) voici une petite façon de fabriquer un extracteur de vilebrequin pour sortir un vilebrequin tranquillement si on veut le récupérer donc sans frapper dessus ^^

LE RÉGLAGE CARBURATEUR Bonjour, dans ce dossier, j’ai repris la base d’un article posté par un membre sur VentilXP, la méthodologie était pas mal expliquée donc je ne vais pas réinventer la poudre. J’ai juste formulé ça de manière claire je l’espère. Je trouvais qu'il n'y avait pas de tutoriel complet, bien que là je n'ai pas non plus fait le tour complet, ça serait trop long. Ce dossier ne concerne pas le réglage des carburateur à membranes type karting, mais des carburateur à cuve et boisseau pour moteurs 2T, que l’on retrouve le plus souvent sur nos machines. Tout d’abord, un carburateur est composé de différents circuits et composants qui jouent chacun un rôle distinct. Donc par exemple, on ne compense pas un gicleur trop gros en baissant l'aiguille, on ne compense pas un gicleur de ralenti trop petit en dévissant la vis de richesse, sinon on va droit dans le mur. Il faut s’y prendre méthodologiquement, le bidouillage ne mène souvent à rien. Globalement, chaque composant agit plus ou moins suivant le degré d’ouverture du boisseau, et donc de la poignée, et pas suivant le régime de rotation du moteur comme il est souvent dit. Ce schéma présent dans La Bible du 2T résume l’influence de chaque composant suivant l’ouverture poignée. Le gicleur de ralenti n’est pas présent mais il est lié à la vis d’air ou de richesse (suivant le carburateur). Pour faire son réglage carburateur, l’idéal est de trouver une route bien dégagé, de préférence devant chez quelqu’un que vous n’aimez pas, ou près de rien. Eviter de régler votre moteur dans une descente, au contraire une légère monter peut être bénéfique, plus le moteur est en charge plus on décèle facilement les défauts de carburation. Il est utile de faire des marquages sur sa poignée de gaz tous les ¼ de course. Essayez de retrouver les réglages de base du carburateur pour partir sur une bonne base (clip d’aiguille au milieu, vis de richesse ou d’air desserré comme à l’origine...) Dans cette méthode, je vais partir du réglage pleine poignée puis descendre au fur et à mesure mais l’inverse peut bien sûr être fait, surtout si vous n’arrivez pas à vous lancez dans les tours. Gicleur principal : • Il est bon de se renseigner au préalable de ce qu’ont montés ceux qui ont une configuration plus ou moins similaire (carburateur, filtre à air et cylindre du même type à peu près). Ça permet d’avoir une idée globale (à 10 pts près par exemple). • Une fois que vous avez une idée, il vaut mieux monter un gicleur volontairement gros, mieux vaut commencer un peu gros qu’un peu petit. • Une fois monté et moteur chaud, mettre plein gaz. --> Si ça broute (pampampamapam) : Il faut descendre en gicleur (de 5 en 5 au début puis de 2 en 2 quand ça s’approche du bon). --> Si ça fait un gros trou d’air (beuahhh) : Il faut monter en gicleur. Au moins 10 en plus pour être sûr. --> Recommencer ces deux opérations jusqu’à ce que ça tourne rond. Une fois que ça tourne rond donc, faire une bonne pointe sur 500m, couper le contact tant que vous êtes à fond et regarder la couleur de l’électrode de la bougie aussi tôt arrêté (voir tutoriel la dessus). Il faut savoir que le sans plomb ne permet pas une lecture très fiable de la bougie, mais ça donne une idée si jamais vous êtes vraiment dans les choux. Ensuite on passe au : Réglage de l’aiguille : • Rouler avec la poignée à mi gaz et laisser monter le régime le plus possible tout en restant à mi gaz. --> Si ça broute (pampam) : Baisser l’aiguille d’un cran et réessayer. --> Si ça fait un gros trou d’air (beuahh) : Monter l’aiguille et réessayer Si vous arrivez en position maximum de clip (ce qui est fort possible), choisissez une aiguille plus ou moins fine (+ fine = plus d’essence qui passe et inversement). Des tableaux avec les tailles d’aiguilles existent chez toutes les marques. L’aiguille est décomposée en différentes zones qui influencent à différent moment (cf illustration sur l’influence des composants). Maintenant on enchaîne sur : Réglage du circuit de ralenti : • Dans le cas d’une vis de richesse (située plutôt côté pipe, comme sur PHVA, PHBG, VHST), se mettre au réglage d’origine donc serrer à fond et dévisser de X tours suivant le type de carburateur. • Mettre la vis de ralenti à une hauteur moyenne. • Le ralenti doit rester stable et tourner rond plusieurs minutes. --> Si le moteur s’emballe dans les tours et cale juste après : C’est trop pauvre donc dévissez la vis d’un quart de tours. Attendre 30 secondes à chaque changement de position de la vis pour que ça se stabilise. Si la vis est dévissé à fond et que c’est mieux mais pas encore ça, augmenter le gicleur. Ne jamais rester sur un réglage vissé ou dévissé à fond. --> Si le moteur cogne et boîte, a comme des ratés, c’est trop riche, donc vissez la vis et changez de gicleur si nécessaire, suivant la même méthodologie que précédemment. • Pour ceux qui ont une vis d’air (située plutôt côté filtre, comme les PWK), l’effet de la vis est inverse. Plus on desserre, plus c’est pauvre. Donc utilisez la même méthode mais en prenant en compte que l’effet est inverse. Et pour les pointilleux on passe au : Réglage de la coupe du boisseau : Elle est rarement à faire sur des moteurs peu poussés, mais peut devenir nécessaire sur des moteurs plus tapés. • Rouler doucement (disons 10-15km/h), soyez sur pour les scootéristes que votre embrayage ai bien accroché complètement. • Mettre violemment plein gaz (sans non plus exploser la poignée) --> Si le moteur broute un coup et part nickel après : C’est trop riche donc mettre un boisseau avec une coupe plus prononcé --> Si le moteur a un petit temps de réaction où il est comme en apnée : C’est trop pauvre donc mettre un boisseau avec une coupe plus petite. Réglage du puits d'aiguille : Bon là faut que je creuse un peu plus car je ne sais pas si dans la technique suivante la finesse de la base de l'aiguille intervient ou non, sûrement, mais dans mes souvenir : Une fois le moteur bien réglé, enlevez le gicleur principal et remontez votre carburateur. Essayez de démarrer. --> Si ça ne veut pas du tout démarrer ou très difficilement : C'est trop pauvre, optez pour un puits de plus gros débit (lié au diamètre ? Je creuse ..) --> Si ça démarre, que le ralenti tiens nickel et qu'au moindre touché de poignée ça cale : C'est OK. --> Si ça tiens le ralenti et que vous arrivez même à mettre un poil de gaz : C'est trop gros. Bien entendu, tout cela se réalise avec un carburateur propre, un bon niveau de cuves et des joints en bon état. Malgré ce que l’on pense souvent, un carburateur est une pièce d’usure qui peut venir se boucher de manière irréversible (ou avoir un défaut de fonderie). Donc si vous n’arrivez pas à régler votre moteur avec un vieux carburateur ça peut venir de là. Le réglage carburateur est souvent à reprendre suivant les saisons. Si vous avez des suggestions, je suis tout ouie ! J’espère que ça en aidera plus d’un, ciao.

