Bubulle

Salut
Ta transmission est sûrement très courte d'origine, compte le nombre de dents de ton pignon et de ta couronne pour t'en assurer

Avec aussi peu d'info personne ne t'aidera non 

Et niveau puissance tu sens ça comment ?
Si tu n'as pas changé de transmission et que ton ancien cylindre état un origine ou autre moins puissant que le Stage6  ton problème vient sans doute de tes réglages carburateur

Tu ne pourras pas mettre ce CDI sur XP6...
Problème résolu

Si même au point mort il y a pas moyen de faire tourner la roue et que le problème n'est pas directement lié à la partie cycle, forcément la boîte est en cause...
Tu as essayé de débrayer et pousser ?

C'est tout simplement une histoire de conception du moteur.
Le kick d'un moteur derbi entraîne la transmission primaire (vilebrequin => embrayage) et donc il suffit de débrayer pour dissocier la transmission primaire de la boîte et ainsi pouvoir lancer le moteur au kick peu importe le rapport engagé.
Le kick d'un moteur AM6 entraîne l'arbre primaire de boîte derrière l'embrayage et donc il est impossible de dissocier la boîte du système de kick.

Si tu ne connais ''pas trop'' bah il vaut mieux ne rien faire, du moins rien faire toi même car tu peux toujours confier la partie mécanique à quelqu'un d'autre 

Salut, on pourrait dire le fusible mais je ne pense pas que ton démarreur électrique soit raccordé dessus.
Donc il reste la possibilité d'un disfonctionnement au niveau de l'allumage (alimentation en 12v), un souci de régulateur de tension ou bien effectivement ta batterie...
Si ta batterie est relativement vieille ou peu utilisée tu peux directement commencer par ça, le prix va de 10 à 20 euros

Salut, la 2win fixation 2 trous ira oui, pas la 3 trous   

Car un échappement sur 4temps fait juste office de tube (j'exagère un peu) alors que sur deux temps l'échappement joue un rôle primordial 

Influe sur la consommation: Oui 
Influe sur la fiabilité: Pas vraiment 
Risques: ça va de la simple amende au risque de payer toute ça vie pour un accident avec un tiers

Il existe des traitements dérivés du nickasil mais des toutes façons c'est inutile d'en parler ça vaut bien trop cher pour valoir le coup 

Ça conviendra parfaitement 

Une BAC adaptable n'est pas forcément mieux fichue qu'une BAC origine, il y a énormément de critères qui rentrent en compte, autre que la conception de la boîte à clapet, la rigidité des lamelles est aussi à prendre en compte car c'est ça qui sera adapté en fonction de ton utilisation.
Pour la pipe bah le rôle premier est de faire une simple jonction entre le carburateur et le moteur mais il n'est pas rare de constater des différences de performances d'une pipe à une autre.
En réalité c'est assez difficile de pouvoir évaluer quelle pipe ou quelle BAC est la plus adaptée à son moteur

Dans ce cas tu peux te diriger sur un 80 airsal alu (150€), en 70 tu peux te permettre le metrakit sp3 (220€) qui est d'excellente qualité, la liste est bien plus longue  ! 

Avec le vilebrequin d'origine ça sera la taille d'origine donc 10/14/12.5 (ou 13)

Salut, ton topic a plus sa place dans la rubrique ''services'' je ne te la déplace pas de suite car c'est vrai que dans cette rubrique tu as plus de visibilité (je suis trop gentil hein ) 
Je pourrais te le faire mais actuellement je manque de temps et d'envie  Je peux éventuellement t'aiguiller par MP si tu veux le faire toi même ! 
Je te cite trois preparateurs bien connus qui font du super travail : 
- DamSport (Takumi) 
- Tournois Racing (Yonet Tournois) 
- L'atelier de Gab
Il y a paquet de bon preparateurs moins connus, disons que je te cite trois personnes relativement connues et actives... La vraie liste est longue ! 
Il te faudra envoyer le bloc complet pour pouvoir faire une prise de diags/rv etc  

Salut, si ton moteur est un moteur Euro3 (ap2005) tu peux te fier à la notice presque les yeux fermés, si c'est un Euro2 (av2006) tu peux t'y référer en faisant attention aux quelques légères différences.  

