Classement

Salut, alors tu n'est pas obligé dans changer mais je te le recommande, ça va te permettre de prendre 10-15km/h et surtout de t'enlever beaucoup de vibrations dans les hauts régimes.

Salut, je déplace mon tutoriel de l'ancien au nouveau forum pour plus de lecteurs J'ai créer ce multi tutoriel explicatif (explications +/- simplifiés) de presque tout ce qui concerne mécanique et partie cycle, pour les débutants en la matière, ce tutoriel pourras être conseillé... et qui pourras sûrement en aider certains à comprendre certaines choses, fonctionnement, remplacement de pièces, réglages, etc.. et éviteras peut être encore de polluer le forum avec des question dont on pourras sûrement trouver les réponses ICI. Ceci est complètement fait par moi même. J'ai due le faire en 3 parties et le convertir en PDF car le fichier en .doc était trop volumineux^.. Bonne lecture! Si il y a des petits changement à faire faites moi le savoir, et critiques aussi P.S : pièces jointes en cours de ré-upload. MULTI tutoriel part 1.pdf MULTI tutoriel part 2.pdf MULTI tutoriel part 3.pdf

TOUT DOIT PARTIR URGENT j'ai pour booster 1 fourche les joint syp très bon etat 25 euros réservoir d huile 5 euros roue avant disque frein morts pneus aussi 10 euros booster 2 réservoir essence 10 euros Kit italkit 70 racing mono segments 47,6 avec tous les joint et carton d'origine réservoir d huile 5 euros ( j'ai 2 réservoir d huile ) guidon d'origine 15euros cylindre piston d'origine marque FDM ( sortie de rodage je donne joint neuf ) 20euros avec culasse toutes neuf 30euros correcteur de couple origine 15euros ressort malossi blanc (50km) 5 euros galet 5,5 tout neuf 7euros ( 16/13 cage à aiguilles polini 5 euros ludix : roue avant 10 pouce noir pneus tout neuf avec disque de frein neuf petal (prix a voir) clignotant avant petit carénage avant j'ai plein d autre pièces de booster me demander on c'est jamais tout doit partir urgents

tu as quoi comme scooter déjà ? Le temps du rodage c'est pas gênent si ta transmission d'origine.apre il fau voir ce une combien ta transmission

Après un mois d'absence j'ai un peu avancé. Cadre modifier Niveau achat courroie mhr grand plage Et Pot yasuni c21 niveau moteur il ne manque plus rien

si ca tourne comme il faut,non!

