Lorne Malvo

Ah je vois pas du tout ce que c'est. Là j'ai mis la sonde avec le mauvais filetage j'ai fait 2 tours de clé et hop c'est parti ça suffit pour boucher le trou, je vais quand même acheter la bonne sonde plus tard.

Bonjour messieurs. Alors me revoilà assez vite parce que... j'ai commencé à faire le rodage de mon Stage6 Street Race 70 et à mon grand désarroi ça rame énormément, 40km/h poignée dans l'angle en montée et à peine 60 en descente même si j'insiste pas. Je me suis même demandé si j'avais pas monté le piston à l'envers mais non et cerise sur le gâteau ça fait un bruit horrible genre TMAX de merde toutes les 2 ou 3 secondes. La configuration : pot Stage6 Pro Replica, ressorts embrayage et poussée jaune Malossi, galets 5.0g, carburateur Motoforce 21 Black Edition. Je précise que ça marchait très bien avec le cylindre d'origine là j'ai juste mis un gicleur de 98 au lieu de 90. L'aiguille est au 3eme cran sur 4 en partant du haut, gicleur de 45 en ralenti. Au ralenti ça tourne nickel par contre absolument aucune accélération, l'origine galérait aussi mais pas autant et je me disais que ça venait des ressorts jaunes ou du 21 qui gavait un peu trop. A la décharge du kit ça fume quand même pas mal (2.5% de 800) et il y a deux fois où il s'est enjaillé vers 15/20 km/h mais je coupe direct pour pas qu'il prenne des tours. Est-ce que c'est normal pour vous où c'est juste que je suis beaucoup trop riche ? Je me rappelle que mon Athena Racing marchait du feu de dieu dès ses 1ers mètres. Je trouve aussi bizarre que ça ne prenne pas de tours en montée ça bride à 40 et puis c'est tout tu peux faire 100 bornes le régime bougera pas d'un poil. Je veux bien que le cylindre donne pas tout dès le début mais là il y a 1 cheval à tout péter voire un poney. Au passage combien de bornes de rodage pour vous ? Stage6 donne 300 ça me paraît assez faible pour un fonte. Sinon question pour Max est-ce ça la magie Stage6 ? Ou ai-je la version Sage 6 et pas Rage 6 ? Petite photo de la bougie après 10km en bonus. Merci d'avance.

Tu veux dire comme un insert ou tu visses la sonde dessus c'est possible mais ça résout pas le problème du filetage à la con si t'as pas le bon insert.

J'ai vu que ça comptait en mm sur les 2T mais moi je connais que les degrés donc ça m'avance pas des masses même si ça doit pouvoir se convertir. Après normalement les rotor internes ont des courbes prédéfinies mais tu peux sûrement les décaler vu que des mecs arrivent à augmenter ou retarder l'avance sur un rotor interne. Ce qui est certain c'est que sur un 4T en pleine charge plus tu prends de tours plus ton avance augmente et l'inverse sur un 2T c'est pour ça que je ne comprends pas trop comment marche un 2T niveau allumage, pour moi ce n'est pas logique.

Bin parce que ça te fume pas le cylindre, sur une bagnole avec une avance fixe t'as des chances de niquer ton moteur assez vite, enfin surtout de pétarader comme un con et d avoir des perfs de merde ou au pire de faire du cliquetis si t'as trop d'avance a l'allumage et là R.I.P les pistons. Sur un 2T je sais pas trop comment ça marche et surtout a combien est calé l'allumage. Je sais juste qu'en théorie tu dois avoir 17/18° d avance au ralenti. J'en déduis que l'allumage doit être calé par là vu que sinon ça serait la galère pour démarrer ce qui contredit ce que j'avais lu qui disait qu'il était calé vers la Pmax. Ce qui est bizarre du coup c'est de pas faire de cliquetis quand tu es à fond vu que tu devrai avoir trop d'avance a l'allumage c'est là que je me dis que l allumage semble pas avoir trop d'importance sur un 2T enfin beaucoup moins que sur un 4T de voiture ça c'est certain, je pense que c'est parce que les régimes sont pas les mêmes . J'ai le frère d'un pote qui s y connait bien en 2T faudra que je lui demande à l'occasion.

Lol Bader merci de me remonter le moral.

