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UKevin

mécaboîte
[Euro 3] quel kit cylindre sans toucher au reste ?

Question

 Bonjour,

 
je viens de rentrer de chez moi après 11KM à pousser la moto parce qu'elle a (enfin ?) serré ma DRD Racing Ltd de 2008 5KM après après ma première amorce.
 J'ai pas encore démonté pour voir si seul le cylindre était touché ou pas, j'espère en tout cas. 
 
configuration actuelle:
- Moteur Euro 3 origine
- Pot Yasuni Cross Alu
- carburateur 17.5 Dell'Orto origine (gicleur 95)
- Cylindre 50 Conti Origin (qui avait 27 000 KM)
- La moto a 34 000 KM
 
Sachant que je vais devoir faire un rodage quoi que je mettes je préférerais prendre un kit 70cc histoire de pas me prendre la tête en rodage et de pas changer le cylindre (et mettre de l'argent) pour avoir les même performances qu'avant. Je penses pouvoir y mettre environ 100€ vu que j'ai toujours mon problème de phare à régler et le pneu avant à changer.
 
Qu'est-ce vous conseillez et quelles performances (gain) puis-je espérer en gardant ma configuration et ne changeant que le cylindre ?
 
Merci d'avance.

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23 réponses à cette question

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100€ ? C'est tendu je ne vois que le 70 sport Airsal en alu..

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 Bonjour,

 
je viens de rentrer de chez moi après 11KM à pousser la moto parce qu'elle a (enfin ?) serré ma DRD Racing Ltd de 2008 5KM après après ma première amorce.
 J'ai pas encore démonté pour voir si seul le cylindre était touché ou pas, j'espère en tout cas. 
 
configuration actuelle:
- Moteur Euro 3 origine
- Pot Yasuni Cross Alu
- carburateur 17.5 Dell'Orto origine (gicleur 95)
- Cylindre 50 Conti Origin (qui avait 27 000 KM)
- La moto a 34 000 KM
 
Sachant que je vais devoir faire un rodage quoi que je mettes je préférerais prendre un kit 70cc histoire de pas me prendre la tête en rodage et de pas changer le cylindre (et mettre de l'argent) pour avoir les même performances qu'avant. Je penses pouvoir y mettre environ 100€ vu que j'ai toujours mon problème de phare à régler et le pneu avant à changer.
 
Qu'est-ce vous conseillez et quelles performances (gain) puis-je espérer en gardant ma configuration et ne changeant que le cylindre ?
 
Merci d'avance.

 

Un petit 70 airsal, alu ou fonte.

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Merci :). Je vais faire le tour des sites (la-becanerie, maxiscoot, damsport, etc...) voir les prix des airsal.

 

J'ai entendu dire que l'Alu c'était bien plus fragile que la fonte niveau cylindre. C'est quoi les vraies différences entre un cylindre Alu et un Fonte s'il vous plaît ?

 

Aussi, avec ma configuration actuelle (niveau Pot, carburateur et Bougie : BR9ES à changer ?) ce sera pas "bridé"/gaspillé un 70cc ?

Un 50 au prix des Airsal donnera de moins bonne performances ou finalement le cylindré ne change pas autant que la qualité de la pièce ? 

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Si tu prend Airsal va sur DamSport, l'alu demande juste plus d'entretien ( tu dois changer régulièrement la segmentation, le piston, tourner avec une bonne huile ) alors que le fonte c'est moins d'entretien et l'avantage c'est que si tu as une amorce tu peux mettre un coup de rodoir changer ton piton/segmentation et hop ton cylindre est comme neuf ;)

La différence aussi c'est que la fonte t'apportes du couple contrairement à l'alu qui t'apportes de la nervosité et de la vitesse de pointe.

Pour la bougie il me semble que c'est préférable d'en prendre une sans le " R " qui veut dire résistance, sinon oui ta configuration est bonne mais pas pour n'importe quel 70 !

Va pas nous mettre un Pro Race :p

Met un cylindre sport ( Airsal alu ou fonte ) et c'est ok

Tout dépend de ce que tu prend et ce que tu recherches ! Il y a des 50 alu ( par exemple ) qui seront plus performant en haut régime qu'un 70 fonte.

