Pasternak

C'est ça, le carbone ça fait juste parti des éléments mécaniques supportant les contraintes et charges les plus élevées hein... Plus que l'acier galvanisé qui fait pourtant nos vilebrequins. Le carbone est largement au-dessus, y'a aucune raison que ça casse, et le bas-moteur craint rien niveau débris, c'est plutôt les roulements ou le cylindre.

C'est une micro-soudure qu'il faut faire là, une micro-soudure sur de l'alu, bonne chance... Y'a que quelqu'un d'expérimenté qui peut te faire ça, donc payant... essaie de trouver un corps de carburateur neuf, c'est ce qu'il y a de mieux à faire, sinon, ben un autre carburateur.

Le Zip SP2 est vendu en France, mais au compte-goutte. T'as bien d'autres choses qui changent, mais c'est dans les 2.600€, pas la peine ici.

Ca diminue la perte de charge par rapport à une boîte à air, l'air a juste à passer à travers le maillage du cornet (ou de la mousse car cornet ou big mousse c'est la même chose) et il est direct dans le moulin. Ca augmente ainsi les performances moteurs vu que le débit est supérieur. Mais y'a plein d'autres choses. Contrairement à la boîte à air, le cornet est très peu fiable en cas de pluie, donc la flotte a vite fait d'y rentrer. Contrairement à la boîte à air, le carburateur (et donc l'admission) est à l'air libre donc augmentation notable du bruit, les boîtes à air servent aussi de silencieux à l'admission. Contrairement à la boîte à air, le cornet ne guide pas le flux d'air, ce qui est un désavantage pour une bonne carburation et éviter les pertes de charges. Bref, y'a beaucoup de désavantages par rapport à la boîte à air d'origine, ce qui fait qu'on ne recommande pas vraiment le cornet pour une machine utilisée quotidiennement.

Il faut prendre mesure dans le cylindre pour savoir le diamètre actuel, sinon impossible de deviner la côte qu'il te faut. Si le cylindre est complètement glacé partir sur un déglaçage et un côte B ne serait probablement pas du luxe.

Oui, enfin entre SP et SP2 y'a une belle différence. :D2 :lol:

Vu que tu es en rodage, le mieux c'est de pas faire prendre de tours justement, il vaut mieux attendre.

Tu as essayé de changer de gicleur secondaire ? Il est sûrement bien trop gros, j'ai dû le descendre de 15 points perso, c'est pour dire. Si tu es obligé de visser à bloc pour que ça soit le moins foireux possible tout en bas, ton secondaire est bien trop gros.

Ils les fabriquent probablement pas ces trucs-là, non parce que si c'était pas fiable, 80% des vilebrequins des 100 à 250 € du marché seraient bon à jeter... 100km pour des ressorts c'est étonnant.

Débridé le pot ? Ton gicleur sinon me semble dantesque si tu as juste le pot non origine.

Le C16 sur Booster, c'est à peine au-dessus du R, le C16 sur booster est un peu faiblard. Je prendrais un Giannelli Shot, moins cher, plus performant, moins commercial aussi, donc moins enclin au vol... Puis ça change de Yasuni, enfin ça n'engage que moi.

Pas de gain, bien au contraire, tu marchera beaucoup moins, oublie l'idée même. Mettre une pièce High-End sur du Sport, ça fait pas un ensemble High-End, sinon on s'emmerderait pas avec des cylindres hors de prix. Il te faut un échappement accordé si tu veux bien marcher, rien d'autre. Avec un pot pareil, tu marcherai qu'en faisant hurler niveau transmi à donf, tu aurais même pas de couple en haut, avec la varia en réglage couple derrière sinon ça serait inroulable, eh bien tu aurais une allonge ridicule.