LE RÉGLAGE CARBURATEUR Bonjour, dans ce dossier, j’ai repris la base d’un article posté par un membre sur VentilXP, la méthodologie était pas mal expliquée donc je ne vais pas réinventer la poudre. J’ai juste formulé ça de manière claire je l’espère. Je trouvais qu'il n'y avait pas de tutoriel complet, bien que là je n'ai pas non plus fait le tour complet, ça serait trop long. Ce dossier ne concerne pas le réglage des carburateur à membranes type karting, mais des carburateur à cuve et boisseau pour moteurs 2T, que l’on retrouve le plus souvent sur nos machines. Tout d’abord, un carburateur est composé de différents circuits et composants qui jouent chacun un rôle distinct. Donc par exemple, on ne compense pas un gicleur trop gros en baissant l'aiguille, on ne compense pas un gicleur de ralenti trop petit en dévissant la vis de richesse, sinon on va droit dans le mur. Il faut s’y prendre méthodologiquement, le bidouillage ne mène souvent à rien. Globalement, chaque composant agit plus ou moins suivant le degré d’ouverture du boisseau, et donc de la poignée, et pas suivant le régime de rotation du moteur comme il est souvent dit. Ce schéma présent dans La Bible du 2T résume l’influence de chaque composant suivant l’ouverture poignée. Le gicleur de ralenti n’est pas présent mais il est lié à la vis d’air ou de richesse (suivant le carburateur). Pour faire son réglage carburateur, l’idéal est de trouver une route bien dégagé, de préférence devant chez quelqu’un que vous n’aimez pas, ou près de rien. Eviter de régler votre moteur dans une descente, au contraire une légère monter peut être bénéfique, plus le moteur est en charge plus on décèle facilement les défauts de carburation. Il est utile de faire des marquages sur sa poignée de gaz tous les ¼ de course. Essayez de retrouver les réglages de base du carburateur pour partir sur une bonne base (clip d’aiguille au milieu, vis de richesse ou d’air desserré comme à l’origine...) Dans cette méthode, je vais partir du réglage pleine poignée puis descendre au fur et à mesure mais l’inverse peut bien sûr être fait, surtout si vous n’arrivez pas à vous lancez dans les tours. Gicleur principal : • Il est bon de se renseigner au préalable de ce qu’ont montés ceux qui ont une configuration plus ou moins similaire (carburateur, filtre à air et cylindre du même type à peu près). Ça permet d’avoir une idée globale (à 10 pts près par exemple). • Une fois que vous avez une idée, il vaut mieux monter un gicleur volontairement gros, mieux vaut commencer un peu gros qu’un peu petit. • Une fois monté et moteur chaud, mettre plein gaz. --> Si ça broute (pampampamapam) : Il faut descendre en gicleur (de 5 en 5 au début puis de 2 en 2 quand ça s’approche du bon). --> Si ça fait un gros trou d’air (beuahhh) : Il faut monter en gicleur. Au moins 10 en plus pour être sûr. --> Recommencer ces deux opérations jusqu’à ce que ça tourne rond. Une fois que ça tourne rond donc, faire une bonne pointe sur 500m, couper le contact tant que vous êtes à fond et regarder la couleur de l’électrode de la bougie aussi tôt arrêté (voir tutoriel la dessus). Il faut savoir que le sans plomb ne permet pas une lecture très fiable de la bougie, mais ça donne une idée si jamais vous êtes vraiment dans les choux. Ensuite on passe au : Réglage de l’aiguille : • Rouler avec la poignée à mi gaz et laisser monter le régime le plus possible tout en restant à mi gaz. --> Si ça broute (pampam) : Baisser l’aiguille d’un cran et réessayer. --> Si ça fait un gros trou d’air (beuahh) : Monter l’aiguille et réessayer Si vous arrivez en position maximum de clip (ce qui est fort possible), choisissez une aiguille plus ou moins fine (+ fine = plus d’essence qui passe et inversement). Des tableaux avec les tailles d’aiguilles existent chez toutes les marques. L’aiguille est décomposée en différentes zones qui influencent à différent moment (cf illustration sur l’influence des composants). Maintenant on enchaîne sur : Réglage du circuit de ralenti : • Dans le cas d’une vis de richesse (située plutôt côté pipe, comme sur PHVA, PHBG, VHST), se mettre au réglage d’origine donc serrer à fond et dévisser de X tours suivant le type de carburateur. • Mettre la vis de ralenti à une hauteur moyenne. • Le ralenti doit rester stable et tourner rond plusieurs minutes. --> Si le moteur s’emballe dans les tours et cale juste après : C’est trop pauvre donc dévissez la vis d’un quart de tours. Attendre 30 secondes à chaque changement de position de la vis pour que ça se stabilise. Si la vis est dévissé à fond et que c’est mieux mais pas encore ça, augmenter le gicleur. Ne jamais rester sur un réglage vissé ou dévissé à fond. --> Si le moteur cogne et boîte, a comme des ratés, c’est trop riche, donc vissez la vis et changez de gicleur si nécessaire, suivant la même méthodologie que précédemment. • Pour ceux qui ont une vis d’air (située plutôt côté filtre, comme les PWK), l’effet de la vis est inverse. Plus on desserre, plus c’est pauvre. Donc utilisez la même méthode mais en prenant en compte que l’effet est inverse. Et pour les pointilleux on passe au : Réglage de la coupe du boisseau : Elle est rarement à faire sur des moteurs peu poussés, mais peut devenir nécessaire sur des moteurs plus tapés. • Rouler doucement (disons 10-15km/h), soyez sur pour les scootéristes que votre embrayage ai bien accroché complètement. • Mettre violemment plein gaz (sans non plus exploser la poignée) --> Si le moteur broute un coup et part nickel après : C’est trop riche donc mettre un boisseau avec une coupe plus prononcé --> Si le moteur a un petit temps de réaction où il est comme en apnée : C’est trop pauvre donc mettre un boisseau avec une coupe plus petite. Réglage du puits d'aiguille : Bon là faut que je creuse un peu plus car je ne sais pas si dans la technique suivante la finesse de la base de l'aiguille intervient ou non, sûrement, mais dans mes souvenir : Une fois le moteur bien réglé, enlevez le gicleur principal et remontez votre carburateur. Essayez de démarrer. --> Si ça ne veut pas du tout démarrer ou très difficilement : C'est trop pauvre, optez pour un puits de plus gros débit (lié au diamètre ? Je creuse ..) --> Si ça démarre, que le ralenti tiens nickel et qu'au moindre touché de poignée ça cale : C'est OK. --> Si ça tiens le ralenti et que vous arrivez même à mettre un poil de gaz : C'est trop gros. Bien entendu, tout cela se réalise avec un carburateur propre, un bon niveau de cuves et des joints en bon état. Malgré ce que l’on pense souvent, un carburateur est une pièce d’usure qui peut venir se boucher de manière irréversible (ou avoir un défaut de fonderie). Donc si vous n’arrivez pas à régler votre moteur avec un vieux carburateur ça peut venir de là. Le réglage carburateur est souvent à reprendre suivant les saisons. Si vous avez des suggestions, je suis tout ouie ! J’espère que ça en aidera plus d’un, ciao.

