BultacoBoy

Tu as un problème de réglage carburateur. Décris la réaction exacte du moteur ou met une vidéo pour qu'on sache si tu es trop pauvre ou trop riche. Mais je pense que tu es trop pauvre en bas, car si tu es trop riche t'as pas besoin d'arrêter d'accélérer, ça finit par se lancer tout seul. Tandis que si t'es pauvre, parfois tu dois relâcher la poignée. essaie d'enrichir le ralenti avec la vis. (par contre je sais pas si tu as une vis de richesse ou une vis d'air vu que je connais pas ton carburateur). Poste une photo des vis de réglage sur ton carburateur au pire.

Commence par mettre les bons gicleurs adaptés à ta configuration, et ensuite si tu as toujours des trous tu pourras affiner avec ton aiguille et à mon avis en mettre une avec la pointe un peu + fine (car elle est méga épaisse sur les carburateur PHBN). Les carbus PHBN (17,5) sont fait pour être monté avec une boîte à air. C'est les PHBG (carburateur 19 et 21) qui sont plutôt fait pour être monté avec un cornet. Si ça fait "beuuuh" c'est que tu es trop pauvre = gicleur de ralenti trop petit + clip d'aiguille trop haut + aiguille trop épaisse. Si ça prend pas les tours c'est que ton gicleur principal est trop gros. Tu peux très bien avoir les 2 problèmes en même temps, mais pour résoudre ça faut d'abord commencer par avoir les bons gicleurs. Ensuite tu affines en touchant à l'aiguille. Franchement je préfère me fier au comportement du moteur plutôt qu'a la bougie. J'ai déja vu des moteurs mal réglés avec des bougies marrons. Surtout que lui il est trop pauvre en bas et trop riche en haut, donc il passe son temps à assécher puis noyer son moteur. Donc la bougie peut très bien avoir une coloration entre les 2. (entre le noir du moteur noyé et le blanc du moteur asséché, donc marron). La bougie je vois plutôt ça comme le test final pour être sur d'avoir la confirmation que ton moteur est bien réglé, une fois que t'as réussi à obtenir un comportement moteur normal et régulier. Mais perso je la regarde jamais. Peut être une fois tous les 1000 km... Et en général je la regarde juste pour savoir si j'augmente d'1 point ou 2 le gicleur principal, rien d'extravagant. Merci.

Des trous au démarrage ? Normal ton gicleur de ralenti est trop petit. Des trous quand tu es à mi-poignée et que tu ouvres en grand ? Normal ton gicleur principal est trop gros. Si tu veux pas changer de gicleurs de ralenti, remet une boîte à air, tu marcheras bien mieux. Ton gicleur de ralenti (34) sera adapté et le gicleur de 88 fourni avec le carburateur fera l'affaire. (même si idéalement tu devrais plutôt mettre entre 82 et 85 avec une boîte à air je dirais).

Salut, j'ai à peu près la même configuration que toi. Met un carburateur 21 PHBG et conserve ta boîte à air d'origine. Gicleur de ralenti 35, gicleur principal 78. En galets tu mets environ 6,5g. Et pour les ressorts, full blanc. (tu peux mettre des ressorts d'embrayage jaune si tu veux, mais c'est pas nécéssaire. Par contre évite le ressort de poussée jaune).

Donc j'avais bien raison, tu as un gicleur de ralenti de 34 et tu as un cornet. Ne cherche pas plus loin. Ton gicleur de ralenti est trop petit. Et si ça redescend bien avec un gicleur principal de 115 c'est parce que quand tu arrêtes d'accélérer il reste de l'essence non-brulée dans ton cylindre vu que gicleur 115 c'est trop riche. Augmente ton gicleur de ralenti et baisse ton gicleur principa.

