Lorne Malvo

Faudrait superposer les courbes mais le Yaz a l'air d'être le meilleur. Sinon c'est incroyable l'allonge du R1400 comparé aux autres.

Salut. T'as quoi comme bougie ? Souvent ça claque quand c'est beaucoup trop riche ou sinon c'est qu'elles prennent trop de tension ( je suis moins sûr pour la tension ).

Salut. Je suis pas le plus grand expert du forum mais ça m'a l'air pas mal du tout, le teint a pas l'air uniforme mais je pense pas que ce soit un souci. Par contre faut se méfier avec les irridium elles ont tendance à claquer facilement et a ne pas trop pardonner les (très) mauvais réglages mais sinon c'est le top en théorie bien que pas indispensables.

Pour MK1 vs MK2 pas si sûr que ça vu que le MK1 se vend plus cher que le 2 et a une culasse en 2 parties. Après c'est cohérent que la version 2 soit meilleure que la version 1. Pour la boîte a clapets la question elle est vite répondue passage au banc avec une boîte classique et une Vforce et on compare les courbes.

à mon avis les chinois ils achètent une vraie et ils la copie quand ce n'est pas déjà dans leur pays qu'elles sont fabriquées. Et j'ai capté le truc de double toit à mon avis c'est du pignolage le gain doit être infîme si il y en a un, c'est un peu comme ces connards de chez Bugatti qui mettent de la visserie titane alors que leur bagnole de merde fait presque deux tonnes.

C'est quoi l avantage ou la diff d'une Vforce ? Et oui la VL14 a l'air d'être vraiment top d après Jimmy et d'autres trucs que j'ai pu lire.

Ah oui quand même on est sur ce level de qualité .

Je la connais celle là je suis un grand fan de courbes de puissance sachant que je vais peut-être faire de la prépa bagnole bientôt . Après pour moi un C16 et C21 c'est la même gamme et oui j'avais aussi pensé au R1200 pour un MK2. Par contre ils sont chers les C30 bordel, niveau prix Stage6 c'est des boss.

Putain la gueule de la courbe du Pro Replica . Après ça m'étonne pas que le C16 marche mieux il est pas homologué, je compte partir sur une plus grosse configuration après donc je vais pas investir sur un C16, le Pro Replica était déjà sur le scoot quand je l'ai acheté. Et j'ai commandé du rouge malossi au cas où en embrayage mais pour moi le souci est pas là vu que sur une relance plein gaz direct le scoot met 1 seconde a réagir. Je verrai demain j'ai trouvé un gicleur de 55 en ralenti. Et sympa ton site je vais voir si y a d autres courbes. Dommage y a pas énormément de courbes sur tunningmatters par contre je comprends rien a Stage6 leur MK1 est mieux que le MK2 on dirait ? Et encore mieux sur un MK1 full Stage6 un Yasuni C30 marche mieux qu'un R1400 sachant que je veux acheter un MK2 après et que j'adore Yasuni je vais peut-être partir sur le C30 du coup.

Salut Jimo. Oui c'est exactement ce que je pensais que le Pro Replica s accordait au Street Race sauf que ça a quand même l'air d'être un pot très très creux en bas, j'ai vu que des courbes sur Piaggio et des kits similaires. Par contre en Pmax le Pro Replica est tout le temps le meilleur mais entre 10 et 11000 tr/mn. Le C16 j'adorai ce pot avec sa cartouche Louis Vitton je l'avais sur mon Athena Racing dans le temps à mon avis un peu trop performant pour un Street Race. Et y a vraiment un souci en bas qui vient pas des ressorts à mon avis vu que même en roulant y a quedal en bas et je déteste les scoots qui accrochent trop haut c'est putain de désagréable au démarrage.

Oui Arktek mais faut faire une encoche oblongue et pas un truc au pif donc j'ai pas le matos nécessaire. Sinon Jimmy j'ai lu que la clavette pouvait se barrer pour je ne sais quelle raison mais souvent un problème de montage du coup je suis pas très chaud pour ça. En plus je vais gagner en bas et perdre en haut alors que là je vais rechercher la Pmax vu les diagrammes de merde que donne le Pro Replica à bas régime et sa bonne plage plus que limitée. Après là j'ai un putain de veau en bas je vais déjà régler ce souci (gicleur de ralenti à mon avis et ce pot à la con qui doit pas arranger les choses) je verrai ce que ça donne une fois le rodage terminé, mais vu que je serai sûrement toujours à donf après faudrait plutôt que je retarde l'allumage (je suppose que il y a aussi des clavettes qui font ça).

Je suis une buse je suppose que c'est par le gicleur de ralenti que l'essence arrive au pointeau de la vis de richesse. Du coup t'adapte une quantité de mélange air/essence en plus de l'air qui passe par le boisseau si je comprends bien et cette quantité dépend juste de la taille du gicleur de ralenti et du gicleur d'air (et aussi de la position de la vis de richesse bien entendu) du coup je l'ai dans le cul si je change pas le gicleur de ralenti ou d'air d'après ce que je comprends. Après est-ce-que l'aiguille bouche complètement le puit d'aiguille au repos ou il y a bien toujours un peu d'essence qui passe par là aussi ce qui me semble cohérent vu que l'aiguille coince pas dans le puit.