Le pot va renvoyer beaucoup, beaucoup dans le cylindre, donc : -Chauffe un peu plus importante (retours des gaz brûlés). -Tu auras peu voire quasi de couple (ça dépend du pot aussi) -Et pas plus d'allonge pour ne pas dire moins Aucun intérêt donc... Dans le temps c'est un peu moins bien mais pas très grave encore. Pourquoi cette question ? Et que désigne-tu par pot de kit 70-80 ? Pour certains ça veut dire Yasuni R, rofl.

Aucun risque.

L'huile moteur, c'est comme l'essence, elle est consommée. Elle est mélangée avec l'essence, pour lubrifier tous les composants du haut-moteur et du bas-moteur. Donc il faut en rajouter régulièrement, tu refais le plein d'huile moteur 2T et ça ira, c'est pas comme une voiture, consommer de l'huile est normal, d'où le fait que le bouchon de réservoir d'huile soit à côté de celui d'essence (donc accessible), vu qu'on en refais le plein presque aussi souvent.

C'est la mise à l'air de la cuve sur ces modèles. Donc on y touche pas. ^^

55€ c'est le prix d'un 21 PHBG neuf sur Dell'Orto.fr :D2

C'est le symptôme d'un gicleur principal encrassé par exemple ça.

C'est faux car les tulipes d'admission sur les 19 et 21mm sont les mêmes, c'est d'ailleurs les mêmes carbus à la base, seul le venturi et le reste du conduit sont modifiés. Pour les PHBG 17.5, c'est aussi les mêmes tulipes d'admission que les PHBG 19 et 21mm. Tous ces carbus sont en entrée d'air de 32mm, filetée sur 1.25cm. Avec la tulipe d'admission, on passe à un diamètre de 38mm. Par contre sur PHVA c'est plus gros, du moins sans la tulipe : 35mm sans tulipe.

Le Mid-Race c'est avant Racing, mid pour "middle" le milieu quoi. Le Motoforce Racing c'est probablement l'un (le ?) meilleur Mid-Race de toute façon.

En débridant le variateur ton moteur gueule moins, donc il prends pas plus de régime, au contraire même, c'est donc tout bénef' ailleurs (consommation/durée de vie). Prendre pas trop de régime en Touring c'est aussi normal, c'est pas un pot détente hein.

Ca serait plus dur à monter surtout. Je ne suis pas sûr de ton rapport de transmi, si c'est 2.833x3.916, c'est déjà pas mal comme rapport final, le mieux c'est encore de vérifier. Sachant que si jamais tu as ce rapport, la 13/41 est plus courte que ta primaire actuelle.

Adapté, oui, sans problèmes c'est adapté aux 70cc Mid-Race.

Mélange, ça cassera rien, ton huile moteur est mélangé à l'essence, là tu vas juste en avoir beaucoup... Tu démarre peut-être pas simplement car le dépôt d'huile a fini au fond du réservoir, du coup ça lubrifie à mort mais y'a pas assez de carburant pour que ça brûle. essaie de vidanger la cuve du carburateur déjà, puis réessaye.

Le mieux c'est encore de suivre ce qui est recommandé par le constructeur dans la notice du kit. Un kit de qualité c'est 300km max de rodage, un Corsa par exemple c'est censé être 300km. Pour un alu, le nickasil est tellement solide que c'est déjà pré-rodé, donc 300km maximum. Et un rodage, c'est une prise de tour progressive, pas comme certains imbéciles qui font une pointe au premier quart de leur rodage et qui roulent à 40 le reste du temps, on est censé atteindre le régime max en sortie de rodage, être à de très faibles régimes au début, et évoluer progressivement entre les 2, ça semble évident, progressivement il peut en recevoir bien plus, et petit à petit prendre ses perf's max. Rode ton engin en fonction du régime et non de la vitesse, pour bien roder tu peux par exemple remettre galets/poussée/ressorts d'embrayages d'origines, au moins ça gueule pas du tout, même à 50 c'est à un régime assez faible donc niquel, et mettre un peu plus léger et dur passé la moitié pour qu'il prenne un peu plus de régime.