Bon je me réponds à moi même on sait jamais ça pourra peut-être aider quelqu'un à l'avenir. DONC : - Les sondes de Nitro 2T sont bien des PT 1/8 donc du 0.907mm entre chaque filetage et faut vraiment être un putain de tocard pour choisir des dimensions US sur des produits majoritairement européens. - Les mecs qui te vendent des sondes M17 en M10 x 100 et te disent oui oui c'est bien pour ton Aerox avant 2012 sont des putains de peintres, c'est d'ailleurs celle là que le mec voulait me vendre à la base à 55 fucking € (oui y'en a qui doutent de rien). - C'est bien ces cons de chez Piaggio (entre autres, Derbi et Gilera aussi il semblerait) qui mettent du M10 x 100 juste pour faire chier, j'en déduis que la culasse de Artek ou ma putain de Koso s'est bien vissée était une culasse de Piaggio (après c'est bien fait pour ma gueule j'aurai dû emmener ma culasse). Conclusion vérifiez toujours l'info par vous même et ne faîtes jamais confiance à des peintres qui veulent juste vendre leur saloperie. Et vous voulez la meilleure je me dis osef de cette sonde de merde je mets une vis en M10, sauf que bon courage pour trouver une vis M10 en 1/8 sachant que le filetage standard est du 1.5mm. Donc il me reste 3 choix : - rouler sans eau - racheter une sonde ce qui fera 20 balles de plus dans mon cul et 48€ de sonde au total vu que j'ai payé la 1ere 28€. - aller chez mon pote mécano prendre ma sonde koso mettre la clé à choc sur 8 et enfoncer cette putain de sonde dans la culasse. Sinon je suis ravi je sais pas si ça se sent sur le message.

Bonjour à tous. Alors me revoilà assez vite parce que... j'ai acheté une sonde d'eau Koso M10 x 1.0 pour mon magnifique Stage6 Street Race 70 mais je me demande bien si c'est la bonne. A la main je fais même pas un tour en vissant par contre j'ai fait 2 tour de plus a la clé ça force mais pas plus qu'une vis avec du frein filet par exemple. Du coup ce que je me demande c'est est ce que vous connaissez plusieurs filetages sur nos culasses, est ce que c'est différent entre un kit et un origine ? Pour moi ça ne peut être que du 1/8. Et je me demande aussi si ce n'est pas normal que ça force pour bien faire l étanchéité vu que y a aucun joint. Sinon ça force chez vous en vissant cette putain de sonde ou ça rentre comme dans du beurre ? Au passage le mec qui me l'a vendu a pu la visser sans tropn forcer sur un Artek K1 50 ce qui me fait bien douter d'avoir la bonne sonde. Je vais finir par boucher le trou au mastic parce que ça commence à me les briser de pas pouvoir rouler Alors sur motodak.com ils disent bien que les sondes d Aerox avant 2012 sont en M10 x 100 comme ma Koso. Donc à votre avis est ce que les mecs de Stage6 ont osé pas foutre le même filetage qu'une sonde d'origine sur leurs kits ? Et encore mieux Koso annonce que c'est du 1/8 sur minarelli et que les 100 c'est pour les culasses Piaggio mais dans ce cas pourquoi Artek mettrait du 100 sur leur kit 50 minarelli vu que ma sonde s'adapte dessus ? Ça va me rendre fou ces putains de filetages et pourquoi ces connards d'ingénieurs ont pas qu une seule dimension si ce n'est pour me faire chier. Si quelqu'un a la réponse pour ce filetage je le béni. Pour les non initiés comme moi avant aujourd'hui 100 c'est la distance en centièmes de millimètres entre chaque filetage et 1/8 ça correspond à 0.907 mm.

Salut Max. C'est cohérent avec trop d'avance a l'allumage. Je comprends toujours pas trop comment une avance fixe créer pas de gros soucis de combustion mais pourtant ça a pas l'air d'être le cas.

Plutôt bizarre normalement en fait tu vas mieux marcher en bas mais à haut régime tu devrai avoir trop d'avance et encore plus bizarre d'arriver à des perfs de rotor interne qui lui a une avance variable, après si j'ai bien compris l'avance variable ne tient compte que des tr/mn et rien d'autre donc ce n'est pas le top non plus. Par contre j'ai vu des courbes de HPI et t'as que 10° d'avance vers les 14000 je comprends même pas comment ça fait pas d'auto-inflammation à croire que la combustion d'un 4T et d'un 2T est assez différente. Je continue mes recherches ça me servira quand j'aurai le MVT DD