"Le scoot retombe dans les tours lentement" Ton gicleur de ralenti est trop petit. Je sais pas pourquoi mais je suis persuadé que tu as mis un cornet à la place de ta boîte à air, et que tu as le gicleur de ralenti fourni d'office par Dell'Orto sur les carburateur PHBN, donc un 34, et donc c'est logique que ton scoot retombe dans les tours lentement Sur les carburateur, on règle le gicleur de ralenti en fonction du type de filtre à air qu'on a. Si tu as une boîte à air d'origine non modifiée, le gicleur de ralenti doit tourner autour de 35. Si tu as une boîte à air d'origine préparée, le gicleur de ralenti doit tourner autour de 40. Si tu as un cornet, tu peux mettre 45. Toi à mon avis tu as un 34 Et tu as sûrement un cornet, donc met un 42 pour commencer, et monte jusqu'à 45 si ton scoot reste toujours accéléré. Ah et je serais toi, je mettrait un ressort de poussée blanc. Avec des galets un peu plus léger.

Culot court.

Oui mais les chevaux tu fais comment pour les avoir sans allumage ? il y a quand même une grosse différence entre un cylindre racing couplé à un allumage racing et un cylindre racing qui tourne sur allumage d'origine. Notamment au démarrage. 90% des gens lors de leurs réglages moteurs ont tendance à être trop légers en galets et à avoir un ressort de poussée trop dur. C'est une erreur très courante car on a l'impression que ça marche bien alors que c'est uniquement le moteur qui gueule. Un ressort jaune c'est déja très dur quand c'est neuf. Ça suffit largement jusqu'à 15 chevaux. (sachant que même un ressort blanc c'est parfait pour du 70 en fonte).

Salut, j'ai pas lu tout le sujet, mais je donne juste mon avis. Un ressort de poussée rouge, ça ne se met que si on a un allumage à rotor interne. Avec un allumage à rotor interne la puissance est bien + grande au démarrage, et tu peux avoir un glissement de courroie en accélérant à fond si tu as un ressort de poussée trop mou. Mais toi, tu as l'allumage d'origine. Donc je te conseille clairement un ressort de poussée jaune. Un ressort rouge te bouffera de la puissance à mon avis. Un ressort de poussée dur, ne sert qu'a une chose : éviter un glissement de courroie. Si tu n'as pas de glissement de courroie avec un jaune, alors il te faut un jaune.

Salut, un ressort de poussée rouge c'est beaucoup trop dur pour ton kit. Met un ressort de poussée jaune, voir un blanc. Je serais toi, je mettrait un blanc. Sache une chose, le but d'un réglage parfait, c'est d'avoir le ressort de poussée le plus mou possible sans avoir de glissement de courroie, et également d'avoir les galets les plus légers possible sans que ça gueule. Je récapitule : -essaie un ressort de poussée blanc avec tes galets de 5g. -essaie un ressort de poussée blanc avec des galets de 5,5g -essaie un ressort de poussée jaune avec des galets de 5,5g n'oublies pas qu'un ressort de poussée dur, te donne l'impression de bien marcher car ça gueule un peu alors qu'au contraire ça bouffe la puissance.

Salut, si sa gueule il y a que 2 solutions : Galets trop légers, ou ressort de poussée trop dur. Étant donné que tu as le ressort de poussée d'origine, c'est impossible qu'il soit trop dur, donc tes galets sont trop léger. essaie 6g, voir 6,5g. Pour ce kit en fonte, un ressort de poussée jaune c'est le grand maximum à mettre, en général un blanc suffit. J'ai exactement le même kit avec un pot touring, et le ressort jaune est trop dur, ça gueule et ça bouffe la puissance, donc j'ai un blanc avec des galets de 6,7g (mais moi j'ai un pot touring). Toi tu devrais tourner autour de 6g.

