ScootMap

en reprogrammant l'ECU c'est certains! mais c'est pas à la portée de tout le monde, en plus ça coute bonbon fait par un pro dans les 200e normalement, donc si tu reprogramme l'ECU, autant mettre un kit 70 alu avec un pot detente et la transmi qui va bien, si tu as moins cher profites en!

@Eroan salut, j'ai un souci de mise en page, j'arrive plus à afficher les pdf comme avant, c'est à dire faire afficher la pièce jointe en une seule ligne, avec une icone de trombone à la place de l'icone pdf qui fait un carré qui prend 2 ligne avec un sautage...j'ai essayé dans plein de sens, en copier/coller, en envoyant en double le fichier, ou en uploadant le fichier en publiant le post sans le ranger et ensuite rééditer le post... avant n'importe quelle de ces manieres fonctionnaient...Merci j'ai réussi en faisant autrement!

effectivement le multivar n'est pas tellement plus performant qu'un origine, permet juste un peu plus de vitesse de pointe car la courroie monte plus haut qu'un origine, mais c'est dans l'ordre des 5km/h maxi avec juste un pot, l'accélération est un peu plus fluide avec un malossi. Maintenant que tu as le multivar autant le laisser, et ton origine tu garde au cas où tu revends ton scoot, surtout un scoot 2temps sans injection, ça va devenir rare.

Manuel atelier 101 102: manuel atelier 101 102.pdf

Salut , essaie plus lourd en galets 8 ou 8.5g d'origine c'est vers 9g, tu as juste un touring qui augmente le régime de presque rien et le variateur lui joue que sur la plage d'utilisation, donc à peine plus léger que d'origine pour le pot touring. sinon tu as cette technique: https://www.scooter-system.fr/forum/topic/221-réglage-complet-de-la-variation/

Ajout des manuels utilisateur: FOX-Django-looxor-elyséo-elystar-speedfight 125 -géopolis-scootélec-ludix.

là ça tire bien!

de rien

Manuel atelier citystar 125i/200i en Anglais:Citystar_125iWorkshop Manual.pdf désolé pour l'instant je le trouve que en anglais, dés que je le trouverai en Fr je le remplacerai.

je te l'avais dit mais je pensais pas qu'il était aussi incrusté rouillé ce pion, je pensais qu'au tourne vis tu l'aurais! je l'avais reçu exactement comme ça, achété en italie à un ancien garage mbk, je l'ai jamais monté, ça fait 2 ans qu'il traine, ça fait plaisir de voir qu'il va tourner, mais dit donc c'est quoi ces vieux carter?

oups j'avais mal suivi

si tu prends sur ali regarde vraiment les Mc "radial" radiaux 70€ la paire parfois, par contre la qualité..., j'ai jamais osé en acheter.

c'est bon j'ai trouvé une explication du calcul de l'avance, ça dépend de plein de parametre; taille de la chambre taux de compression au pmh etc et surtout le point de cliquetis, du coup ton système au feeling est complètement valable, des mécanos d'expériences font comme toi, au tatonement et au bruit et à l'odeur. cette fameuse odeur d'ailleurs ce serait pas une odeur de plastoc cramé par hasard, odeur de chaud vers le moteur les durites de lr etc?

allume trop top ou trop tard? comment on defini l'avance à l'allumage quand on doit trouver soi même la "bonne avance", tu saurais pas comment ça se calcul par hasard, je me demande comment font les ingé.

Salut, mon scoot à fait pareil, il a fallut changé le stator, en plus j'avais fait comme toi, tout changé de l'électricité, cdi, régulateur, bobine, bougie, même refait le faisceau entierement, en fait j'ai vu sur une page ici que ça venait souvent du fil du stator dont la soudure fait des siennes sur le stator lui même. ça ressemble en tout cas très fortement à mon soucis, avec essence qui brule pas entierement et quand le moteur est chaud c'est mieux voir le souci disparait à haut régime.

et en 6pans ça évitera de défoncer l'ecrou.

j'avais plus de bicarbonate de soude, pour récurer l'oxydation, et j'avais commencé à le polir mais j'ai vite laché l'affaire, il a dù trainer des années au fond d'un garage italien, ça va lui faire une seconde jeunesse dans tes mains

ça va , j'avais peur qu'ils le jettent en l'air et que ça te casse ou impact les plans de joint, pas de bobo alors? cool!!!!

l'essentiel c'est de pas dépasser les 10A qui tourne en même temps sur un des cables du faisceau, par exemple si ton ventilo et ta pompe sont sur batterie sur un autre cablage c'est bon. si tu dois brancher les 2 cdi c'est que le dd doit avoir besoin d'une information du cdi origine, je suppose le compte tour. tu peux tester la 44A temps que c'est du 12V, temps que tu solicite pas 10a sur le même fil. sinon c'est ton fil qui crame ou le fusible si il y en a une. tu peux tester avec une ampoule de phare ta 44A le dd si tu arrive à capter toute l'energie du fil jaune et du fil blanc, ça fait à peu pret 100W donc 8.33A, si tu te sers de rien d'électrique, il y a pas assez pour recharger mais ça devrait durer un bon moment plusieurs heures. Pardon, on a dérivé électricité... t'as réglé ton soucis de frottement? t'as ciblé d'où ça vient?

