Pasternak

Tu l'aurai pas raté ton bac ? Car n'importe quel imbécile sait qu'un acier galvanisé c'est immensément plus solide qu'un alu qui se plie, fais-nous un vilebrequin en alu, tu rigolera moins quand ta bielle sera tordue.Et l'aluminium est bien moins cher que l'acier, pourquoi fesons-nous des vis en alu sinon ? Sachant que c'est pas solide ? Pourquoi ? Regarde donc les cours des métaux au kg, et réponds à mes questions si ce que tu dis est vrai, enfin, car tu me prends pour un imbécile, mais dans ton messages, soit c'est faux, soit je suis déjà au courant, donc tu ne m'apporte rien.

Ce qu'il ne faut pas lire. L'acier est physiquement plus solide que l'aluminium, pourquoi est-ce que l'on s'emmerderait à faire des couteaux en acier inox, bien plus cher que l'alu, si ce n'était pas plus solide ? Pourquoi faisons-nous des vilebrequins en acier ? Non, c'est plus solide, mais plus lourd aussi, d'où le fait que l'on fait les cadres de cross en alu, car on est sur de la montée en régime, hors pour cela, et surtout sur un circuit peu stable sous les roues, le poids, c'est l'ennemi.

Non, ça ira largement, il y en a qui gardent l'origine sur des 70cc racing sur Peugeot pendant plusieurs milliers de km.

Nettoie les durites, sinon si ta cuve est remplie, ça devrait démarrer, même 5s. Vérifie l'étanchéité de l'admission (prise d'air).

Ouais, mais bon un tropy hein, ça passe, c'est pas comme si c'était over the top, c'est un gros cylindre, ok, mais petits diagrammes, ça tourne pas très vite.

Les meilleurs allumage sont ceux qui ont une avance qui se régulent en fonction du régime moteur. Les allumages à rotor interne font cela, cela permet d'obtenir une combustion puissante à n'importe quel régime, donc plus de couple, et également indirectement, grâce à ce couple, un régime de rotation max un peu plus élevé.

Yep, j'étais déjà tombé dessus, mais bon, il a sa place ici donc ce n'est pas un soucis.

Ça modifie l'orientation des transferts, tu ne sais même pas quelle jeu piston/cylindre tu aura, il ne faudra pas oublier déglacer le cylindre car on ne sait jamais, la chambre de combustion sera à reprendre pour un diamètre supérieur, et bonne chance pour travailler à la main la chambre de combustion en fonction du piston, car il faut que le squish soit ok, qu'il soit le même partout dans la zone de squish, la fameuse "prépa" des transferts, ça sera juste des transferts plus gros, donc ton kit sera coupleux non pas en bas mais en haut selon toute logique. Rien que le temps de boulot qu'il y a là-dessus, si tu prends le même nombre d'heure au SMIC, tu as les moyens de t'acheter un kit neuf type origine, ou un 70cc d'occasion. Amuse-toi bien.

Je n'avais pas vu qu'il existait des plaquettes carbone/céramique pour étrier d'origine, faudra que je pense à regarder.

Non, si tu es bien lubrifié et que la cage est récente il n'y a pas de raison que ça lâche.

La cage à aiguilles d'origine est très robuste, c'est comme le vilebrequin, mais bon, je ne vais pas te reprocher d'en prendre une. Personellement je suis sur l'origine, et je suis à 14.000 km, dont 4.500 avec l'Athéna racing.

La culasse est très différente de l'origine au niveau de la chambre de combustion, celle de l'Athéna est étudié pour son piston plus plat, elle est davantage hémisphérique que l'origine.

Il n'y a pas de différence entre le Stage6 et l'Athéna, je te l'ai déjà dit, car les 2 sont fabriqués par Athéna, Stage6 revends le Racing sous son propre nom, mais il sort de la même usine que l'Athéna, fait par les mêmes personnes et le même matériel, c'est comme comparer un Bw's et un booster. Avec un ressort de poussé violet Malossi ça sera très bien en montée en régime, ça marchera très bien sans vraiment gueuler. Changer de courroie, c'est vraiment utile seulement avec un variateur derrière, autant garder l'argent de la courroie pour prendre la culasse.

Alors. Si tu es prêt à prendre la culasse, tu as l'Athéna et Stage6 racing qui sont très correct (il s'agit du même cylindre) et particulièrement solides. Car l'Airsal, sur Peugeot ça sera très semblable à de l'origine.

De bons pots pour origine, il y en a un paquet, car c'est un gros marché, donc tout le monde bosse bien là-dessus. Va dans tutoriels, et va dans le dossier "les meilleurs pots pour origines" ils sont tous ou presque listés, et tu pourra faire ton choix.

Dans ce cas ce n'est pas un facteur de solidité mais bien la faute au monteur du cylindre.Mais bon, on dit toujours les choses telles qu'elles nous arrange.

Il me faut une culasse d'Athéna Racing précisément, que la chambre de combustion corresponde au piston quoi, et que le diamètre soit le même. En plus si cela viens d'un Minarelli V, il s'agit d'une chambre de combustion hémisphérique et non en casquette donc je ne pourrai le monter sans bien me faire chier à modifier le cache-cylindre.

Au moindre changement d'un élément moteur on change tous les réglages en théorie. Donc oui, réglage carburateur, vis de richese, ralenti, gicleur principal, secondaire si nécessaire...

Je crois qu'on change les pièces moteurs pour gagner en perf's en général, après peut-être que je me trompe...

Eh bien, théoriquement en général c'est dans les 300 km ce genre de cylindre, après on ne peut généraliser...

Il n'y a pas de notice avec le cylindre ?

Upupup.

Il vaut mieux la HT, après tout tu as le cylindre pas loin par endroit, après tu en as qui ne sont pas HT et qui tiendraient, mais tu n'en sera pas certain avant. Sinon, il vaut mieux prévoir une peinture résistant aux hydrocarbures, entre les petites fuites à l'échappement, le démontage du cylindre et les réglages carburateurs, il y a forcément des hydrocarbures qui finiront dessus, et ça a un fort pouvoir corrosif.

Pourquoi ton pro ne veux pas te changer le vilebrequin ? C'est pas pour trafiquer, c'est pour changer une pièce par une autre, et cette dernière n'est pas là pour faire gagner en perf's, c'est son taff ça, c'est pas de la prépa. 8-) Je te conseille un vilebrequin d'origine, chez Peugeot on a d'origine quelque chose de bien supérieur au truc adaptables Motoforce ou autre, après je ne sais pas dans combien ils tapent pour le vilebrequin d'origine, ça risque d'être un peu abusé car Peugeot fait payer la qualité de certains de ces produits assez méchamment. Ou alors pour 20€ de plus tu prends un Doppler Endurance, c'est déjà mieux, et plus semblable à la solidité de l'origine. Parce que changer absolument tout le BM plein, tu en as pour des centaines d'€, neuf ou occasion', probablement plus que ce que tu as sur toi en tout cas.

Montre-moi des photo de ce scoot, je suis curieux de voir l'aileron BCD en bleu sur un booster, j'ai du mal à imaginer le rendu. ^^