Salut Jimmy. Alors je connais plutôt les allumages de voiture (enfin les récentes) et je peux te dire que si t'as une avance fixe ça va pas très bien se passer ou au mieux t'auras des perfs de merde sauf au régime où l'avance est bonne. Du coup je ne comprends pas trop comment un scoot arrive à marcher correctement mais pourtant ça marche . Une clavette décalée va juste décaler le souci en théorie ça marchera mieux dans les tours mais moins bien en bas, faudrait un CDI à avance variable mais bon pour l'instant ça restera comme ça. Je vais essayer de trouver plus d'infos sur le sujet. Et dak pour les varios c'est juste la pente qui change par contre si un Artek est plus grand la courroie monte plus donc plus de pointe (en supposant qu'elle soit pas en butée dans le correcteur avant) ? Et yes j'aurai aussi pensé aux durites que tu peux brancher au carburateur pour la vis sur la culasse, mais il y a qu'une sortie contre 2 pour la culasse d'origine du coup je vois pas trop comment tu peux brancher ça à part avec un T ce qui me semble pas terrible du tout. De toute façon je m'en servirai pas. Et question à la con comme j'ai pas pu sortir la sonde d'eau de la culasse d'origine comme c'est du putain de laiton en mousse et que la sonde s'est soudée à la culasse (merci à l'ingénieur qui à fait cette merde) est-ce-que tu crois qu'on peut rouler sans eau (genre 1km) ou c'est une très mauvaise idée surtout en rodage ? Putain un 2T marche pas du tout comme un 4T niveau avance à l'allumage, sur un 2T plus tu prends de tours plus ton avance diminue et l'inverse sur un 4T (en schématisant). Sur nos 2T origine comme la plage d'utilisation est plutôt restreinte ils callent l'allumage pour que ce soit optimum où t'as la PMax (à peu près). Ce qui me fait penser qu'une clavette décalée améliore peut-être pas les choses tant que ça puisque si t'avance ton allumage et que tu prends plus de tours (avec un kit par ex.) je suis pas certain que ce soit bénéfique au moteur.

Au passage ça sert à quoi le truc noir sur la culasse (c'est une vis un peu bizarre) ? Ça rejoint la sortie d'eau. Désolé on voit pas très bien je ferai une meilleure photo si il faut. On verra mieux sur cette photo.

Alors me revoilà assez vite parce que .... j'ai enfin mon Stage6 Street Race 70 (Big Up à Max) et je me posais quelques questions. Déjà niveau allumage j'y avait pas pensé avant mais l'avance est fixe sur un origine du coup comment ça peut marcher comme il faut ? Et surtout je risque pas d'avoir du retard à l'allumage avec un kit 70 qui prends plus de tours ? Bon après mon ancien allumage d'origine avait bien tenu avec un Athena Racing mais à l'époque je me posais pas autant de questions. D'ailleurs si quelqu'un sait a combien de degrés est calé l'allumage d'origine ça m'intéresse. Ensuite niveau variateur on est bien d accord qu'il y a grande plage et grande plage c'est à dire un variateur avec le même diamètre que l'origine et un autre plus grand avec donc une plus grande courroie si on veut l'exploiter ? Donc un variateur de diamètre identique à l'origine ne me fera pas gagner en pointe ? Et pour le rodage on part sur combien a votre avis ? J'ai vu 150km vraiment tranquille puis 150km un peu plus vifs ce n'est pas un poil faible pour un fonte ? Et niveau huile 3% de 800 ça le fait ou 2.5% suffiront largement ? Merci d'avance.

Dak tant mieux si tu as trouvé je pensais pas que t'avais changé les joints spi.

Salut si t'as pas une énorme prise d'air je dirai bien la dépression mais si t'as un robinet je suppose que t'as pas de dépression. L'essence coule robinet ouvert ?

Salut. Je suis dans le problème de câble en ce moment mais moi pour un 21. De 12 a 17.5 ça devrait passer sans rien toucher par contre. Déjà visse bien le coude à fond dans le carburateur si ce n'est pas le cas mais pas trop non plus vu que c'est du plastic. Ensuite visse le truc a l'autre bout du coude qui sert normalement a tendre le câble comme ça tu gagneras un peu de longueur. Ensuite vérifie que comme moi t'as pas un câble en 2 parties et que c'est ce raccord à la con qui limite ton câble même si sur un 17.5 normalement non. Ensuite même si je crois que ça change pas grand chose tu peux visser le tendeur a la poignée mais pas trop sinon quand tu tournera ta poignée au début rien ne va se passer. Si ça ne marche toujours pas t'es bon pour racheter un câble plus long comme moi . J'espère que c'était assez clair bon courage.