Vu le prix des batteries lithium, comme je disais à Fred, à part la faire soi-même, c'est pas intéressant, une batterie de qualité en lithium c'est 100€ pour du 8/9Ah; celle au plomb 20€. ce genre là c'est un peu plus haut et large que la 4A mais ça change tout.https://www.la-becanerie.com/batterie-sceed-42-yb9-b-12v-9ah-avec-pack-acide.html?gclid=EAIaIQobChMI7pG43MyA6gIVh6MYCh0XmgOkEAYYCSABEgLoB_D_BwE le dd c'est 50w sur la prise blanche(4A), 50w sur la prise jaune (4A)(je crois), ça donne en gros 8A pour recharger si tu as rien d'allumé sur le faisceau. donc le top c'est de modifier ton faisceau, de maniere à ce que le fil jaune du DD parte au régulateur directement et que tout le cablage de l'éclairage(le jaune en général) parte de la batterie, parce que la le systeme des phares etc branchés direct sur l'allumage ça consomme et perd l'energie non utilisée. En gros un batterie 9A, avec les 2 cables du DD (jaune et blanc) qui vont à un régulateur de ce type; régulateur full wave,https://fr.aliexpress.com/item/32805525593.html ; et tu branche tout tes instruments + phare sur le +12v après batterie. De cette manière tu économise de l'électricité et recharge un peu mieux le DD, comme ça tu solicite que l'electricité venant de la batterie Puis sinon il existe des thermocontact, la sonde température par exemple sur les satelis qui allume le courant quand la température se trouve entre 60 et 120 par exemple comme ça le ventilo ne tourne que quand c'est trop chaud, ça économise encore de l'électricité.https://www.cdiscount.com/auto/pieces-auto/thermocontact-scooter-peugeot-satelis-125-2010/f-13390-peu3664309278354.html?idOffre=331678333

Un tutoriel explicatif pour faire sa batterie 12v, ils te montrent plusieurs formes de pack à monter soi même: https://www.bikelec.fr/blog/comment-construire-une-batterie-rechargeable-partie-1/ https://www.bikelec.fr/blog/comment-fabriquer-une-batterie-daccumulateurs-partie-2/ Et un lien vers des plaques toutes faites que tu assemble avec les piles 18650 par 3 (4.5vx3= 13.5v à 1A) donc 4 plaques comme ça avec 12 piles, t'as une batterie de 13.5v 4A systeme de rechagement avec circuit de charge intégré(jusqu'à 25A de batterie) En gros tu peux te faire une batterie 4A pour pas trop cher. >>>>boîtier plastique pour batterie vide<<<<< 2€, ça existe pour pile 18650 "normales"(celles utilisées partout, dans les ordis, toutes les batteries lithium etc.) j'ai juste pas trouvé le lien encore. ça c'est avec des piles plus grosses t'en met 4 sans circuit éléctronique de charge(bms) des piles 32650.lien ici Bon sinon t'embête pas, j'ai commandé le premier lien que je t'ai mis, dès réception de ça, je fais un tutoriel. et je vais aussi recevoir les autres pieces électronique que j'ai commandés pour faire le cdi maison (ac) puis ensuite il sera sur sur batterie, sans stator, comme un polini programmable avec uniquement la cloche du rotor avec le capteur de pmh, l'étincelle se fera avec la batterie, en gros pour 20€ un cdi programmable avec sa batterie. 400€ chez polini...

un chargeur "intelligent", qui s'arrête quand c'est plein, sans plus, c'est des âneries le chargeur spécial, et c'est vrai que ça change rien même lithium ou plomb, car une batterie d'une certaine taille en plomb fera la même taille et même puissance en lithium, en gros ils remplissent pas les batterie lithium avec plein d'accu, ils font que un emballage pour une 4A et dedans ils mettent 5/6 accus pour faire 14v 4A, c'est dommage du coup faut la faire soi même la batterie lithium, avec des accus de récup, quelques baguettes en cuivre, fer à souder, scotch, y a des kits tout fait pour ça: perso j'ai mis une 9A au plomb gel, un peu plus haute et plus large que celle d'origine, pour contrer les effets du DD; c'est trop de boulot la récup d'accu.

c'est clair!

cette centrale changera rien à ton soucis, c'est aussi un 2x 10w , sinon dans la description ils parlent de frequence de clignotement modulable...j'ai un doute.

celle que t'as dit @Docteur JEFF, 25w, elle vaut pour l'ensemble des clignotant à brancher sur le fil avant centrale, ou alors 5.75ohms ou 6ohms à souder toi même. sinon une paire de 2x 10w https://www.la-becanerie.com/paire-de-résistance-pour-clignotant-a-leds.html?gclid=EAIaIQobChMI87rymZL66QIVzrLVCh3FBQ8XEAQYASABEgIELPD_BwE à mettre après centrale sur chacun des fils des cotés enfin si tu veux des résistances ça se met où on veut dans un circuit ça fait toujours le taff, tu peux très bien brancher 2x 10w les une à la suite des autre, en serie avant centrale ça fait le même effet