Le but des ressorts de poussé et d'embrayage c'est qu'il soit le plus mou possible. Sinon ça bouffe de la puissance. Le ressort de poussée doit être le plus mou possible du moment que tu n'as pas de glissement de courroie. Les ressorts d'embrayages doivent être les plus mous possible du moment que tu as pas de trou au démarrage. Et pareil pour les galets du coup, le but c'est qu'ils soient le plus léger possible sans bouffer de puissance (logique vu qu'ils sont liés au ressort de poussée). Tournoi racing l'a dit : un ressort de poussée sert uniquement à éviter un glissement de courroie. Donc met le plus mou possible et allège tes galets. Sur une configuration sans allumage à rotor interne, un blanc (voir un jaune) suffisent en général. Sur une configuration avec allumage à rotor interne, un blanc est trop mou (la courroie glisse), un jaune suffit si la configuration est moyenne, et un rouge si c'est une très grosse configuration.

Personnellement je me fie pas à la bougie, je la regarde jamais. Je me fie uniquement au comportement du moteur, c'est bien plus fiable (mais il faut bien connaitre son moteur et donc avoir fait plein de tests avant). Un moteur trop pauvre est un moteur trop nerveux. Souvent on enrichit un peu pour protéger le moteur mais également pour avoir une conduite + agréable. Ça me parait bizarre que tu sois pauvre avec un carburateur 21. Ça n'arrive jamais en général.

Justement je suis en train de faire plusieurs tests entre un carburateur 17,5 et un carburateur 21. Le carburateur 21 apporte clairement un gain de perf quand tu ouvres en grand la poignée. Probablement 1cheval de plus que le 17,5. Ça pousse mieux. Cependant, le carburateur 21 est un carburateur ancien, qui a été fourni pour tourner en compétition avec une boîte à air de kart ou une admission libre (sans filtre à air). Quand tu vois que certains le reçoivent livré avec un gicleur secondaire de 50... Bref, ce carburateur est livré beaucoup trop riche à tous les régimes (surtout en bas et à mi-gaz). Pour moi il faut descendre bien plus bas en gicleur secondaire, je suis descendu à 35 perso. (pour rappel, un carburateur 17,5 est livré avec un gicleur secondaire de 34). D'autant plus que le réglage de richesse n'est pas possible sur les 21 (on règle uniquement la quantité de mélange avec la vis, pas la richesse. La richesse ne se règle qu'en changeant le gicleur secondaire contrairement aux carburateur 17,5). Bref, pour résumer la première chose à faire c'est de mettre un gicleur secondaire de 35 (ou 40 grand max) si on a une boîte à air. Ensuite, les mi-régimes. Ils sont également beaucoup trop riches. En cause, le boisseau coupe 40 qui est plutôt une coupe fermée (donc riche) et l'aiguille d'origine (W7 il me semble) qui est épaisse mais pas tant que ça comparé au puit d'aiguille énorme (AN 262 je crois) fourni d'origine. Vu que le changement de boisseau influe moins que l'aiguille, il faut d'abord travailler sur l'aiguille, et en premier lieu mettre le clip au cran le plus haut. Si c'est toujours trop riche, il faut mettre l'aiguille la plus épaisse des PHBG : la W11. Si c'est toujours trop riche (avec une W11 + clip tout en haut) on peut mettre un boisseau coupe 45 (voir 50 si c'est toujours riche en bas). Dans tous les cas, la première chose à faire lorsqu'on monte un 21 sur une configuration classique (kit 70 + boîte à air) c'est de mettre un gicleur secondaire de 35 et de mettre le cran d'aiguille tout en haut. Et commander une aiguille W11 aussi. Bref vous l'aurez compris, le carburateur 21 apporte beaucoup de perf mais il est compliqué à régler dans le sens ou il n'est pas livré pour s'adapter sur une machine de route. Il faut faire pas mal de modifications pour l'adapter à des machines "all-day". Contrairement au carburateur 17,5, qui lui est livré spécialement pour les machines de tous les jours.

Ton problème n'est pas clair. Quel type de trou ? J'ai pas compris ton histoire de poignée etc... Sinon sache que d'une manière générale une baisse de régime moteur est liée à une carburation trop riche.