Oui Bultaco comme je disais mea culpa, vu que je vois pas comment faire un raccord adéquat je vais changer le câble ça sera moins chiant. Par contre je pense toujours qu'à partir d'une certaine taille de carburateur la poignée risque d'arriver en butée mais il y a de la marge peut-être à partir de 28 je dis ça au pif.

Oui Max j'étais sûr qu'il était pas derrière le tablier mais si en fait, j'ai fini par comprendre quand j'ai vu que même en détachant le câble coté carburateur et coté poignée ça coulissait que sur une petite distance. Toujours est-il que maintenant faut que je fabrique un raccord fait maison pour tendre ce câble à la con ou tout simplement je change le câble ce qui sera beaucoup moins chiant. J'ai vu que Stage6 faisait un câble mais à 16€ BORDEL, étonnamment il n'est disponible nulle part moi qui voulais bien me faire enculer je suis déçu .

Bon mea culpa j'ai trouvé d'où ça venait . J'étais vraiment sûr que ce raccord à la con était sous le marche pied maintenant faut que j'arrive à tendre le câble ou y'avait le raccord. Merci quand même d'avoir voulu aider un handicapé

Bon j'ai réglé le ralenti avec la vis, j'ai tendu le câble autant que j'ai pu (si je tends plus le ralenti augmente) mais même comme ça et en essayant tous les réglages possibles de tension de câble à la poignée (qui d'ailleurs ne change absolument rien au niveau du carburateur) et bien JE SUIS BAIZAI. Le souci vient bien du câble qui pourtant n'est ni trop court ni trop long c'est juste qu'il a une limite de coulissement qui sort de nulle part, je vais démonter cette gaine de merde sinon au pire ça restera comme ça il doit juste me manquer 2mm pour être ouvert à fond. Et putain maintenant faut que je démonte le tablier parce que cette connerie de gaine doit être bloquée avec un colson quelque part, je le savais que j'aurai dû racheter un Beta même si c'est dégueulasse esthétiquement

Justement non je suis le seul con à avoir ce problème la plupart on juste un câble trop court et en enlevant le raccord des deux câbles le souci est réglé dans la plupart des cas. Et non tu peux pas enlever le rotor vu que c'est sur lui que le câble est fixé. Au passage au repos c'est le rotor qui est en butée et plein gaz c'est soit ta longueur de câble soit la poignée qui te fait la butée si le câble est détendu. Donc ma poignée peut pas tourner à 360. Par contre va falloir m'expliquer ça parce que là je suis perplexe. Boisseau au plus bas, ralenti dévissé pour pas que ça touche le boisseau. Câble au niveau du carburateur tendu de façon à ce que si je le tend plus le boisseau monte. Câble sorti a la poignée. ET LA BORDEL même EN TIRANT A LA MAIN LE BOISSEAU MONTE PAS JUSQUE EN HAUT ELLE EST OU LA LOGIQUE ? Y a quoi qui empêche le câble de coulisser librement dans la gaine sérieux ?

Ok merci Bultaco en fait les mecs ont finis par comprendre en 2008 que leur système c'était de la merde . Et Max là je pense pas t'as une seule façon de le poser le rotor c'est quasi certain vu que les crans de la poignée sont pas les mêmes aux extrémités.

Oui 2003 apparemment enfin vers là dans tous les cas. Et je sais pas où t'as trouvé l'info mais merci a croire qu'ils sont moins cons chez Beta vu que j'avais pas eu ce souci.

Dak je vais essayer de bidouiller ça demain en décrochant le câble je verrai bien si la poignée tourne a 360. Moi je pense que les crans du machin blanc (j'ai trouvé que rotor de poignée comme nom) butent sur un truc quand t'es à fond, peut-être qu'en limant cette butée j'arriverais à aller plus loin enfin faut que je vois en fonction des crans de la poignée aussi. Merci quand même, j'ai l'impression que je suis le seul con à avoir ce souci mais j'ai toujours des pannes exceptionnelles tous véhicules confondus donc ça m'étonne même plus

La poignée a des crans qui font tourner le machin blanc qui enroule le câble je suppose que toutes les poignées d'origine sont comme ça. Après je sais pas ce qui fait la butée, est-ce-que c'est la poignée qui peut pas aller plus loin ou le machin blanc dans tous les cas j'aurai pas plus de crans sur la poignée ou le machin blanc. En théorie elle va 9mm plus loin entre un 12 et 21 mais je dis peut-être une connerie le truc blanc lui en tous cas doit bien aller 9mm plus loin.