mais c'est pas toi qui se ventait avec ce pot, d'avoir une super accélération et super pointe?? avant tu avais le z ou tt

Je n'y mettrai pas ma main a coupe mais en theorie je pense que oui car si ton embrayage accroche beaucoup trop tard tu perd de la puissance et en plus si ta courroie a déjà commencer a monter du coup ta plus de " marge de progression"

Non je pense pas, ca peut mettre plus de temps a l'atteindre vu que tu vas accrocher trop tard mais tu devrai quand même atteindre ta vitesse max a bout d'un moment donc je pense pas que ca sois la source du problème. A confirmer mais 6,7 c'est quand même très lourd je trouve mais bon si tu dis que t'a bien régler ...

6.7g, essaie 6g et re -test

Non j'ai pas ce qu'il faut pour ouvrir la bête je vais allez voir mon pro pour ca mais ça me donne une idée sur quoi prendre merci des conseils en tout cas !

si j'ai le temps pourquoi pas

ta pas hu trop froid avec ta doudoune noire

Vous m'avez le souci vien des galets puisque je suis en full blanc malossi du coup j'attends de commender courroie galets et rondelles

Essai d' alleger un peu tes galets. tu es en combien de gramme là ? Puis si ça ne changes rien mets y un ressort de poussée jaune malossi.

comme moi mdr sauf que je prend pas most même si salade m'a dit de prendre most mdr t'aurais pu prendre le metrakit alu monosegment il pousse bien aussi

Oui j'ai FAI expre de te passé le lien expre avec ton scooter. Oui suffi emplemen. Moi je laij'ai FAI 1000borne avec le 50 alu et jamais u de souci et la je bien. De mètre le kit 70 alu mk2 sport jaten le rodage fini pour voir mai bon il support jusqu'à 12000 mile tour minute doncya de quoi faire.à sinon tu as le endurence a 30 euro plus chère ou le Stage6 a 50 euro plus chère.

Pour les roulement les mieux son cela http://www.maxiscoot.com/kit-roulements-et-joints-spy-stage6-cage-acier-peugeot-ludix-jet-force-s6-80378c4-met.html Ce le quelle jet force que tu as?

Ok donc pas obligé pour la transmi mais comme j'ai dit c'est tout bénéf, surtout la 13/35 Malossi

Nn moi je les ai acheté sur Mallosi store c'était un pack mais il y a un bouton pour acheter à l'unité je les ai payer 3,49 € sans frais de livraison Je l'ai déjà acheter j'ai percer le premier du coup je viens d'en commander un 2e et je compte pas mettre de kit j'ai un pote qui prend 95 et ouais pour l'instant il est tout briser d'origine il sort de réparation parce que j'ai eu un accident et il part pour être débrider samedi

La courroie Doppler est la plus adaptée en termes de longueur et de largeur. Je te conseillerai de mettre des galets de 5g environ, ça devrait tourner correctement avec le pot TT (d'origine, c'est 5.5 ou 6.5) Les ressorts d'embrayage servent à retenir l'ouverture des mâchoires jusqu'à un régime optimal. Des ressorts mous feront que l'embrayage s'ouvrira avant d'arriver à ce régime, et ça donnera de mauvais démarrages. Des ressorts durs feront que l'embrayage s'ouvrira trop tard, et le moteur montera exagérément dans les tours au départ. Le ressort de poussée agit sur l'ouverture et la fermeture du variateur et du correcteur de couple suivant le régime moteur et la charge appliquée (ex: un passager, une côte) Un ressort de poussée trop mou fera que le variateur sera totalement ouvert à un régime trop bas, et donc une mauvaise montée en régime, peu de reprise et un manque de vitesse de pointe. Un ressort trop dur fera que le moteur devra trop monter dans les tours pour ouvrir le variateur.