Ton carburateur c'est un 17,5 Dell'Orto (PHBN ou PHVA) ? Si oui, alors il il y a pas de vis de richesse, c'est une vis d'air. C'est totalement différent. La vis de richesse c'est sur les carburateur type PHBG (19 ou 21 par exemple). Sur un 17,5 la richesse est fixe, elle n'est pas modifiable. (et c'est une bonne chose car du coup c'est + facile à régler). La vis d'air de ton carburateur (celle que tu appelle vis de richesse) est une vis de gicleur secondaire. Concrètement quand tu la serres, c'est comme si tu augmentait la taille de ton gicleur secondaire ( appelé aussi gicleur de ralenti). Quand tu las désserre, c'est comme si tu réduisait la taille de ton gicleur. J'ai le même carburateur, mon scooter est parfaitement réglé et ma vis est dévissée quasiment au max (4 ou 5 tours). L'histoire des 1,5 tours de richesse c'est que pour les carburateur qui ont une vis de richesse (type PHBG), et qui est une vis qui se trouve après le boisseau, vers la pipe. (alors que toi elle est avant le boisseau, vers la boîte à air). Sur un 17,5 il n'y a pas de vis après le boisseau = la richesse n'est pas modifiable, elle est fixe. La vis de ton carburateur sert uniquement à régler tes bas régimes pour éviter que le scoot gratte trop. Elle influe un peu sur le haut régime car le ralenti débite en permanence mais c'est pas important.

Pour le démontage et remontage de la roue, j'ai toujours serré à la main. Roue arrière je serre d'abord à la main, puis avec le pied (je met mon pied debout sur la clé et je pousse, ça sert bien fort) Roue avant je sert à la main assez fort, mais pas trop, car si tu sert trop fort à l'avant, tu as un risque de plier légèrement ton tube de fourche et dans ce cas la, ton disque va être en biais par rapport à tes plaquettes. Il faut savoir que les roues sont équipées d'écrous anti-dévissages. Donc un serrage à la main n'est pas un problème car de toute manière les écrous ne peuvent pas se dévisser.

Oui j'ai hésité mais au début quand j'ai créé le sujet je voulais juste changer ma fourche, c'était pas prévu mais au final j'ai enchainé en rénovant tous le scoot. (le moteur je l'avais fait l'année dernière par contre). Merci, je trouve aussi qu'il est cool. En plus les disques BRAKING sont + épais que les disques normaux (4mm contre 3,5 en général. J'avais un Galfer il y a longtemps, et il faisait 3,5 comme l'origine). Du coup ils se déforment moins, se voile moins, et dur plus longtemps Et ça devient dur de trouver des bonnes pièces pour les Booster/Rocket, faut en profiter avant qu'il soit trop tard

Non j'ai gardé les anciens carénages, on sait jamais. Tous les carénages que j'ai mis sont des nouveaux, neufs. Les carénages du haut sont des adaptables noir mat (type TNT), et les carénages du bas (bas de caisse, sabot, bec) sont des origines Yamaha/MBK ( 150 euros rien que le bec ) Je l'ai pas dis mais j'ai fait d'autres trucs sur le scoot au passage : -Repeindre les grilles d'aérations arrière (couleur "or mat") -Passer tous les plastiques tablier/marche pied/tableau de bord au rénovateur (Polytroll, ça marche d'enfer). -Changer mon disque avant. J'avais un Braking flottant (semi-flottant) et j'ai du mettre un non-flottant car les rivets du disque flottant frottait sur mon étrier ( sur l'ancienne fourche du rocket l'étrier était positionné plus haut, et donc mordait le disque aux extrémités. Sur la fourche de booster que j'ai mise l'étrier mord le disque beaucoup plus proche du centre, donc les rivets frottait, donc impossible de mettre un disque flottant). Au final j'ai mis un disque BRAKING encore une fois, un modèle Wave très joli J'ai aussi fait quelques autres trucs (changements des durites, rajout d'un starter etc...)

