Classement

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ça c'est de l'essai !

Bonjour à tous, je vais vous présenter un cylindre assez méconnu qui est le motoforce racing 80cc, ce n'est pas vraiment un 80 cc car comme beaucoup c'est un cylindre avec un alésage diamètre 50 mm et en course origine ce qui nous fait un " petit " 76.5 centimètres cube réels. Ce cylindre est disponible pour derbi euro 2 et pour minarelli am6, il est trouvable chez maxiscoot ou chez scooter attack par exemple pour un prix d'environs 180 euro. Le cylindre est en aluminium traité nickasil, il possède 5 transferts, un piston mono-segment à jupes courtes et la sortie d'échappement est à booster Ce cylindre est livré avec son couvercle de culasse, son plot de culasse, son piston, le segment, ses joints toriques de culasse, ses deux clips de piston en ronds ( pas de G ), ses quatre goujons plus petits que ceux d'origine pour pouvoir faire passer le plot, 3 vis allen pour visser le couvercle de culasse, une vis allen pour boucher la sortie arrière de liquide de refroidissement ainsi qu'avec des joints d'embases de différentes épaisseurs afin de régler le squich. Il manquerai juste une vis ( pas de 8mm ) pour boucher un trou à la culasse Alors à la réception la première impression est un kit pas super bien emballé d'ailleurs il à pris des coups ça se vois, le cylindre à l'air de très bonne qualité, le plot de culasse et la culasse de même par contre le piston est assez mal fini, c'est le gros point noir de ce kit. Le joint du couvercle de culasse était trop grand pour ma part donc j'ai du le raccourcir. Un petit défaut que j'ai crut remarquer c'est la planeté du haut du cylindre, il faudrait que je la passe au marbre pour être sur je ne vais pas m'avancer plus à ce sujet je ne suis pas certain de ça ... Voici le cylindre en question, pour ma part j'ai pris la version pour minarelli am6: Voici le plot de culasse avec le couvercle: Le piston : Le cylindre monté sur le moteur: Photos après démontage à 3000 km: Pas top le balayage, je roulais trop riche Le piston à pris quelques traces sur 4 coins, sûrement du à un mauvais temps de chauffe mais rien de très méchant: Cylindre décapé: Cylindre poli: J'ai réglé le squich à 0.75mm, indication: pour en arriver à cette valeur j'ai utilisé le 2 ème joint le plus épais fourni avec, cette indication n'est pas à prendre à la lettre car çela peux changer en fonction de nombreux critères donc je vous invite à régler votre squich correctement bien que aucun manuel n'est livré avec le kit pour dire quelle valeur est conseillée etc... Photo pendant le réglage du squich ( j'ai positionné le morceau d'étain dans ce sens puis j'ai refait dans l'autre pour être certain de la mesure ) Une précision pour le montage: les transferts latéraux sont bien alignés au carter par contre il y à quelques millimètres à gratter pour le transfert arrière même si ce n'est bien sur pas obligatoire vu le peu de matière à enlever. Afin de déterminer les capacités du cylindre j'ai mesuré les temps de diagrammes du cylindre a l'aide d'un rapporteur et d'un marqueur fixe après de multiples vérifications je suis à 193° à l'échappement et 128.5 à l'admission ( 193° / 128.5° croisement de 64.5° ) ceux qui comprendront ce que je viens de dire verront que ce kit est un vrai bon cylindre mid race voire high end. La description de maxiscoot dis que ce kit peux développer 15 à 18 cv, je n'ai pas trop l'habitude d'écouter ce genre de descriptions mais je peux dire qu'il a quand même quelques poneys dans le ventre. Dernière chose: motoforce puise son inspiration sur les kits malossi, on vois bien une ressemblance très frapante avec les kits malossi comme le MHR team avec ce kit, aussi bien côté diagrammes architchture interieure et design, je possède aussi un 50cc motoforce racing sur rocket ( minarelli vertical ) et il ressemble fortement au mhr réplica, de même pour les 70cc de booster ou nitro... Le problème c'est que les pièces détachées pour ce kit sont introuvables dans le commerce spécialisé dans les 50cc, pour le piston/ segment pas trop de souci il suffit de racheter un vertex D49.95 ou autre en vérifiant bien le jeu à la coupe et pour les joints toriques il suffit d'aller voir un magasin spécialisé, au final c'est pas très compliqué de faire la révision du cylindre que je vous conseille tous les 3000 / 4000 kilomètres après à vous de voir. Pour terminer ce test une petite vidéo de ma beta avec ce kit tout juste monté, la configuration n'est pas du tout taillée pour faire tourner un aussi gros kit donc la vidéo n'est pas vraiment contractuelle à ce que peux apporter ce cylindre mais ça marche plutôt pas mal: http://www.youtube.com/watch?v=162hSIchC44&feature=youtu.be Et voici ma moto avec un pot scr corse racing line 70cc qui montre déjà bien plus de performance: http://www.youtube.com/watch?v=Ax5N-X_gh8c&feature=youtu.be Et voici la vidéo de la moto avec une configuration complète ( carburateur 24mm Dell'Orto VHST venturisé, boîte à clapet vforce, allumage MVT DD rotor interne etc etc ) on peux vraiment voir ce que ce cylindre vaut, dans cette vidéo le cylindre à été optimisé par mes soins et un piston neuf vertex D49.5 à été rajouté: http://www.youtube.com/watch?v=ypKuytfDsu8 Vous pouvez découvrir la configuration complète sur la description de la vidéo. Et voici la courbe de puissance au vilebrequin du cylindre sur derbi, le cylindre est stock c'est à dire aucune préparation. Cette image viens de chez crazymoto et tous les droits appartiennent à crazymoto: Et voici la courbe de mon moteur: En conclusion: Ce cylindre présente un excellent rapport qualité / prix / performance voire un des meilleur du marché malgré certains défauts ou imperfections que l'on peut y retrouver :)