Enfin il n'y a pas de cylindre type chacun a ça spécificités ;)

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Si tu prend Airsal va sur DamSport, l'alu demande juste plus d'entretien ( tu dois changer régulièrement la segmentation, le piston, tourner avec une bonne huile ) alors que le fonte c'est moins d'entretien et l'avantage c'est que si tu as une amorce tu peux mettre un coup de rodoir changer ton piton/segmentation et hop ton cylindre est comme neuf ;)

La différence aussi c'est que la fonte t'apportes du couple contrairement à l'alu qui t'apportes de la nervosité et de la vitesse de pointe.

Pour la bougie il me semble que c'est préférable d'en prendre une sans le " R " qui veut dire résistance, sinon oui ta configuration est bonne mais pas pour n'importe quel 70 !

Va pas nous mettre un Pro Race :P

Met un cylindre sport ( Airsal alu ou fonte ) et c'est ok

Tout dépend de ce que tu prend et ce que tu recherches ! Il y a des 50 alu ( par exemple ) qui seront plus performant en haut régime qu'un 70 fonte.

Enfin il n'y a pas de cylindre type chacun a ça spécificités ;)

Tu reponds ce que je t'ai appris on dirait, je vais te nommer sous-chef. :D  Je rigole.

Juste, petite chose, c'est les diagrammes du cylindre qi vont jouer sur la perf pas le matériel dans lequel il est fabriqué, tu peux avoir des fontes avec diagrammes hauts type top rose, très nerveux et pointu.

Sinon rien à redire.

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Si tu prend Airsal va sur DamSport, l'alu demande juste plus d'entretien ( tu dois changer régulièrement la segmentation, le piston, tourner avec une bonne huile ) alors que le fonte c'est moins d'entretien et l'avantage c'est que si tu as une amorce tu peux mettre un coup de rodoir changer ton piton/segmentation et hop ton cylindre est comme neuf ;)

La différence aussi c'est que la fonte t'apportes du couple contrairement à l'alu qui t'apportes de la nervosité et de la vitesse de pointe.

Pour la bougie il me semble que c'est préférable d'en prendre une sans le " R " qui veut dire résistance, sinon oui ta configuration est bonne mais pas pour n'importe quel 70 !

Va pas nous mettre un Pro Race :P

Met un cylindre sport ( Airsal alu ou fonte ) et c'est ok

Tout dépend de ce que tu prend et ce que tu recherches ! Il y a des 50 alu ( par exemple ) qui seront plus performant en haut régime qu'un 70 fonte.

Enfin il n'y a pas de cylindre type chacun a ça spécificités ;)

Alors ça c'est une réponse qui fait plaisir à lire, bonnes explications, bonne forme, c'est du tout bon ! Merci beaucoup ;).

 

Je viens de voir les Airsal et ça tombe bien "dans" mon budget. A 16€ de différence le choix serait / sera dur ^^. Un Piston+segmentation c'est pas ça qui va me mettre à découvert à la fin du moins donc pas de soucis. Pour l'huile je roule avec de la Motul 710 en graissage séparé mais, et ça fait un moment que je devait le faire et maintenant c'est sûr que je vais le faire, je vais passer au mélange et je mettrais plus que nécessaire.

 

Il me semble bien que mon cylindre actuel est en fonte. Mais bon il a déjà bien vécu et je suis 100% sûr que c'était un serrage le soir donc c'est pas la peine de rêver, je pourrais pas le sauver ^^.

 

Oh non ça risque pas x). J'ai le Derbi en attendant de pouvoir financer le A2 et prendre une vraie moto. Ce serait contre-productif de mettre 2-300€ dans un cylindre ^^.

 

 

EDIT: le maître approuve en plus :p

Modifié par UKevin

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Oui tout à fait JB je retranscrit tes dires ;)

J'en ai encore appris pour le diagramme :)

Sinon Kevin tu as une bonne huile en plus pour le mélange donc fonce, oui les cylindre d'origine derbi €3 sont en fonte car plus fiable.

Si ta roue arrière à fait un à coup c'est certainement une amorce donc ton cylindre n'est pas mort mais si tu peux partir sur du neuf autant le faire ;)

Le A2 c'est intéressant je voulais le faire mais l'assurance met un sérieux frein..

Une " vraie moto " c'est toujours plus cool et homologué donc pas de problème avec les vaches ;)

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Oui tout à fait JB je retranscrit tes dires ;)

J'en ai encore appris pour le diagramme :)

Sinon Kevin tu as une bonne huile en plus pour le mélange donc fonce, oui les cylindre d'origine derbi €3 sont en fonte car plus fiable.

