Classement

Salut, alors tu n'est pas obligé dans changer mais je te le recommande, ça va te permettre de prendre 10-15km/h et surtout de t'enlever beaucoup de vibrations dans les hauts régimes.

Salut, je déplace mon tutoriel de l'ancien au nouveau forum pour plus de lecteurs J'ai créer ce multi tutoriel explicatif (explications +/- simplifiés) de presque tout ce qui concerne mécanique et partie cycle, pour les débutants en la matière, ce tutoriel pourras être conseillé... et qui pourras sûrement en aider certains à comprendre certaines choses, fonctionnement, remplacement de pièces, réglages, etc.. et éviteras peut être encore de polluer le forum avec des question dont on pourras sûrement trouver les réponses ICI. Ceci est complètement fait par moi même. J'ai due le faire en 3 parties et le convertir en PDF car le fichier en .doc était trop volumineux^.. Bonne lecture! Si il y a des petits changement à faire faites moi le savoir, et critiques aussi P.S : pièces jointes en cours de ré-upload. MULTI tutoriel part 1.pdf MULTI tutoriel part 2.pdf MULTI tutoriel part 3.pdf

TOUT DOIT PARTIR URGENT j'ai pour booster 1 fourche les joint syp très bon etat 25 euros réservoir d huile 5 euros roue avant disque frein morts pneus aussi 10 euros booster 2 réservoir essence 10 euros Kit italkit 70 racing mono segments 47,6 avec tous les joint et carton d'origine réservoir d huile 5 euros ( j'ai 2 réservoir d huile ) guidon d'origine 15euros cylindre piston d'origine marque FDM ( sortie de rodage je donne joint neuf ) 20euros avec culasse toutes neuf 30euros correcteur de couple origine 15euros ressort malossi blanc (50km) 5 euros galet 5,5 tout neuf 7euros ( 16/13 cage à aiguilles polini 5 euros ludix : roue avant 10 pouce noir pneus tout neuf avec disque de frein neuf petal (prix a voir) clignotant avant petit carénage avant j'ai plein d autre pièces de booster me demander on c'est jamais tout doit partir urgents

tu as quoi comme scooter déjà ? Le temps du rodage c'est pas gênent si ta transmission d'origine.apre il fau voir ce une combien ta transmission

Après un mois d'absence j'ai un peu avancé. Cadre modifier Niveau achat courroie mhr grand plage Et Pot yasuni c21 niveau moteur il ne manque plus rien

si ca tourne comme il faut,non!

Sujet: Re: Des photos pour une segmentation Ven 14 Oct - 19:20 Bonjour, Je vous propose un dossier sur les "Les Différentes Causes d'un Serrage" Serrage au quatre coins: Les deux côtés du piston ont des marques très fortes de serrage. On dit serrage au quatre coins, car les marques forment en général un carré parfait. Le serrage se produit à ces endroits car c'est là que le piston est le plus épais. Si le piston est surchauffé, les parties épaisses dilatent le plus. Des moteurs à haut rendement ont souvent ce type de serrage quand le piston a trop peu de jeu dans la chemise. Avec un moteur à refroidissement liquide le serrage au quatre coins vient presque toujours quand le moteur produit plus de chaleur(souvent due à une carburation trop pauvre) que le système de refroidissement peut évacuer. Carburation trop pauvre: Le gicleur d'un carburateur est responsable de l'alimentation en essence entre le régime de 30 à 100%. Si le circuit de haut régime est trop pauvre, il peut provoquer un serrage, il est aussi responsable du manque de puissance à moyen régime. Un haut régime très pauvre peut parfois avoir un moyen régime acceptable, mais ce réglage ne va pas permettre d'accélérer très vite. Un serrage par manque de mélange se reconnaît par un marquage fort sur le piston côté échappement et très faible de l'autre côté. Dans des conditions de mélange pauvre les gaz d'échappement sont si chaud qu'ils brûlent le film d'huile entre piston et chemise, ce qui entraîne un serrage moteur. Serrage par prise d'air: Si vous pouviez tester les moteurs qui viennent de faire une course, vous pourriez constater des prises d'air plus ou moins grandes, lors d'un test d'étanchéité. Certaines prises d'air peuvent finir en serrage, d'autres en carburation pauvre ou surchauffe. Le diagnostic de ces serrages est difficile. Si un moteur serre sans raisons valables, il faudrait le test d'étanchéité. Le serrage dû à une entrée d'air (très léger) peut ressembler à un serrage des quatre coins ou à une carburation pauvre. Si votre moteur tourne à la limite de la surchauffe un léger filet d'air peut provoquer un serrage type quatre coins. Serrage détonnant: Si un moteur a été préparé avec trop de compression, trop d'avance, ou tourne avec un carburant trop bas en octanes, il va se produire des détonations. On sait que ce phénomène produit extrêmement de chaleur en très peu de temps et produit des dommages dans la chambre de combustion. Elle peut abîmer la culasse, en très peu de temps, les détonations vont surchauffer le piston et bloquer les segments (généralement du côté échappement). Après le blocage des segments les flammes de la combustion vont brûler le film d'huile de la chemise et le processus de serrage va commencer. A cause du serrage côté échappement il y a 50/50 de chances pour un diagnostic serrage quatre coins ou carburation pauvre. Serrage pendant le rodage: La plupart des ces serrages viennent des segments et pas du piston. Si le moteur tourne trop vite, trop rapidement, la chaleur fait dilater le segment qui grandit en diamètre, ce qui a comme effet, que les deux bouts du segment se touchent si fort, que le segment racle trop fort la chemise. Un segment surchauffé peut avoir assez de force pour enlever le film d'huile et faire démarrer un serrage. Un serrage par segment se voit par un marquage tout autour du piston avec le segment collé dans sa gorge tout autour. Serrage par manque d'huile (aussi appelé serrage au 4 coins): La solidité du film d'huile est très importante, ainsi que le pourcentage. Le temps total pour une goutte d'huile, d'aller du carburateur vers le bas moteur, le haut du moteur et l'échappement s'appelle le "temps de migration". Plus le moteur tourne vite, plus le temps pendant lequel la goutte reste dans le moteur est court. Donc, à 17000 t/min le moteur a besoin de plus d'huile qu'à 12000 t/min. Plusieurs fabricants d'huile prétendent que leur huile a les mêmes performances avec un pourcentage plus faible, soit disant, leur huile lubrifie mieux. Je ne sais pas si c'est vrai mais les fabricants ne peuvent pas le prouver eux mêmes. La qualité ne peut pas remplacer la quantité. Serrage par manque de carburant (panne d'essence): Si vous tombez en panne de mélange à haute vitesse, le moteur s'arrête subitement et c'est à ce moment, si il n'y a plus de film d'huile, que le moteur peut serrer. Au moment où le moteur n'a plus de mélange et qu'il est très chaud, les roues arrières continuent à entraîner le piston dans la chemise qui n'est plus lubrifiée à haut régime. C'est là qu'arrive le serrage. Il faut nettoyer régulièrement le carburateur et changer les membranes, ainsi que le filtre à essence du carburateur. Si le filtre est bouché, il peut provoquer un manque de mélange. Serrage à froid: 95% des soit disant serrages à froid ont une autre cause, que le mécano ne voit pas. Dire à un pilote qu'il a fait un serrage à froid est la façon la plus facile de renverser la responsabilité. Un moteur refait à neuf (piston), si il est poussé à fond dans les 30 premières secondes peut faire un serrage à froid. Dans ce cas le piston en aluminium dilate plus vite que la chemise. Tout moteur qui tourne depuis plus de 60 secondes ne peut pas faire un serrage à froid (on parle ici plutôt de cylindre en ALU). En esperant que cela pourra vous apporter de l'aide dans vos diagnostics de panne ou plutôt de "serrage". Ceci est un dossier copié que j'ai trouvé intéressant à partager. A bientôt !

