Sn4ck

Comme je l'ai dis, se projet avancera avec le temps de mes restaurations et de leur vente. Si tu calcule le prix de la configuration que j'ai noté, tu comprendra que 4000/5000€ je ne peu pas les sortir comme ça de ma poche ;)

C'est comme pour tout, si personne le test et fait de bon résultat avec, personne ne le prendra, après si vraiment les watt son mieux libéré avec, les factory et autres pot "hyper racing" les plus représenté auront toujours leur images de valeur sûre ;)

c'est bien se qu'il me semblait :lol:

Conception pattes moteur minarelli horizontal ( spitro ) J'ai la sensation que ça bug... je re upload dans la soirée la photo, dans le pire des cas vous l'avez sur la page facebook > http://www.facebook.com/Sn4ckfr

Salut, Test avec une autre poignet voir si ça change la donne ^^, j'avais eu le même souci avec un tirage rapide, j'ai changé et j'ai jamais plus eux de souci de câble qui cassé tous les 3 jours...

Il n'y aura aucun souci entre le SP98 et l'huile ;)

J'ai surtout fais se post pour les gens qui veulent apprendre les bases ^^ Après c'est sur que si on prend un poste à soudé premier prix dans un casto ou bricoman on a pas fini de collé en général...

Bonjour, Suite à plusieurs demande de membres du forum et de personnes sur facebook. Je viens partagé quelques connaissances en soudure à l'arc, aussi appelé "soudage à l’électrode enrobée" . Matos requis : Des gants de protection ( haute température ) Un masque de soudeur Un poste à souder ( à l'arc pour ici ) Des électrodes enrobée Une brosse métallique ( avec un coté marteau à piquet sur se modèle ) /!\ MISE EN GARDE /!\ La soudure à l'arc nécessite d'être vigilant, en effet, souder à l'arc implique d'utiliser le courant électrique grâce à un court-circuit entre les électrodes et les éléments à souder. La température qui permet la fusion et la soudure des éléments dépasse 3 000 °C. Il convient donc de respecter un certain nombre de consignes de sécurité afin de réussir votre soudure à l'arc. Veillez à garder votre masque et vos gants de protection durant toute la phase de soudage. Habillez-vous de vêtements en coton et éventuellement d'un tablier de soudeur qui vous protégera des étincelles. Faites attention à garder un espace de travail propre et sec. Veillez à effectuer la soudure dans un endroit dépourvu de produits inflammables ou dangereux. Choisissez le diamètre des électrodes adaptées à l'épaisseur des éléments à souder. Une électrode non adaptée influe sur la forme de soudure finale et la fragilise. Diamètre des électrodes en fonction de l'épaisseur des éléments à souder Menu : 1 - Définitions du soudage à l'arc (électrode enrobée) 2 - Préparez les éléments à souder 3 - Assemblez les éléments 4 - Réglez le poste à souder 5 - Amorcez la soudure 6 - Commencez la soudure à l'arc 7 - Après le soudage 1 - Définitions du soudage à l'arc (électrode enrobée) Le soudage à l’électrode enrobée est souvent appelé « soudage à l’arc », il utilise des baguettes comme métal d’apport. La soudure autogène à l'électrode enrobée consiste à mettre en fusion l'acier des pièces à souder et de les assembler grâce à un métal d'apport (l'âme de l'électrode). Pour obtenir cette fusion, il faut une température très élevée,(3200°C) qui est obtenue par court-circuit entre deux électrodes (la pièce à souder et l'électrode) en créant un "arc électrique" qui est une sorte d'étincelle continue de très forte puissance qui dégage à la fois une lumière et une chaleur intense. La baguette fond dans le bain de fusion formant ainsi la soudure, l’enrobage de l’électrode (laitier ) fond à la température de l’arc et protège la soudure contre l’oxydation. 2 - Préparez les éléments à souder Munissez-vous de la brosse métallique et nettoyez soigneusement les éléments à souder. Si l'un ou les éléments à souder ont été coupés, ébarbez-les en utilisant la lime. Conseil : il est préférable de les tailler en forme de chanfrein, c'est-à-dire en limant l'extrémité des éléments en forme de V. Cela augmentera la résistance de votre assemblage final. 