Un carburateur 21 sera toujours trop riche sur le premier quart de poignée avec une boîte à air non modifiée car l'entrée d'air est trop petite. J'ai tout essayé : Boisseau coupe 50 (le plus ouvert), plusieurs aiguilles différentes, gicleur de ralenti 45,40, et même 35 (j'ai même roulé en fermant totalement la vis de richesse = c'était encore riche, ça grattait toujours un peu trop). A la limite il faudrait changer le puit d'aiguille pour un moins grand mais dans ce cas la ça n'a plus aucun intérêt de rouler en carburateur 21. C'est pas pour rien qu'on dit que l'entrée d'air doit être au moins aussi grande que la taille du carburateur, sinon ça n'a pas d'intérêt car de toute manière il y'aura pas assez d'air. Avec un carburateur 17,5 l'entrée d'air de la boîte à air est toujours légèrement trop petite mais avec un bon réglage (ouvrir la vis d'air suffisament ) ça ne broute quasiment pas (quasiment pas de gratte), ça tourne parfaitement. Bon après un 21 marche bien mieux qu'un 17,5, surtout à haut régime (il y a 1 cheval d'écart entre les 2 carburateur). Mais bon je préfère avoir un scoot réglé parfaitement et qui ne gratte pas trop à bas régime, car je roule en ville, donc je préfère être discret. Sinon j'ai fini mon scoot aujourd'hui, quelques photos: Prochaine modif (et probablement la dernière) : Étrier Stage6 4 pistons (couleur orange ou gris, j'hésite encore). Et éventuellement je remettrais peut être des carénages d'origine MBK couleur noir brillant (car même si j'aime beaucoup le noir mat, les carénages adaptables type TNT ont une finition de merde, j'ai carrément du modifier certaines pattes de fixation au briquet pour faire fondre le plastique... et à l'arrière les carénages ne tombent même pas parfaitement ) Bon sinon je suis bien content, j'ai bien bossé. Le projet m'a pris 1 mois (recherche de pièces, commandes de pièces, montages, modifications etc...) Ça m'a pris du temps, de l'argent, et de la sueur Mais maintenant mon Rocket de 2004 est comme neuf, et il est unique, on en voit quasiment plus, surtout dans cet état (moteur neuf, fouche et amortisseur neuf, carénages neufs etc.. ) Ça marche très bien (110 compteur avec la transmi secondaire 15/41) soit environ 95 réel au GPS, ça a de la patate et du couple (70 fonte + pot touring) et ça fait pas de bruit = c'est la bécane idéale pour la ville (en plus il y a un coffre pour ranger le casque contrairement aux spirit). J'aime les Rockets (Dsl pour le pavé )

Ouais déja il est bien rabaissé la, ça se sent direct. Je suis allé faire un tour pour tester la fourche (en roulant tranquille, j'ai pas encore monté le frein avant ) et elle est super ferme, c'est kiffant. Ça change de ma fourche trampoline d'origine, que j'avais jamais vidangé (la fourche a 30 000 bornes) et qui rebondissait beaucoup trop. Je vais pouvoir re-régler mon amortisseur arrière (Malossi Rs24), que j'avais été obligé de mettre bien mou pour éviter de déséquilibrer l'ensemble. J'en ai profité pour nettoyer mon MVT DD et le re-caler, ça répond mieux. J'ai aussi remis un carburateur 17,5 à la place du 21. Car le 21 est inréglable sur le premier quart de poignée quand on roule avec une boîte à air non modifiée (j'ai tout essayé, boisseau coupe 50, aiguilles différentes etc...). Il est toujours trop riche. Ces tailles de carburateur sont vraiment faites pour du Cornet ou de la BAA modifié (donc bruyante). Du coup avec le 17,5 c'est parfaitement réglé, ça tourne comme une horloge, par contre, j'ai perdu 1 ou 2 cheval à haut régime, clairement. Ça prend beaucoup moins de tours, et ça gueule moins.