Si ta roue arrière à fait un à coup c'est certainement une amorce donc ton cylindre n'est pas mort mais si tu peux partir sur du neuf autant le faire ;)

Le A2 c'est intéressant je voulais le faire mais l'assurance met un sérieux frein..

Une " vraie moto " c'est toujours plus cool et homologué donc pas de problème avec les vaches ;)

Elle a fait un coup des heures avant. Donc là c'était un pré-serrage même si j'essayais de me convaincre que c'était juste un à coup et que c'était dans ma tête ^^. Mais le soir c'était un serrage. Je le savais en descendant. A la poussette, en descente, 15 minutes plus tard au premier essai il y a eu une combustion puis calage quasi-immédiat avec un joli bruit de dérapage. Le second essai j'ai entedu des choses se mettre en marche mais aucune combustion. Et je pouvais descendre le kick sans aucun effort.

 

Oh tu sais avant le Derbi j'ai eu une Clio qui pompait 11-13 Litres au 100 et coûtait 70€ par mois sur 12 mois, puis une Astra qui consommait 12-14 Litres au 100 et était à 4€ de plus mensuel (au tiers aussi). Donc le coût en assurance d'une moto me refroidira pas ;). Et le Gros Cube c'est le plan depuis que j'ai 14 ans. Le Derbi c'est la solution d'attente.

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Tu reponds ce que je t'ai appris on dirait, je vais te nommer sous-chef. :D  Je rigole.

Juste, petite chose, c'est les diagrammes du cylindre qi vont jouer sur la perf pas le matériel dans lequel il est fabriqué, tu peux avoir des fontes avec diagrammes hauts type top rose, très nerveux et pointu.

Sinon rien à redire.

 

Pas que , faut tout prendre en compte dans un bloc 

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De toute façon en restant dans un cylindre de remplacement comme un Airsal 50 que ce soit la version fonte ou alu il n'y aura aucune différence de fiabilité, c'est pas le matériau qui fait la fiabilité mais plutôt le rendement du haut moteur, la qualité du montage, la qualité des réglages, l'entretien et bien sur aussi l'utilisation et quand un serrage arrive tu peux être sur que le problème vient d'une de ces choses mais en tout cas pas du matériau du cylindre.

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De toute façon en restant dans un cylindre de remplacement comme un Airsal 50 que ce soit la version fonte ou alu il n'y aura aucune différence de fiabilité, c'est pas le matériau qui fait la fiabilité mais plutôt le rendement du haut moteur, la qualité du montage, la qualité des réglages, l'entretien et bien sur aussi l'utilisation et quand un serrage arrive tu peux être sur que le problème vient d'une de ces choses mais en tout cas pas du matériau du cylindre.

+20000000 pas mal de gens ne comprennent pas ce que tu dit et mette la fautes sur les marques 

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Si tu prend Airsal va sur DamSport, l'alu demande juste plus d'entretien ( tu dois changer régulièrement la segmentation, le piston, tourner avec une bonne huile ) 

La différence aussi c'est que la fonte t'apportes du couple contrairement à l'alu qui t'apportes de la nervosité et de la vitesse de pointe.

 

 

Tout ce paragraphe est complètement faux

 

Comme a dit Néo, un moteur c'est un tout, les diagrammes sont peut être importants mais c'est pas le paramètre magique qui va tout changer, loin de là ! J'ai fais un dossier là dessus dans la rubrique tutoriel/guide si tu veux aller voir mais je ne me souviens plus si j'ai réellement abordé le sujet sur l'incidence sur les performances...

 

Et le type de matériau en lui même n'est peut être pas forcément facteur de performance mais la qualité de celui ci est primordial pour la performance comme fiabilité.

 

Bref tout ça pour dire qu'un airsal 70 alu est un très bon choit, un grand classique pour ce genre d'utilisation

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La fonte est peut-être en soit un matériau plus solide que l'aluminium, mais un cylindre en aluminium possède un revêtement qui lui-même est bien plus solide que la fonte. Ce revêtement a été inventé par l'une des références allemande en terme de durée de vie moteur, et a été utilisé en F1 et sert sur les moteurs Wankel (appelés abusivement moteurs rotatifs). Les cylindres qui vont serrer juste parce "c'est de l'alu", c'est des conneries. Rien d'autre. Tout comme dire qu'un cylindre fait en tel ou tel matériau aura ou pas du couple. Ça c'est dû à l'architecture de la pièce, c'est pas pareil. Y'a de gros cylindre fonte qui marchent et des alus qui sont des cylindres d'origine.