Oui largement même 130 avec le vent dans le dos et si tu accroche une grosse voile de bateau a ton guidon...

Plop! alors ca avance ici?

Faut toujours remettre du neuf en joint quand tu démontes, c' est comme pour l' embasse. Test avec un joint neuf et mets un peu d' essence direct dans le cylindre par le trou de la bougie pour l' aider à repartir.

Derien. Il claque esthetiquement et très peu de gens l' on, je le conseille souvent pour son prix mais n' en connais pas reellement les perfs.

Ba oui le prix de la moto 300e

euh... Flo tu m'explique la http://www.leboncoin.fr/motos/936230909.htm?ca=26_s

Salut. Allege simplement tes galets de 0,5gr par galet.

t' as l' air déjà pas mal equipé. un site où tu trouveras ton bonheur pour 4 temps : http://www.gy6.fr/ lol Bisous ma biche

Normalement non

oh le jolie petit pot yasuni...

C'est beau quand c'est neuf

Ca arrive Yes Exact Merci chagre Voilà quelque photos, j'ai monté l'optique avant et le tablier, pour le pot ça va attendre demain car j'arrive pas a enlever la bride au niveau du cylindre

le moteur est bridé par l'échappement, donc ne demande pas un gros gicleur et en 2eme cas le gicleur est adapté à l'air que laisse passé le filtre, dans tous les cas.. en tout cas ce n'est pas le gicleur la cause principale d'une petite vitesse.

Comment ça .? Vilebrequin et joint psy roulement et kit son neuf

Bon après mur et mur réflexion, voilà ma configuration qu'en dites-vous ? - kit 70 mxs sport - pot most - vilebrequin barakit - pack Over range malossi - carburateur 24 Stage6 - pack Big valve Stage6 - embrayage malossi mrh - allumage mvt dd

Full blanc malossi et vérifie tes galets peut étres pas le bon poids pour ta configuration

Beau boulot je trouve

Il me semble que le poids est fort similaire, si je me souviens bien c'était le cas avec le Malossi.

Slt tout le monde Bon j'ai bosser sur la derbi j'ai refait et ranger le faisceaux et en faisceaux le ménage dans le faisceaux j'ai fait une super découverte d un cdi polini tout neuf et dessus j'ai d ouble radiateur voici les photo Photo du garage blinder

attention les vitesses que tu parle sont des vitesses compteurs pas réel... sinon regarde sur le forum tu as plusieurs tutos qui expliquent comment faire mais ne pense pas que tu vas faire du 85km/h avec un débridage...

Coco n'est pas un perroquet, Coco a posté exactement en même temps que toi...mdr

je suis atteint d'une maladie rare du kératocône déformation de la cornée actuellement en attente de greffe car pas de donneur désoler si t'arrive pas a me lire correctement mes je fais déjà beaucoup d’effort lire et écrire son difficile pour moi

Je me souviens que l'huile de transmission doit être remplacée au premier entretien, si ça n'a pas été fait ce serait préférable de le faire au plus vite.

Il faudrait voir quelle marque et type d'huile tu mets dans ton engin, ainsi que l'essence. L'anti-parasites ou la bobine haute tension pourraient aussi être resposables.

Oh oui change tout et comme dit nino pas le tnt et n'oublie de bien tout huiler avant de remonter ( piston, gorge de segment, segment et cylindre )