3 - Assemblez les éléments Placez les matériaux à fusionner sur une surface plane, propre, sèche et non conductrice d'électricité. Assemblez les éléments à souder à l'aide du serre-joint afin qu'ils ne bougent pas durant la phase de soudage. Fixez la pince de masse sur les éléments à souder. Elle servira de conducteur électrique lors du soudage. A savoir : si vous avez des difficultés à fixer la pince de masse sur les éléments, déposez les pièces à assembler sur une plaque de métal sur laquelle vous pouvez fixer la pince. 4 - Réglez le poste à souder Lisez attentivement la notice fournie avec le poste à souder. Elle vous donnera des indications importantes sur la tension et l'intensité nécessaire selon les éléments à souder. Allumez le poste à souder en vous assurant de choisir la bonne tension (220 V). Le bouton est situé en façade du poste. Réglez l'intensité selon l'épaisseur des éléments à souder et le diamètre d'électrode dont vous avez besoin pour souder à l'arc. Attention : cette phase est très importante pour la qualité de la soudure et nécessite de faire preuve de rigueur lors des réglages. 5 - Amorcez la soudure Avant toute manipulation, veillez à lire attentivement les indications mentionnées dans la notice du poste, ainsi que sur les emballages des électrodes, et à les respecter. En effet, toutes les électrodes ne se branchent pas de la même manière. Assurez-vous donc de bien assembler les branchements (+ ou -) en fonction de l'électrode dont vous avez besoin. Enfilez les gants de protection. Fixez la partie dénudée de l'électrode au poste à souder par l'intermédiaire du porte-électrode. L'électricité passe alors par les électrodes et la pince de masse que vous avez préalablement fixées sur les éléments à souder. Munissez-vous du masque de protection et amorcez doucement l'arc de soudure. Frottez la pointe de l'électrode et l'élément à souder pour produire des étincelles. 6 - Commencez la soudure à l'arc N'oubliez pas de remettre votre masque de protection. Débutez la phase de soudage en veillant à ne pas frotter les éléments, mais en gardant quelques millimètres d'espace ( l'espace doit être le même que le diamètre de l'électrode ). Inclinez l'électrode d'environ 30° par rapport à la surface à souder. Faites attention à respecter un sens de déplacement pour ne pas fragiliser votre soudure. Avancez l'électrode sur les éléments à souder en descendant le poignet à mesure que l'électrode diminue. Il est impératif de garder un espace constant entre l'électrode et la partie à souder tout au long de l'action afin de maintenir l'arc électrique qui permet le soudage. Important : faites attention à maintenir l'espace nécessaire à la formation de l'arc électrique, malgré la longueur de l'électrode qui diminue à mesure du soudage. 7 - Après le soudage Laissez refroidir les matériaux avant toute manipulation. La température durant le soudage peut varier de 3 000 °C à plus de 4 000 °C, il faut donc quelques minutes avant que les éléments refroidissent. Après refroidissement et solidification du laitier, enlevez-le à l'aide du marteau à piquer. Nettoyez l'ensemble soudé avec la brosse métallique de sorte à enlever les excédents et à obtenir une surface lisse. N'oubliez pas d'éteindre le poste à souder après avoir fini! Pour la création, c'est vous seul qui êtes maître à bord, je ne vais pas vous dire comme faire des pattes de fixation ( spitro ect... ). Sachez quand même qu'une bonne soudure peu résisté très facilement à un gros coup de masse... Avant de vous attaquez à la construction de pattes de fixation, entrainez vous avant sur tout ce que vous pouvez soudé. Les premières fois sont souvent catastrophique, alors ne soudez pas votre cadre si vous ne savez tout simplement pas le faire ;) Exemple bonne soudure Même une fois meulé, on ne trouvera aucun trou. Exemple de mauvaise soudure Une fois meulé, cette pièce ( en haut soudure avant meulage, et en dessous après meulage ) comporte des trous de soudure. Alors certes la soudure peu tenir longtemps, mais comporte des risques suivant l'utilisation. Merci d'avoir pris le temps de lire, toutes les photos on était prise grâce à google image, je posterais quelques photo de mes réalisations ( et des votre aussi, si vous le souhaitez ), d'ici quelques jours. Sn4cK