Le meilleur rapport prix/perf/qualité c'est la NGK à 3€ 
Premièrement faut voir si tu en as l'utilité, ce sont des bougies sensibles à ne pas brusquer et surtout, il est impératif d'être réglé au poil sinon paf au reboir la bougie à 50€ ! 
Je n'ai jamais eu la bougie NGK 105 à tête spécifique, j'ai put tester les deux autres, je m'étais même amusé à comparer à une simple BR9HS, et franchement il n'y avait aucun changement notable, même sur des moteurs de 20cv... Bien évidemment si j'avais comparé ça a l'aide d'un banc j'aurais pu visualiser la différence mais là ou je veux en venir c'est qu'en utilisation alldays c'est relativement inutile. Et particulièrement pour la NGK 105, elle coûte extrêmement cher et nécessite un antiparasite specifique qui coûte presque le prix de la bougie. 
Pour un moteur un minimum poussé tu peux prendre une bougie iridium si ça te chante, c'est ce que je fais personnellement en tout cas mais c'est franchement sans grand intérêt. La bougie 105 est à réserver pour un usage compétition, pour pas loin de 100€ l'ensemble bougie/antiparasite, c'est franchement pas utile surtout que sur moteur alldays ou loisir tu as toujours quelque chose de plus utile à améliorer   

La taille du venturi depends donc du cylindre et du pot
Le pot est en 32, puis tu as la possibilité d'avoir du 28/32 ou du 32/32 en venturi, ça depends du cylindre donc. 
En général, la taille 32 est réservée aux plus gros cylindres de chaque catégorie, la taille 28 est bien plus rependue. 

Pour avoir vu des comparatifs, le pot 2Win a carrément son mot à dire face aux bidalot factory, most etc... 
Le cylindre 80cc n'est pas extrêmement poussé, c'est une bonne base de préparation et un excellent cylindre en alldays 

Salut, c'est assez rare comme moto néanmoins la moto possède un bloc derbi il est donc facile de répondre à ta question c'est comme les derbi !
Un débridage standard fait par un garagiste devrait t'apporter un petit 75/80 km/h de pointe. Le débridage standard implique le débridage du carburateur et le changement du pignon de sortie de boîte pour un pignon plus gros. Evidemment, ce chiffre peut varier en fonction du pignon choisi par le pro mais en général ils restent tous plus ou moins sur le même matériel.

Si tu ne veux prendre absolument aucun risque, ne touche à rien. La première étape pour l'amélioration d'un véhicule est de le débrider, il n'y a rien d'autre à y faire
Après on peut toujours debattre sur le fait que les assurances ne sont pas du tout regardantes à ce sujet, que 90% des 50cc en circulation sont débridées, que le bridage d'un vehicule est réalisé de façon tellement anti-mecanique que cela peut avoir des effets nuisibles au moteur et même à la consommation en carburant ou bien encore que rouler bridé hors ville peut s'avérer être extrêmement dangereux (trop de voitures qui te doublent)... Il n'empêche que le débridahe est interdit et picétou. 

Un jeu à la coupe du segment de 0,2mm avec un jeu piston/cylindre ridicule, le tout étanchéifié par une couche d'huile et sur des temps de cycles de moins d'un centième de seconde... ça donne une étanchéité presque parfaite !  

Perso je vois plutôt un grand oui là ! 
Comme c'est dit dans le sujet,  à part les branchements de l'allumage, les durites de refroidissement et éventuellement quelques options comme une sonde de surchauffe ou autre, aucun souci particuliers... 
Le souci de l'allumage se regle en y montant l'ancien (mêmes fixations) le souci des durites c'est une broutille !