 

 

Ce qui fait vraiment la fiabilité moteur, c'est le mécano et le pilote.

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Tout ce paragraphe est complètement faux

 

Comme a dit Néo, un moteur c'est un tout, les diagrammes sont peut être importants mais c'est pas le paramètre magique qui va tout changer, loin de là ! J'ai fais un dossier là dessus dans la rubrique tutoriel/guide si tu veux aller voir mais je ne me souviens plus si j'ai réellement abordé le sujet sur l'incidence sur les performances...

 

Et le type de matériau en lui même n'est peut être pas forcément facteur de performance mais la qualité de celui ci est primordial pour la performance comme fiabilité.

 

Bref tout ça pour dire qu'un airsal 70 alu est un très bon choit, un grand classique pour ce genre d'utilisation

Oui j'ai compris après mon erreurs Grace à JB.

Je vais faire un tour sur ton dossier pour essayer de comprendre mieux ;)

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La fonte est peut-être en soit un matériau plus solide que l'aluminium, mais un cylindre en aluminium possède un revêtement qui lui-même est bien plus solide que la fonte. Ce revêtement a été inventé par l'une des références allemande en terme de durée de vie moteur, et a été utilisé en F1 et sert sur les moteurs Wankel (appelés abusivement moteurs rotatifs). Les cylindres qui vont serrer juste parce "c'est de l'alu", c'est des conneries. Rien d'autre. Tout comme dire qu'un cylindre fait en tel ou tel matériau aura ou pas du couple. Ça c'est dû à l'architecture de la pièce, c'est pas pareil. il y a de gros cylindre fonte qui marchent et des alus qui sont des cylindres d'origine.

 

 

Ce qui fait vraiment la fiabilité moteur, c'est le mécano et le pilote.

Juste petite précision, moi je préfère rouler avec la fonte car, une amorce c'est rattrapable, un petit serrage aussi, un cylindre glacé se déglace facilement pour ceux qui font beaucoup de bornes comme moi. J'ai déjà rouler avec de l'alu, un déglaçage il supporte mais au bout du 2e on commence à voir l'alu en dessous du nikasil et la le cylindre est bon pour un renikasilage et ça coute cher alors qu'un fonte, on peux le creuser autant qu'on veut du moment qu'on trouve un piston adapté. Genre les gens qui tripotent un peu partout et qui s'y connaissent pas je leur conseillerai toujours de rouler avec de la fonte pour prévenir les dégâts. ^^ Et puis, les voitures ont quasi toutes un bloc en fonte avec une culasse en alu donc pourquoi pas faire pareil, je parle pas de comparer du 4temps à du 2temps non.

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Et puis, les voitures ont quasi toutes un bloc en fonte avec une culasse en alu donc pourquoi pas faire pareil, je parle pas de comparer du 4temps à du 2temps non.

 

Détrompes toi, même si la fonte domine sur les voitures à faible rendement ( en dessous de 150 cv )  beaucoup de constructeurs ont quand même fait le choit de passer certaines caisses en full alu, bizarrement surtout quand il faut y envoyer une certaine puissance, petit exemple que je connais bien, la renault fuego ( l'exemple se vérifie avec beaucoup de modèles de la même époque )

 

Le bloc cléon fonte est le bloc le plus vendu de l'histoire, il équipera les renault fuego gtl de 64 cv.

Le bloc cléon alu équipera tant qu'à lui les fuego GTX 1,6L de 96cv et les 2L de 110cv

La version turbo 132cv reçoit un autre bloc tout en aluminium également

 

Après on ne peux pas comparer ces moteurs comme ça, le régime haut d'utilisation des caisses diesel c'est 2500 tours/ minutes, pour les essences c'est 4000 tours/min et pour nos brêles c'est souvent au delà des 9000 tours, sans compter la métrologie du moteur et la précision des systèmes d'admission ! 

 

Pour moi c'est incomparable, pis je resterai toujours fidèle au nickasil perso !