Holla étant nouveau sur le Forum je ne sais pas trop comment ça marche ici Je viens vous présenter un schéma que je me suis fais pour moi même Pour les deux ampoules sur le clignotant avant il faudra percer le trou prévu à cette effet sur l'optique (⚠attention⚠: en retirant la vitre, il y a des risques qu'elle se casse ⚠) Ensuite vous prendrez deux petites ampoules de clignotants arrière et/ou feu arrière (avec un peu de câble électrique) Vous dénudez le câble d'origine vers le bout côté ampoule, vous branchez votre second câble électrique au premier puis isolez tout ça. Vous branchez ensuite l'ampoule au second câble et vous avez votre deuxième ampoule dans chaque clignotant. C'est assez jolie, puis pas tout le monde ce balade avec Pour avoir les clignotants rapides il vous suffira juste de brancher un troisième petit bout de câble à l'intersection des deux autres, vous le laissez débrancher de l'autre côté et vous aurez les clignotants rapides ! Bonne soirée a vous, j'espère que ça en aidera plus d'un

Salut, Je vais vous présenter comment installer un récupérateur de trop pleins. Un récupérateur de trop pleins est un récipient ou arrivent les tuyaux de trop pleins du liquide de refroidissement, d'essence et parfois du carburateur pour récupérer les fluides et ne pas les laisser couler sur la route ---> glissade (ceci est obligatoire dans les runs) (je le fais que dans un but esthetique) voici un exemple -----> Matériel: - Une canette d'energy drink (red bull, Monster, Rockstar...) Dans ce tutoriel j'utilise une canette Monster KHAOS - un cutter qui coupe bien - du scotch (pas du transparent, du bon scotch noir par exemple) - 2 serflex Etape 1: - Boire sa canette :P - enlever le petit truc pour ouvrir la canette ainsi que le bout d'alu qui la ferme (attention sa coupe) - entourer le trou de scotch pour ne pas endommager les tuyaux qu'on va y placer Etape 2: - Découper le dessous de la canette avec le cutter (pas obligatoire moi je le fais car je ne veux pas que les liquides restent dans le récupérateur) - Ne pas découper si vous voulez que les liquides ne coulent pas sur la route Etape 3: - Fixer la canette sur votre cadre a l'aide des serflex et y faire entrer les tuyaux de trop pleins. voici les photos de ma moto avec récupérateur -------> voici quelques exemples : tutoriel by : Stefun96 !!!