Le flood est interdit sur le forum.

ca a l'air d'être le cas de tout le monde d'après ce que je vois ^^

J'ai plus de like :(

Bien sur que non, je n'es pas l'habitude de flooder //

J'aime quand ça flood fort moi :love:

Nan c'est dur pour lui :3

Ce mec est fou :3

Reh en fait :D2

Bon allez objectif 15.200 pour ce soir :D

Merci :love:

Komen ke sa floud

Jerry comme personne ne me met de like je fuit tchao

Ba comme tu le constate il y a pire que toi :ouf: Mais je le vis bien

Oh merci c'est gentil a toi, il m'en manque une quarantaine ou un truc du genre ^^

Je ne suis pourtant pas tres logique dans ma vie :|

Je veux être le + gros liké du fofo, je suis 2e pour l'instant :3

Bah tu te cherche et tu te compte en sachant que il y a 20membres par page, tu es a la 5e page en avant dernier me semnble -til :3

Je te rattraperai un jour et même S2 tkt pas ma loutre !

La cloche est tout à fait normale selon moi... les ondulations comme ça c'est sur toutes les cloches origine.

Attention sa rigole pas une vidéo avec un kymco préparée ! Je crois que le FORUM entier l'attend cette pu*ain de vidéo ! :ninja:

Ils n'aiment pas les 4 pattes .. Hey les mecs, réveillez-vous, c'est un topic moto ici, pas vélo :D Je me renseigne de plus en plus la, si j'ai ma licence cette année, l'année prochaine c'est concours, école, stagiaire, titularisation, attente et motocycliste :D Autant vous dire que je serai un vrai pourri !