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Juste petite précision, moi je préfère rouler avec la fonte car, une amorce c'est rattrapable, un petit serrage aussi, un cylindre glacé se déglace facilement pour ceux qui font beaucoup de bornes comme moi. J'ai déjà rouler avec de l'alu, un déglaçage il supporte mais au bout du 2e on commence à voir l'alu en dessous du nikasil et la le cylindre est bon pour un renikasilage et ça coute cher alors qu'un fonte, on peux le creuser autant qu'on veut du moment qu'on trouve un piston adapté. Genre les gens qui tripotent un peu partout et qui s'y connaissent pas je leur conseillerai toujours de rouler avec de la fonte pour prévenir les dégâts. ^^ Et puis, les voitures ont quasi toutes un bloc en fonte avec une culasse en alu donc pourquoi pas faire pareil, je parle pas de comparer du 4temps à du 2temps non.

 

 

C'est certes plus simple à rattraper mais serrer le piston sans vraiment abîmer le cylindre est chose bien plus courante sur un cylindre revêtu de nickasil qu'un fonte. Puis faut pas exagérer, on ne peut malheureusement pas rattraper à l'infini, si on lange trop les transferts ça marche moyen après. ^^

Après pour les voitures, ce n'est à ce niveau pas les mêmes contraintes, car celles qui envoient ont bel et bien ce genre de cylindre (alu+nickasil), sinon on fait bien des cylindres fontes (par exemple chez Merco c'est des chemises fontes insérés en force), mais c'est uniquement une raison de coût.

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C'est certes plus simple à rattraper mais serrer le piston sans vraiment abîmer le cylindre est chose bien plus courante sur un cylindre revêtu de nickasil qu'un fonte. Puis faut pas exagérer, on ne peut malheureusement pas rattraper à l'infini, si on lange trop les transferts ça marche moyen après. ^^

Après pour les voitures, ce n'est à ce niveau pas les mêmes contraintes, car celles qui envoient ont bel et bien ce genre de cylindre (alu+nickasil), sinon on fait bien des cylindres fontes (par exemple chez Merco c'est des chemises fontes insérés en force), mais c'est uniquement une raison de coût.

Ca se rattrape quand même bien, j'ai un rodoir chez moi pour dégacer un cylindre c'est nikel, simplement sur un alu je le fais pas, car le nikasil c'est trop cher à refaire et puis faudrait qu'il encaisse tous les bornes que je lui met sans se glacer se qui est vraiment compliqué. (h) Sinon je roulerai au nikasil. Mon père est mécano, il voit pas des voitures haut de gamme tous les jours et il a jamais encore vu un bloc en alu, il sait que les chemises en alu ça existe mais le bloc au tour est jamais en alu c'est toujours plus dur car une culasse c'est quand même serré vachement fort dedans, je crois pas que de l'alu résisterait.

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Détrompes toi, même si la fonte domine sur les voitures à faible rendement ( en dessous de 150 cv )  beaucoup de constructeurs ont quand même fait le choit de passer certaines caisses en full alu, bizarrement surtout quand il faut y envoyer une certaine puissance, petit exemple que je connais bien, la renault fuego ( l'exemple se vérifie avec beaucoup de modèles de la même époque )

 

Le bloc cléon fonte est le bloc le plus vendu de l'histoire, il équipera les renault fuego gtl de 64 cv.

Le bloc cléon alu équipera tant qu'à lui les fuego GTX 1,6L de 96cv et les 2L de 110cv

La version turbo 132cv reçoit un autre bloc tout en aluminium également

 

Après on ne peux pas comparer ces moteurs comme ça, le régime haut d'utilisation des caisses diesel c'est 2500 tours/ minutes, pour les essences c'est 4000 tours/min et pour nos brêles c'est souvent au delà des 9000 tours, sans compter la métrologie du moteur et la précision des systèmes d'admission ! 

 

Pour moi c'est incomparable, pis je resterai toujours fidèle au nickasil perso !

Je suis d'accord que c'est incomparable mais moi je resterai fidèle à la fonte personnelement, j'aime bien quand c'est bien lourd et bien dur, ça me donne une impression de confiance dans le cylindre, avec de l'alu j'ai toujours peur de pas avoir assez fait chauffer le moteur, de tirer dedans pendant un certain temps. Genre, l'autre fois j'ai roulé avec la beta de quelqu'un, et quand j'ai vu quelle huile il mettait j'ai pas rouler 30 sec avec que je lui ai dis démerde toi avec ta merde.

Modifié par jb57-16

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L'aluminium a une très bonne résistance au couple de serrage faut arrêter deux minutes si on roule encore avec de la fonte c'est juste pour une question de coût ! 