+1 le mec est vraiment passionné par son travail ;) ( enfin son travail sa passion serait plus adapté :p )

mais lol elle t'a même tué :ninja:

La flemme a vaincu :ouf:

La restauration et le spitro sont quand même 2 machines différentes et leur but final est différent aussi ;) Se mois ci je vais commandé pas mal de pièces histoire d'avancé un peu au niveau du moteur. Puis oui je prend mon temps aussi, entre les clients qui me font travaillé le samedi et le dimanche je n'ai pas trop le temps pour les 2 projet actuellement.

Salut, Il me semble que le métallisé n'a pas besoin d'être vernis, un peu comme les peintures dîtes "brillant". Attend quand même d'autres avis de peintre, j'ai pas reçu de formation pour ça ;)

perso je dis trop de chasse sur la fourche, alors certes c'est une fourche de vélo mais l'angle de chasse est trop important et rend le véhicule incontrôlable, ça aurait pu être une fourche de scooter aussi mais l'angle aurait était moins marqué sur la longueur que celle qui la posé. Il aurait du simplement raccourcir la hauteur pour gardé un minimum de contrôle et évité de partir comme ça sur le freinage. Repose en paix, et que ça serve de leçon au bricoleur que le danger ce n'est pas que les autres, c'est souvent nous notre propre plus grand danger.

Salut, Il y a pas mal de pièces qui peuvent faire un bruit similaire à ta description, le variateur qui a du jeu, la transmission qui prend du jeu au roulements, l'embrayage, tu peux avoir aussi le système de démarrage électrique qui reste en fonction... en gros ta pas le choix d'ouvrir ton carter de variation pour voir se qui se passe dedans ;)

c'est pas que je veux pas fournir mais vu la configuration, j'aurais pas les fond pour avancé et faire vivre ma ptite famille lol ( j'ai vu pour le MP ;) ), puis tu risque d'avoir peur niveau tarifs pour le trajet...j'ai une voiture dite "sportive" mdrrrr, je suis pas diesel ><

Il fournit les pièces avec un prix pareil >< Sinon en calculant tout ( avec mes tarif à moi ) Pose kit > 15€ Pose boîte à clapets > 10€ Pose vilebrequin + roulements > 40€ Réglage moteur ( complet ) > 20€ Prépa HM et BM > 50€ Total > 125€ arrondi a 120€ et je suis ton homme :p ( si tu fournis les pièces bien sûr )

On parle de rodage pour un piston/cylindre ect, mais on ne parle jamais du rodage des plaquettes de frein, un radage sur les plaquettes c'est pour que la plaquette épouse bien la forme du disque, au début la plaquette à un petit peu de peinture ou autre produit pour le stockage, quand on freine normalement ( c'est à dire très doucement au début ) la couche part petit à petit, et le freinage devient de plus en plus efficace ;). Si le rodage des plaquettes est mal fait, des couinements peuvent survenir mais il disparaisse une fois le glaçage ( la peinture ou le produit utilisé cité plus haut qui en chauffant pénètre les garnitures ) estompé.