Bonjour, voici un tutoriel compler pour apprendre à régler un carburateur de scooter ou 50 à boîte. Niveau de cuve : Vérification obligatoire même sur une moto neuve, expliquée dans le manuel d'utilisation Gicleur de ralenti : Avant de commencer il est important d'apporter une précision à propos de la vis d'air (vis de richesse): Pour enrichir son circuit de ralenti,il faut visser (sens des aiguilles d'une montre) sur un carburateur genre Keihin où la vis de richesse se trouve avant le boisseau (donc côté arrivée d'air) et dévisser pour appauvrir. On appellera ce cas,le cas n°1. Sur la plupart des Dell'Orto la vis de richesse se trouve après le boisseau (côté pipe d'admission) dans se cas il faudra dévisser pour enrichir et visser pour appauvrir. On appellera ce cas,le cas n°2. Maintenant on peut passer au réglage. Le moteur est chaud (entre 60 et 85°), on va prédéterminer la taille du gicleur de ralenti. On commence par ce réglage parce que le circuit de ralenti débite en permanence, quelle que soit l'ouverture du boisseau. On serre la vis d'air de richesse à fond puis on la dévisse de 2 tours 1/2.On augmente le régime de ralenti avec la vis de butée de boisseau (vis de ralenti) jusqu'à un régime de ralenti très élevé.On laisse le régime moteur se stabiliser et on revisse la vis d'air 1/4 de tour par 1/4 de tour,jusqu'à sentir une baisse de régime.A chaque 1/4 de tour, il faut attendre que le régime se stabilise.Quand on a obtenu cette baisse de régime, on revient à la dernière position où le régime moteur était élevé et on resserre de 1/8é de tour.On contrôle que le réglage de la vis d'air est compris entre 1 et 2 tours 1/2 à partir de la position "vissée à fond". -S'il y a moins d'un tour, il faut augmenter la taille du gicleur (cas n°1) ou le diminuer (cas n°2). -S'il y a plus de 2 tours 1/2, il faut diminuer la taille du gicleur (cas n°1) ou l'augmenter (cas n°2).Et on recommence la procédure...Quand on a obtenu un résultat correct, on refait tomber le régime de ralenti moteur à une valeur normale (entre 900 et 1500 tours voir plus selon les moteurs...) avec la vis de butée du boisseau. Gicleur principal : Le gicleur principal détermine la carburation sur la plage 3/4 à pleine ouverture du boisseau (= de la poignée). On va se baser sur la couleur de la bougie pour déterminer le bon réglage. Il ne faut pas utiliser une bougie neuve, mais garder la bougie d'origine déjà colorée. Pour obtenir une coloration parlante de la bougie, il va falloir effectuer ce qu'on appelle un arrêt carburation. Si vous avez un doute sur la richesse de votre carburation, que vous pensez que celle-ci est (vraiment) trop pauvre, pour éviter une détérioration de votre moteur avant d'effectuer ces tests, monter un gicleur plus gros (5/10 points de plus). Le moteur est chaud, vous choisissez une ligne droite longue et dégagée et vous tirez à fond sur l'avant-dernier ou le dernier rapport pendant 20 à 30 secondes (si votre dernier rapport ne prend pas tous ses tours prenez l'avant-dernier). Ensuite, simultanément, vous débrayez, coupez les gaz et le moteur au coupe contact.Vous démontez la bougie et vous regardez la couleur de l'isolant de l'électrode centrale et du culot. Si l'isolant de l'électrode centrale est sec et marron clair à très clair et le culot de la bougie couvert d'un dépôt sec de suie noire, la carburation à plein régime est correcte.Si l'isolant de l'électrode centrale est marron foncé (chocolat au lait à chocolat noir) et le culot de la bougie encrassé et humide, la carburation à plein régime est trop riche, il faut monter un gicleur principal plus petit.Si l'isolant de l'électrode centrale est blanchâtre, la carburation à plein régime est trop pauvre il faut monter un gicleur principal plus gros.Avant de changer de gicleur pour un plus petit ou un plus gros déterminez la marge (par exemple: culot très blanchâtre: +5 points) pour aller vers le bon gicleur puis affinez de 2 en 2 et recommencez cet "arrêt carburateur" à chaque changement de gicleur. Il y a certains symptômes assez visibles d'une carburation trop riche ou trop pauvre pour le gicleur principal.Pour une carburation trop pauvre: la moto fais un bruit "creux",à haut régime si on coupe les gaz et qu'on réouvre brutalement en grand,il se passe un temps de réaction avant la réponse du moteur,une sorte de trou.Pour une carburation trop riche: le moteur ne va pas réussir à atteindre son régime max,il va pétarader/"brouter" en liaison avec le bruit produit: "bbbbrrrrrrrrrrrrrrreeeeuuu...". Circuit intermédiaire (aiguille ou puits d'aiguille): On va s'attaquer maintenant au point le plus difficile à appréhender, le réglage du circuit intermédiaire contrôlé par l'aiguille (ou le puits d'aiguille sur certains carburateurs). Son influence est sensible sur la plage ¼ à ¾ de l'ouverture du boisseau. Une plage que l'on utilise la plupart du temps. On vérifie que l'aiguille est positionnée au cran du milieu (3é), on compte les crans à partir du haut (le 5é est le plus bas).Il faut choisir un chemin dégagé en légère montée pour que le moteur soit toujours en charge. Vous passez le 4é rapport, vous positionnez la poignée de gaz à ¼ de l'ouverture et vous laissez le régime se stabiliser.Vous êtes en léger sous-régime (la sonorité du moteur est un peu étouffée). Vous tournez lentement la poignée au début, puis plus franchement ensuite en accompagnant la montée en régime jusqu'à ¾ d'ouverture.Si tout se passe bien qu'il n'y à ni trous,ni à-coups ,c'est parfait.Si le moteur s'étouffe (bweuuu…), (tombe, vous sentez un trou…, comme si vous tombiez en panne d'essence...) avant de prendre ses tours, la carburation du circuit intermédiaire est trop pauvre. Il faut changer la position du clip (4é cran) et refaire l'essai. Si c'est toujours trop pauvre il faut changer l'aiguille (ou le puits). Evitez d'utiliser le 5é cran.Si le moteur " balbutie " (bleubleubleu….) avant de prendre ses tours, la carburation du circuit intermédiaire est trop riche. Il faut changer la position du clip (2é cran) et refaire l'essai. Si c'est toujours trop riche, il faut changer l'aiguille (ou le puits). Evitez d'utiliser le 1er cran.Si vous avez un doute sur la réaction de votre moteur, et/ou que vous voulez connaître le bruit et le fonctionnement de votre moteur lorsque la carburation est trop riche : à l'arrêt, au point moteur, bouchez en partie l'arrivée d'air sur la boîte à air, et accélérez de ¼ à ¾ d'ouverture de poignée… Ce réglage est le plus difficile à réaliser. N'hésitez pas à faire de multiples essais. Réglage final du circuit de ralenti (vis d'air de ralenti / vis de richesse) Au début du texte je vous ai parlé de pré-réglage du circuit de ralenti. C'était nécessaire pour effectuer les autres réglages. Mais maintenant, on va faire un réglage définitif. L'intérêt de ce peaufinage est d'obtenir une réponse franche du moteur à l'ouverture rapide de la poignée de gaz.Le moteur est chaud. Vous vous asseyez sur la moto. Vous êtes au point mort. Vous prenez la poignée de gaz à pleine main et vous accélérez franchement. La montée en régime doit être instantanée.Si ce n'est pas le cas, corrigez le réglage en vissant ou dévissant (selon le type de réponse obtenue, caractéristique d'une carburation trop riche ou trop pauvre…) par ¼ de tours jusqu'à obtenir la bonne réponse. Le boisseau : Si en ouvrant brutalement les gaz il subsiste une petite hésitation, c'est sûrement le boisseau. Pour s'assurer que c'est bien le boisseau qui est en cause, il suffit de donner un coup de gaz sur seulement la moitié de la course de la poignée. Si on obtient une bonne réponse, le circuit de ralenti est bien réglé, c'est bien le boisseau qui est en cause. Si lors de l'ouverture des gaz, les symptômes sont ceux d'une carburation trop riche (bleubleubleu…), changez-le pour un modèle dont la coupe est plus ouverte.Si les symptômes sont ceux d'une carburation trop pauvre (bweuuu…), changez-le pour un modèle dont la coupe est plus fermée (pour rappel un 5.0 est plus ouvert qu'un 4.0). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Comme vous avez pu vous en rendre compte au fur et à mesure de la lecture de cet article, on peut symboliser l'influence de chaque élément par une certaine ouverture de la poignée de gaz. à partir de ces réglages de base, vous pourrez donc adapter votre carburation en fonction des conditions météorologiques, hydrométriques, climatiques et déceler quel élément est responsable d'un dysfonctionnement. Par exemple : un réglage simple que vous pouvez effectuer à tout moment (avec la vis d'air): quand il pleut ou qu'il fait très froid… vous vissez d'¼ à ½ tours la et inversement quand il fait très chaud vous desserrez légèrement. Ce petit réglage permet de conserver par tout temps son moteur et les performances de celui-ci. évidement tous ces réglages sont à recontrôler à chaque changement d'une pièce moteur majeure (pot, haut moteur, boîte à air préparée...) Souvenez vous qu'il vaut mieux avoir une carburation légèrement trop riche que trop pauvre, avec un carburation trop pauvre le moteur risque le serrage... Alors qu'avec une carburation trop riche, le moteur ne va certes pas fournir tout son potentiel mais il ne s'abîme pas, bien au contraire il est préservé, c'est pour ca que lors du rodage on règle généralement la carburation plus riche... Donc dans le doute ou dans tout autre cas mieux vaut laisser une marge penchant vers la richesse. Ce tutoriel n'est pas de moi, je l'ai déplacé de l'ancien site car il me paraissait plus qu'intéressant pour tout le monde. Merci