 

 

 ça me donne une impression de confiance dans le cylindre, avec de l'alu j'ai toujours peur de pas avoir assez fait chauffer le moteur, de tirer dedans pendant un certain temps. 

 

C'est juste une impression alors

 

ça devrai être avec la fonte que tu devrai avoir cette impression pourtant, ce matériau n'a rien pour lui !

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Ca se rattrape quand même bien, j'ai un rodoir chez moi pour dégacer un cylindre c'est nikel, simplement sur un alu je le fais pas, car le nikasil c'est trop cher à refaire et puis faudrait qu'il encaisse tous les bornes que je lui met sans se glacer se qui est vraiment compliqué. (h) Sinon je roulerai au nikasil. Mon père est mécano, il voit pas des voitures haut de gamme tous les jours et il a jamais encore vu un bloc en alu, il sait que les chemises en alu ça existe mais le bloc au tour est jamais en alu c'est toujours plus dur car une culasse c'est quand même serré vachement fort dedans, je crois pas que de l'alu résisterait.

 

Pour le coup d'enlever le revêtement du nickasil avec un rodoir j'y crois pas, premièrement car c'est un revêtement hyper dur, ensuite quand tu déglaces un cylindre tu passes un léger coup sinon c'est pas du déglaçage et aussi faut vraiment le faire exprès pour le retirer.

 

Je travaille dans une casse auto et ayant déjà démonté pas loin d'une quarantaine de moteurs je peux t'affirmer qu'il y a bien plus de bloc alu que ce que tu penses, par exemple tu prends une Polo d'après 2000 en 1.4 MPI essence donc et bien c'est un bloc en alu, ma 406 en 2.2 essence c'est un bloc en alu tout comme la version 2 litres et Pasternak a raison quasiment tous les moteurs performants sont en alu, à l'inverse tous les diesels courants tels que les DCI, HDI et compagnie sont en bloc fonte et sachant que les 3/4 des voitures sont des diesels c'est normal qu'on voit bien plus de blocs fonte.

 

Les chemises en alu ça n'existe pas, soit le bloc est complètement en alu avec traitement nickasil soit le bloc est en alu avec chemise fonte.

 

Et pour finir sur la résistance du bloc au serrage d'une vis de culasse il n'y a aucun problème tout simplement car soit la vis se vissera plus loin et donc ça augmente la résistance soit la vis est d'une diamètre supérieur soit les deux bien sur.

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Ca se rattrape quand même bien, j'ai un rodoir chez moi pour dégacer un cylindre c'est nikel, simplement sur un alu je le fais pas, car le nikasil c'est trop cher à refaire et puis faudrait qu'il encaisse tous les bornes que je lui met sans se glacer se qui est vraiment compliqué. (h) Sinon je roulerai au nikasil. Mon père est mécano, il voit pas des voitures haut de gamme tous les jours et il a jamais encore vu un bloc en alu, il sait que les chemises en alu ça existe mais le bloc au tour est jamais en alu c'est toujours plus dur car une culasse c'est quand même serré vachement fort dedans, je crois pas que de l'alu résisterait.

90% des moteur de voiture haut de gamme et sportive type V6 , V8 , V12 et même de petit moteur ont le bloc en alu et pour certain des chemise acier et pour les vrai sportive type Nissan GTR,Ferrari,etc.... il y a pas de chemise le bloc alu est directement usiner et traiter Nicasil  ;) donc ton père a pas vus beaucoup de moteur,même des renault,citroen,etc.. bas de gamme ont souvent un bloc alu  :huh:

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Remettre en cause les connaisances de mon père c'est se tirer une balle dans l'oeil, tous les petits moteurs diesel sont en fonte, faut pas rêver de voir un alu en diesel à ce niveau, et après c'est pas une concession ferrari non plus, donc le moteur qu'il a le plus démonté c'est le 1.5 DCI de chez Renault, en fonte et culasse alu après faut que je lui redemande mais bon, à chaue fois que je vois des traces de rouille sur le bloc il y a même pas à réfléchir c'est de la fonte et sur une voiture on s'en fou un peu, il y a que l'échange thermique qui change donc ils regardent d'abord le prix. Et puis je peux dire avoir + de 80 cv sur une voiture ça sert à rien si c'est pour rouler à 90. Depuis que je roule en accompagné dès que tu appuies un peu trop sur la pédale tu passes au dessus de 90 déjà que je suis censé être limité à 80. :lol:

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