DOSSIER COMPARATIF : VELO / SCOOTER Bonjour, j’ai décidé de me lancer dans la réalisation de ce dossier car je pense qu’il pourra aider certaines personnes pour y voir plus clair dans le fonctionnement d’un scooter. Pour tout le dossier on prendra comme vélo un vélo avec des vitesses seulement aux plateaux et un seul pignon. I - La variation Premièrement on va s’intéresser à tout ce qui est variation : Petit rappel. Dans la variation, comme vous l’avez sans doute remarqué, c’est la courroie qui fait office de chaîne. Elle est posée sur le canon et bloquée entre la joue fixe et la flasque mobile. Par action de la force centrifuge les galets vont aller à l’extérieur de la flasque mobile et par conséquent rapproche la flasque de la joue fixe et conduire à la montée de la courroie sur le haut de la flasque mobile. C’est donc la partie variateur qui permet « de passer les vitesses » comme sur un vélo quand la chaîne monte sur les plateaux. A l’inverse, pour rétrograder c’est la partie embrayage qui le fait et plus particulièrement le ressort de poussée. En effet sa force s’oppose à celle des galets et lorsque vous lâcher l’accélérateur il a pour but de refaire monter la courroie dans le correcteur, et celle ci n’étant pas extensible est contrainte de redescendre sur le canon. C’est donc la partie embrayage qui permet de « rétrograder » Pour comprendre le rôle des ressorts d’embrayages il faut imaginer que vous êtes sur votre vélo en train de pédaler avec la roue arrière dans le vide, et une fois les ressorts détendus suffisamment pour coller les mâchoires de l’embrayage sur la cloche, c’est comme si vous lâchiez la roue de votre vélo sur le sol. Maintenant on va s’intéresser à la transmission . Petite précision : le jaune et le vert tournent en même temps, le orange et le rouge tournent en même temps. La transmission c’est le rapport ( du nombre de dents ) du JAUNE sur le ORANGE. Comme sur votre vélo ( je le rappelle avec un pignon unique ) la transmission serai le rapport de vos plateaux sur votre pignon. Plus le rapport est petit, plus vous tirer court, et plus il est grand plus vous tirer long. Sachant qu’un rapport de 1 reviens a supprimer la transmission. II - La carburation Le carburateur est une partie essentielle, c’est lui qui se charge d’effectuer le mélanger AIR/ESSENCE. Pour en revenir au vélo, le carburateur, c’est vous en gros, c’est ce que vous mangez. Par exemple si vous manger sainement, équilibré etc… vous allez être bien plus performant que si vous venez de prendre un MCDO. Trop riche c’est pas bien, c’est comme si vous sortiez du MCDO, vous arriver pas à vous trainez et à terme vous devenez gros, vous encrasser le moteur donc. Et trop pauvre c’est dangereux, c’est comme si vous n’aviez pas mangé. Vous vous faites un malaise et le scooter lui il serre. C’est pour ça qu’il faut trouver le meilleur réglage (régime alimentaire) qui vous permet d’avoir suffisamment d’énergie sans trop en avoir. III - Le cylindre/Le pot/La bougie Dans un scooter le cylindre est essentiel, c’est lui qui permet la rotation du vilebrequin et donc du variateur, de l’embrayage, de la transmission et finalement de la roue. Le cylindre c’est comme vos jambes. Si vous êtes tout frêle sans beaucoup de force vous n’irez pas bien vite car vous ne pourrez pas faire tourner vos pédales quand la force devient trop importante. A l’inverse si vous êtes très musclé vous forcerez moins et irez plus vite. En revanche si votre vélo tire extrêmement long ou si vous manger n’importe comment, le reste ne suivra pas, c’est comme pour un scooter si vous mettez un kit et laissez tout le reste d’origine ca ne servira à rien. La bougie, même si elle semble négligeable est très importante. C’est comme votre cœur. Pour que votre corps fonctionne il vous faut du dioxygène, des nutriments et le cœur qui alimente tout ça ; le scooter fonctionne sur le système de la combustion. Vous connaissez sûrement le triangle du feu. Par exemple dans une cheminée le combustible est le bois, le comburant l’air et l’énergie c’est le briquet/la flamme. Dans le scooter le combustible c’est l’essence, le comburant l’air, et l’énergie est apportée par la bougie qui forme des arcs électriques pour incendier le mélange. Puis le pot peut se comparer à votre système de respiration. En effet si vous n’êtes pas bon niveau cardio et que vous respirer mal, vous aurez beau être musclé si vous n’alimentez pas ses muscles correctement ça ne sert a rien. Pour le pot c’est pareil, si il n’évacue pas les gaz rapidement, il vous « empêche » de former des gaz frais. Imaginez que vous soyez brancher en direct avec un appareil qui vous fourni de l’air indéfiniment vous serez plus performant. Voilà j’espère que ce dossier vous aura plut, j’ai passé pas mal de temps à le faire donc j’espère qu’il pourra aider pas mal de personnes. Si vous voyez des erreurs ou que vous pensez qu’il faille rajouter quelque chose n’hésitez pas.

c'est du - quand il n'est pas branché (ou alors "plus en contact" quand on met la clef sur ON) le moteur tourne. quand il est "en contact avec la masse" (clef sur OFF) le CDI coupe.