105 réel... ?? Moi je dit c'est possible... ^^ Mais alors il y a eu pas mal de modif, c'est a dire une prépa carter, une prépa cylindre, un CDI racing (ou un allumage kit carrément), un variateur et un embrayage kit, un carburateur 17.5 à 19 minimum ... et surtout un bon réglage.... (et peut-être une transmi un peu plus longue) (je dit sa sans regarder, ni te demander ta configuration.... je dit juste sa car je sais que c'est possible, j'ai déjà vue en vrais...)

EH TWA ? Bah tu viens aussi :oui:

dit l'ex 53k :ze:

Coucou ^^

C'est pour ça que quand je peux je suis sur fb parce que ça me fais grave chier les SMS

:)

Faux ne prends pas des cas pour une généralité

Tu n'a rien compris a la vie alors

.. Et on tends l'oreille. :siffle:

Va y moi j'ai trop la flemme de floodé ^^

5400 ! OMG

Non. :d2

Ouvrez vos mirettes...

Tiens ! https://www.scooter-system.fr/forum/index.php?app=members&module=list&max_results=20&sort_key=posts&sort_order=desc&filter=ALL

Mdr comment tu vois les plus grand posteur ? ^^

On se fait la couanes au doigts

Mdr les floodeurs pro alala vous allez avoir des cloques sur les doights

Oh putain :lol:

Demain je révise pour l'oral de gestion du bac de jeudi *panpan*

Coucou :D

Pas mal pas mal !!! :cool: tu copies sur mon for race 4 ! hi hi hi !

Oui une super moto, mais le prix reste encore trop élevé même si la moto est vraiment de bonne qualité