Euh apparemment elle peut se barrer ou carrément se péter la clavette et en plus j'ai pas d'arrache volant. Le truc de poncer de la bande magnétique c'est fiable par contre faut pas trop en enlever sinon t'es baisé.

Oui sur les anciennes auto tu pouvais faire ça moi je connais que les nouvelles en allumage. Y a un tuyau de dépression sur les anciennes et un autre truc je crois aussi pour l'avance a l'allumage. Jamais compris la diff entre analogique et digital. Sinon j'ai vu une astuce sur allumage d'origine tu enlèves un peu de bande magnétique sur l'extérieur du rotor mais c'est irrémédiable, ça revient à une clavette décalée mais sans te faire chier et surtout sans risquer qu'elle se barre. Je vais peut-être essayer avant d acheter un rotor interne.

Bonjour à tous. Me revoilà assez vite parce que ... j'ai lu les 36573 sujets existants déjà mais aucun ne répond à mes questions. Mon Aerox 70cc Stage6 Street Race est d'une mollesse hallucinante au démarrage et surtout mets du temps à répondre si imaginons t'es en roue libre et tu remet plein gaz. Par contre si tu fais ronronner a 1/4 de poignée tu mets plein gaz ça répond cash. Je me dis c'est cette connerie de richesse. Du coup je fais la fameuse technique du cul, tu serres la richesse à fond, ralenti le plus élevé possible et je dévisse jusqu'à avoir un régime normal puis je remonte un peu le ralenti. Alors si c'est la bonne technique bin ça change absolument rien c'est même pire que règlé au pif. Du coup pourquoi c'est si mou du cul au démarrage et en reprise à votre avis ? Et le plus bizarre c'est que en roue libre y a aucun bruit d échappement ça pétarade un peu en dessous de 20 et encore très peu mais avant rien du tout, c'est le start and stop ? Et encore plus bizarre si tu mets un 1/8 de poignée après roue libre le scoot fait beuh mais pareil aucune pétarade. Et grosse question elle passe par où l'essence qui rencontre la vis de richesse ? Where is the gicleur ? Et les mecs te disent que si t'as pas de réaction avec ta vis de richesse faut augmenter le gicleur mais lequel parce que si ils parlent du principal je vois pas le putain de rapport. En plus j'ai 45 en gicleur ralenti donc je pense pas que ce soit trop petit. Si vous avez une idée merci d avance. Et voilà la bougie après 15km, c'est cette connerie de motul 800 qui la rend si grasse ? Je roule a 1/3 de poignée en mettant des coups de gaz de temps en temps sauf en montée et au fait je suis en rodage. Bientôt 80km.

Je continue mon roman dès fois que quelqu'un lise ça. Que les galets soient trop lourds ok mais c'est normal d avoir une bougie putain de noire du coup ? C'est parce que je dois toujours rouler poignée dans l'angle ? Du coup je dois calaminer ce pauvre cylindre qui n'en demandait pas tant.

Tiens Max, j'ai trouvé ça sur le forum comme j'ai un portable xiaomi de merde j'arrive pas à copier le lien. Essais de pots sur 70 Stage6 Street Race et autres 70 sport. Bon les courbes Minarelli ont disparu par contre sur du Piaggio on voit bien que le Stage6 Pro Replica est putain de creux par contre c'est celui qui donne le plus de Pmax assez haut perché, donc je sais pas si on peut dire que c'est un mauvais pot ou non. Et j'ai compris pour les galets en fait des lourds montent plus vite dans le variateur donc transmission longue plus vite et le moulin arrive pas a tirer, j'avais pas tout à fait capté le fonctionnement.

Bon comme je le pensais la vis de mélange ne sert à putain de rien, faut que je dévisse de 4 tours pour avoir une légère différence de régime au ralenti et niveau perfs rien ne change. J'ai mis l'aiguille au 1er cran du haut pas de diff non plus. Sinon ça rame au début mais passé les 10km/h il y a un gros coup de boost puis ça s'effondre, c'est vraiment juste les galets qui peuvent faire ça ? En fait des galets trop lourds empêchent le moteur de prendre ses tours à ce point ? Parce que 5g ça me paraît pas énormissime non plus, et à partir de 60 ça se lance assez fort en descente par contre en côte c'est 40/50 pas plus. Ce que je comprends très mal c'est que l'origine marchait mieux avec la même configuration , enfin très linéaire mais au moins je choppai 60/65 en côte.

Salut Bader. Hum là je sais pas trop pour la pression dans le cylindre je trouve aucun chiffre pour les 2T en fonctionnement. Par contre à froid en prise de compression les valeurs sont similaires ce qui me laisse penser qu'en fonctionnement ça doit pas être si éloigné que ça non plus. Sinon si je te dis pas de conneries je crois bien que dès fois ton avance est à 0 sur une bagnole mais j'en suis pas certain vu que normalement t'as toujours une avance statique, ça doit être des cas particuliers.