Un peu secret défense lol, mais je te donne un peu d'infos. En gros la technique est presque la même que le chalumeau sauf que c'est l'outil en lui même qui est chauffé avec l'aide d'un chauffe boulon ( un appareil qui chauffe que la partit souhaité sans trop s'écarter de son objectif, voir lien en bas ), d'ailleurs pour ça que je me sers d'une clé plate pour vissé. Le peu de résidu de chaleur permette de justement pas trop chauffé les carters ou les roulements, la température dépasse pas celle d'utilisation donc tout bénef :p. D'un coté oui c'est un peu prise de tête mais plus rapide que la majorité, si se n'est la méthode la plus rapide que j'utilise ( après c'est une question d'habitude comme tout ). Lien vers le même style d'appareil chauffant que j'utilise pour chauffé mon outil maison > http://french.alibaba.com/product-gs/induction-heater-597030340.html

bas perso si je prend un chalumeau pour le faire je me sert à aucun moment de congel...et dans tous les cas le roulement rentre facilement ;), mais c'est juste pour savoir à quoi il sert le congel la dedans...un carter moteur sera pas plus chaud que le chalumeau de toute façon :p Mais depuis maintenant presque 15 ans j'utilise plus de chalumeau pour les rentré, cela est du justement à plusieurs casse de roulements en pleine course ( sur piste ), avec mon boss de l'époque on a trouvé une autre astuce qui évite au billes du roulement de chauffé ( et donc de se dilaté puis de se rétracté ) pendant le montage ( oui on en a conclu que ça venait de la après pas mal d'essais ). Après il y a plusieurs méthodes pour posé des roulements de vilebrequin 1 - Chalumeau 2 - Marteau ( mode barbare ) 3 - Presse hydraulique 4 - Sur le vilebrequin directement ( mode barbare + ) 5 - Clé plate et un outil de conception maison, méthode difficile à expliqué, mais beaucoup plus rapide ( je l'utilise souvent ), et le roulement rentre aussi facilement qu'en chauffant. Pour avoir lu presque tous les messages du post, je tiens à souligné que tout le monde à une méthode qui lui va bien et qui pense entre autre avoir la meilleur des solutions. On a tous aussi nos méthodes de travail, certains vont monté une pièces d'une certaines façon d'autres avec une méthode complètement différente ( c'est d'ailleurs pour cela ma question sur le congel, j'aime apprendre d'autres méthodes pour me perfectionné encore plus ), alors c'est pas la peine de raconté sa life sur un tutoriel qui explique ( avec quelques manque c'est sur ) en gros comment monté un vilebrequin, monté un vilebrequin tout le monde peu le faire, certains pourrait le faire mais par méconnaissance ne le font pas, d'autre ne connaisse pas un bille en mécanique et ne veulent même pas essayé, et les derniers ( justement les personnes concerné par se tutoriel ) on des connaissances en mécanique et veulent apprendre. J'ai appris au début tout seul comme un grand ( j'avais 8 ans ), mon père m'a acheté un 80 yz et m'a dit "La moto fonctionne, elle démarre et tourne bien. Tu pourras en faire que si tu es capable de démonté le moteur complètement et de le remonté entièrement sans rien changé dessus", à l'époque ( 1990/1991 environ ) internet c'était pas encore sortit ( ça aller sortir quelques année après en France ), j'ai du me débrouillé seul, j'aurais bien aimé trouvé des tutoriel pour expliqué comment démonté/monté tel ou tel pièces, alors dire des conneries sur un tutoriel plutôt bien expliqué pour dire en gros "je connais mieux que toi", c'est pas la peine de répondre... Raconte ma life ON >< Sn4cK > passionné de mécanique 2 et 4 roues depuis le plus jeune age, travaillant en mécanique depuis 15/16 ans ( 2 roues et 4 roues ), et je serais toujours passionné jusqu'à ma mort... comme j'ai toujours dis "plus je me fais chié en mécanique, plus je me régale..." Raconte ma life OFF :p

Salut, Bon petit tutoriel, mais par contre tu parle de congélateur... c'est à dire? Jamais utilisé de congel ou même de chalumeau perso ;), et sur tous les roulements de vilebrequin que j'ai changé j'ai jamais eu de souci de casse ou je ne sais quoi d'autre au niveau des carters. Puis les entretoises...on est 2 lol à chaque fois je me fais avoir, depuis quelques mois je met directement un peu de colle dessus histoire qu'ils tombent pas ou que je l'ai oublie...