Classement

Oui je vais laisser blanche Bloque moteur montée

j'ai horreur de cette marque,c'est une marque faite pour les kikous,les pieces esthétiques sont faites en chine ou pire, c'est souvent de la mauvaise qualité fourche,amortisseur,kick,poignée de frein,pompe à eau...le chromage est dégueulasse (pire que chez tnt) le chrom s efrite parce que l alu travaille sous le chromage (mauvaise préparation de la matière)le polissage est littéralement a chier.Les pieces performances sont toutes fabriqué par d autre marque (athena ou autre) Bref pour une entreprise qui s est implantée en allemagne pour vendre de la chinoiserie en nous disant qu ils ont le savoir faire allemand et que les pieces allemande sont celles qui ont une meilleure qualité que la concurence ......patati et patata Je ne leur acheterai pas de pièce,enfin le moins possible

Salut je reviens après quelque année d'absence avec un nouveaux projet .. Il me manque quelque pièces encore Un ludix blaster moteur nitro Partir cycle Cadre ludix blaster avec carénage , face avant tnt ,écopes radiateue bcd et carénage aréitère de z750 Jantes stage6 avec doubles disque 280mm avant et disque stage6 190mm arrière Double étrier stage6 à l'avant et un à l'arrière Potence stage6 Guidon M Leviers de frein stage6 Moteur Moteur préparer avec un kit 103cc stage6, vilebrequin bidalot course 48 ,allumage bidalot ,admission rsprod,pack overrange ,carter transmission stage6 boîte à kick top perf

pour gagné en pointe faut changé la (ou les 2) tansmition. avec un kit racing qui tourne à 12/13000 tr/mn avec le pot accordé tu gagne de la pointe vus que le moteur tourne plus vite , un 70 fonte ne dépasseras jamais les 11000 tr/mn (pour le méilleurs) ce qui limite la pointe , elle n'augmente pas beaucoup par raport a l'origine. d'ou l'intérêt d'une transmi plus longue. a régime egale la vitesse de pointe est plus élévé ,et sur les très grosse configuration même le démarrage est plus rapide qu'avec une origine (faut avoir des cv aussi) .

j'ai eu peur de la pisse surtout

oui mais du coup si elle se gave la cuve ça ira d'abord dans la pipe avant de passer par les trop plein, on sent que c'est fais pour envoyer sur piste ce carburateur

aucun vernis ne tien et reste beau . il fini par devenir marron et se barrer pui la rouille va s'instalé .les vrais pot racing ne sons pas vernis , ça nuis a la resonance du pot donc au balayage .

J'ai repolie et nettoyer la pompe à eau ça donne mieux J'ai pris quelques photos comme ça vous verrez l'évolution au fur et à mesure