Ah bon t'as des allumages où tu peux caller ton avance comme tu veux je savais pas après si les mecs se font pas chier avec ça en piste c'est que ça doit pas être si important que ça, pourtant sur une prépa bagnole c'est la base. Je pense que le 1er souci ça sera le remplissage au bout d'un certain nombre de tours quoique en RC on peut monter à 40000tr et ça suit mais c'est le vilebrequin qui te fait le remplissage c'est un peu particulier.

Bon gicleur 90, aiguille au 2eme cran en partant du haut ça marche déjà mieux mais rien de transcendant. Et Max je pense que t'es bon pour les galets vu que j'en ai mis que 3 pour voir et là même un 2FAST ne suit pas . Par contre je prends beaucoup trop de tours, pas cool pour le rodage mais c'est marrant. Toujours très mou du cul au démarrage même avec 3 galets, peut-être un embrayage qui accroche trop tôt pourtant c'est du jaune Malossi, j'ai l'impression qu'il prend mal ses tours en bas, je pourrai peut-être fermer la vis de mélange mais je pense pas que ça change grand chose.

Bin en fait si le hpi rotor interne te mets seulement 2° d'avance à 16000tr c'est pour que ton moteur prenne pas plus de tours un peu comme un rupteur. Ici ça enverra l'étincelle trop tard et ta poussée sur le piston deviendra faible. Enfin c'est une théorie. Sinon je suppose que rien n'empêche un 2 temps de prendre des tours indéfiniment, sauf qu'au bout d'un moment le piston va traverser la selle et tu vas avoir mal aux fesses . Plus sérieusement il doit aussi y avoir des limites mécaniques surtout liées au vilebrequin enfin c'est une théorie aussi ou l'échauffement du piston, de l'huile, etc... je sais pas trop ce qui briderait les tr/mm en 1er.

Ah oui je comprends mieux sur la durite c'est exactement ce que ces cons d'ingénieurs auraient dû faire d'origine. Du coup faut quand même que tu bouches le trou de la sonde sur ta culasse mais j'ai vu que y avait des obturateurs qui existaient.

Lol Max et merci Bader de me conforter dans mes choix. Galets trop lourds c'est possible pourtant le cylindre d'origine les assumait largement j'aurai pensé qu'avec un kit bien plus coupleux ça poserai pas de soucis, mais on dirait qu'on allège en mettant un kit ce que je ne comprends pas trop. Ou alors c'est que comme le kit prend plus de tours les galets vont peser plus, désolé ce n'est pas très clair mais je pense que vous comprenez l'idée. Après en rodage faut peut-être pas trop alléger non plus. Et il paraît que le Pro Replica s'accorde parfaitement avec le Street Race ça me paraissait cohérent. En effet Bader Maxiscoot te le vends bien sur une vidéo ils sortent 12CV avec variateur, embrayage, courroie, carburateur 21, rotor interne tout en Stage6. Après je suis loin de cette configuration j'espérai en sortir 9/10. J'ai juste un cornet à la con les plus basiques en cône, un KN ou une copie, ça devrai respirer assez je pense. Et c'est quoi que tu appelles le gicleur secondaire ? Pour moi t'as que le principal et le ralenti, plus celui du starter mais on s'en fou. Si tu parles du gicleur d'air aucune idée d'ailleurs j'ai pas touché à la vis de mélange vu que je ne comprends pas trop quoi en faire et que pour moi elle a pas une énorme influence, je pourrai essayer de la fermer au pire. Du coup ce n'est pas normal que ça rame autant je suppose, je vais essayer d'appauvrir on verra bien ce que ça donne.

Oui dans tous les cas on appelle ça de l'avance c'est juste que sur une voiture plus tu vas monter en régime plus t'auras de l'avance à l'allumage si t'es en pleine charge et sur un scoot c'est l'inverse. Un hpi rotor interne met juste 2° d'avance à l'allumage à 16000 tr c'est juste hallucinant pour moi, en comparaison une Clio 3RS comme la mienne est à environ 35° d'avance à 7500tr en pleine charge, après je connais pas de bagnoles qui prennent 16000tr . Le truc qui me choque c'est que si tu fais ça sur une bagnole c.a.d mettre 2° d'avance vers le rupteur ton essence va s'enflammer avant l'étincelle à cause de la pression (sur un moteur chaud en tous cas à froid je sais pas ce que ça donnerait mais personne tape le rupteur à froid en théorie) alors que ça a pas l'air d'arriver sur un 2T. Faudrait que je trouve des cours de combustion de moteurs 2T pour comprendre après ma théorie c'est qu'en diminuant l'avance ton max. de pression sera bien après le PMH et du coup ta puissance s'effondre, c'est peut-être l'équivalent du rupteur sur bagnole. Après ça explique toujours pas pourquoi le mélange s'enflamme pas tout seul avec la pression, peut-être parce que il y a de l'huile dedans franchement là je sèche.