Je reviens au nouvelle pour vous dire que j'ai mis une fourche de booster ancien modèle (1998-2003). Et ça passe nickel. La colonne de direction est la même que sur le rocket. (en plus j'ai pas payé cher, la fourche complète neuve adaptable était en promo a 90 euros sur scootfast). Par contre j'ai du modifier quelques trucs : -L'entraxe des tubes de fourche est de 19cm sur le spirit (20cm sur Rocket et Nitro), donc j'ai du changé ma roue avant par une roue de booster 12" car le disque sinon frottait contre les foureaux. Les roues avant de booster 12" sont + fines que celles du rocket car le T de fourche est moins large. Il il y a 0,7cm d'écart entre les 2 jantes. -J'ai du aussi agrandir les trous de fixation de l'étrier de frein sur la fourche (avec une lime, ça m'a pris 5 minutes). Il faut agrandir les trous d'1millimètre car les anciens étriers de frein avait un entraxe de 42mm alors que les nouveaux (Rocket et booster à partir de 2004) ont un entraxe d'étrier de 43 ou 44mm. Une autre solution aussi aurait été de commander juste le T de fourche d'un booster 2003, et de mettre les fourreaux d'un booster 2004 et dans ce cas la, il n'yaurait pas eu besoin de limer les trou de fixation, mais bref, c'est pas grand chose. Bon maintenant je redoute le remontage car l'avant du scoot est rabaissé de 4cm !!! (l'avant des Rocket est très haut car la fourche est très haute vu qu'il il y a un garde boue). J'espère que le bec frottera pas trop. Mon scoot avant : Actuellement, avec la fourche de booster + la jante de booster 12": Je suis en train de le refaire entièrement, j'ai commandé tous les carénages neufs, il sera noir/noir mat + jantes noires. Je posterais une photo quand il sera finit (sûrement la semaine prochaine).

Ah ouais l'entraxe entre les 2 fourreaux. Donc en gros si je veux garder mes jantes de Rocket sans avoir à faire un déport il faut que je garde mon T de Rocket (qui est + large donc) ? Mais du coup les fourches de spirit naked et spirit 12" l'entraxe doit être également + large non ? Vu que c'est vendu de série comme ça ?

C'est le contraire non ? Sur les Rocket la cuvette du roulement s'installe dans la colonne de direction (comme sur les anciens spirit/nitro), donc le T est plus fin logiquement (pour pouvoir passer à travers). Tandis que sur les nouveaux spirit, les cuvettes sont directement intégrées au cadre donc le trou est + large. Mais bref, si je comprends bien dans tous les cas, il faut que je garde mon T de Rocket. (le mien est trop rouillé, mais j'ai vu que La Bécanerie en vend des EBR neuf pour 50 euros). Donc nouveau T de Rocket + fourreau de booster normal ?

Bonjour à tous Je vais changer la fourche de mon Rocket de 2005. J'aimerais monter une fourche type origine de booster ap. 2004 sur mon Rocket. Vous pensez que c'est possible ? Car sur mon Rocket de 2005 les roulements de direction sont différents des roulements de direction d'un booster ap.2004. (en fait, je crois que sur les rockets, les roulements de direction et le cadre est similaire aux booster AVANT 2004). Sur le cadre de mon Rocket, il n'il y a pas de cuvette pour déposer les roulements (alors que sur un cadre de booster ap.2004, il il y a une cuvette pour déposer les roulements. Cadre de booster après 2004, on peut voir la cuvette pour déposer les roulements : Cadre de Rocket, il n'il y a pas de cuvette, les roulements s'insèrent directement dans la colonne de direction du cadre: Donc vu mon cadre, il me faut déja des roulements de direction de booster av.2004, mais du coup, est-ce qu'une fourche de booster ap. 2004 s'adaptera ? Il me semble que les longueur de T sont les même, mais quid de la largeur ? Il faut pas que le T de fourche soit plus large que 25 ou 26mm, sinon ça rentrera pas dans les roulements. Et la question qui se pose si je dois mettre une fourche de booster av. 2004, est-ce que du coup, mes jantes de Rocket s'adapteront ? C'est un vrai bordel quand on veux changer de fourche sur un Rocket