Salut, Réception de ma commande SF Alors la pipe d'admission Most c'est pas une dinguerie quand ont la reçois, vue qu'il y a pas de photos sur le net j'ai fait un max de photo. Déjà j'ai remarqué un souci avant même de la déballé l'anodisation c'est grossièrement de la merde... C'est pas une anodisation lourde, la cale que j'ai reçu et limite rose, de plus ont vois plein de petit point sur la cale et elle est rayer de partout... Emballage simple Le kit comprend donc la cale, la pipe, collier, 2 réducteur , deux vis pour la pipe et un sticker... voilà la pipe assemblé elle fait un poids complet de 153gr voilà les rayures sur la cale et sur la deuxième et la troisieme photo ont vois parfaitement les points de l’anodisation. Autre soucis de la cale l'usinage intérieur j'ai l'impression d'avoir acheter une cale Stage6, il y a une mauvaise adaptation avec le diamètre de la pipe et il y a surtout une arête au niveau du bas de la pipe, c'est pas ça qui fait perdre des kilo de performance mais je suis sur que dans la pipe sur les proto SF c'est pas comme ça vue que les rebonds des gaz c'est pas un kiff. :') Maintenant voilà ce que ça donne monté. La ont peu voir la différence entre mon starter rouge et la pipe rosé... Ensuite pour faire passé mon filtre j'ai était obliger de le coupé sur la partie supérieur ça passe à deux millimètre prêt. Mais le filtre touche l'amortisseur donc pour l'instant ça touche après je peux toujours le décollé mais bon à voir plus tard. Donc voilà bilan pour la cale most elle fait sont travaille c'est décalé le carburateur et le redressé, ont regrette juste qu'il ne fournisse pas les vis pour la fixé au carter. Si vous l'acheter attention à la qualité de l'anodisation pour ceux qui attende un un rouge pétant ben c'est pas du-tout ça, moi je m'en fiche vue que de toute manière j'allez la supprimé pour la laisser en alu brut. Ensuite j'ai modifier mon carburateur il y a quelques jours, j'ai décapé puis peint le capot de boisseau et le bouchon de vidange en noir mat. Puis je suis partie dans un délire après avoir vue la pipe most rayé, ben j'ai voulu donné un aspect ancien à mon carburateur ! J'adore !!!! J'ai envie de me faire le carburateur complet maintenant. Ensuite j'ai mon étrier arrière qui était nettoyer j'ai refais les filetages, j'ai donc attaquer à le remonter, seulement j'aimerais avoir votre avis avant de recevoir la peinture. J'aimerais lissé mes étrier vous en pensée quoi ? ont garde la marque AJP ou je lisse et je rajoute un sticker ou je laisse lisse. voilà pour le boulot à suivre. Grave clairement rien que les deux agrafe par étrier c'est 11 euros par étrier, le kit de révision par étrier ça coûte 23e et la visserie ouille... Oui clairement il y a du lourd regarde juste ça ! Oui bon ok j'avais pour idée de fabriquer un réservoir en carbone... Puis il y à d'autres projets qui claque aussi et assez sobre.

Bonjour vous avez probablement déjà pus voir le premier tutoriel "tout sur le variateur" Je fais ici une suite afin de compléter et d'expliquer une autre chose importante, afin de mieux comprendre tout cela et répondre à des questions que tout le monde se pose encore : Pourquoi gagne-t-on de la vitesse en mettant la rondelle de canon derrière le variateur ? pourquoi ma courroie ne monte pas à fond quel que soit le réglage et la courroie ? -- Le variateur d'origine est fabriqué de façon à être limité (et oui encore une bride) dans son ouverture, même après avoir enlevé la bague de bride : La pente du logement-glissement de galet étant courte (voir schéma), des lors que le galet n'est plus sur cette pente, il arrête littéralement de pousser contre la joue mobile et donc arrête son ouverture, de ce fait, quelle que soit la longueur de courroie ou le réglage effectué, comme le variateur est en fond de course, la courroie ne peut pas monter à fond entre les joues, il peut rester 4mm comme 8 mm selon variateur origine (minarelli-peugeot-piaggio) et longueur de courroie utilisé et son usure. Comme le variateur est en fin de course "avant ouverture totale", si vous ajoutez une rondelle qui allonge le canon, l'ouverture finale sera encore moins large (de l'épaisseur de rondelle), par contre sans rondelle e canon(en la mettant derrière) vous êtes au maximum, la courroie sera un peu plus haute au final, ce qui explique le gain de vitesse de pointe. Ceci est valable uniquement pour les variateurs origine (espérons ). Pour les variateur sport, la pente de glissement des galets est plus longue (voir schéma), de ce faite le galet pousse la joue fixe plus loin ce qui permet l'ouverture TOTALE du variateur et une courroie plus haute au final. D’où le gain de vitesse avec un variateur sport (mais pas dans tous les cas). La joue mobile aussi est +/- recourbée sur les galets, cela aussi joue son ouverture totale. Cela permet par dessus tout d'ajouter des rondelles de canon afin d'allonger ce dernier et modifier la hauteur de épart de courroie et avoir un meilleur départ et une plage d'utilisation modifiée, tout en conservant l'ouverture totale et donc la hauteur de courroie au maximum dans le variateur, mais à surveiller quand même. Par contre, même si vous avez un variateur sport qui s'ouvre au max, et que la courroie ne monte pas à fond, si votre courroie est (oui encore une bride) courte (origine) elle ne peut pas monter à fond. On peut donc utiliser une courroie plus longue. La courroie la plus longue qu'il est possible d'installer sur une variation minarelli avec un correcteur d'origine est la Polini de 764mm ref: 248-014 (à la base pour ludix). J'espère avoir été assez clair Merci