et au pire test un autre variateur allé a+

ou alors il prends top d'air (gicleur trop petit) et baisse de régime et a du mal, c'est possible aussi, à la limite de faire bweuuuuu a donc en descente il se lance bien? ouaa mais fout tout dire !! alors c'est pas le gicleur...... tire sur la joue mobile du correcteur pour compresser le ressort complètement, et sens si il y a pas un point dur ou un moment ou sa bloque l'ouverture du correcteur

mais c'est pas toi qui se ventait avec ce pot, d'avoir une super accélération et super pointe?? avant tu avais le z ou tt

Oui arriver à 45km/h il lutte pour prendre de la vitesse, j'ai fait le test avec du 4,5gr, 5,5gr, 6gr, 6,5gr et 7gr pour enfin tomber à 6,7gr. J'avais quand même ce problème pour atteindre ma vitesse max... Appart que ça huuuuuurlait beaucoup plus et perte de pointe ca n'a rien changé toujours le même soucis Pareil avec la courroie d'origine Ahhh merci, c'est ce que je voulais entendre Je fais le test demain et j'vous tiens au courant

Je n'y mettrai pas ma main a coupe mais en theorie je pense que oui car si ton embrayage accroche beaucoup trop tard tu perd de la puissance et en plus si ta courroie a déjà commencer a monter du coup ta plus de " marge de progression"

Non je pense pas, ca peut mettre plus de temps a l'atteindre vu que tu vas accrocher trop tard mais tu devrai quand même atteindre ta vitesse max a bout d'un moment donc je pense pas que ca sois la source du problème. A confirmer mais 6,7 c'est quand même très lourd je trouve mais bon si tu dis que t'a bien régler ...

si j'ai le temps pourquoi pas

Oui voilà la je veux bien ! Il baisse de 5 point et il voit .... Tu verrai la bougie de mon booster, tu serais pas bien ! Noir sèches! Et pourtant sa tourne au top ..... tu vas me dire a tu es trop riche etc ! J'ai déjà essayer de baisser de 5 point (de 90 a 85), j'avais perdu en montée dans les tours et bougie toujours aussi noir après 7km....

ta pas hu trop froid avec ta doudoune noire

Vous m'avez le souci vien des galets puisque je suis en full blanc malossi du coup j'attends de commender courroie galets et rondelles

Essai d' alleger un peu tes galets. tu es en combien de gramme là ? Puis si ça ne changes rien mets y un ressort de poussée jaune malossi.

Le vilebrequin doppler endurance encaisse la plupart des kits si tu veux être tranquille. Pour la transmis sur jet force elles sont un peu plus longue que la plupart des peugeots logiquement. Sinon tu as la primaire malossi 13/35 ou la secondaire polini 16/44

comme moi mdr sauf que je prend pas most même si salade m'a dit de prendre most mdr t'aurais pu prendre le metrakit alu monosegment il pousse bien aussi

Oui j'ai FAI expre de te passé le lien expre avec ton scooter. Oui suffi emplemen. Moi je laij'ai FAI 1000borne avec le 50 alu et jamais u de souci et la je bien. De mètre le kit 70 alu mk2 sport jaten le rodage fini pour voir mai bon il support jusqu'à 12000 mile tour minute doncya de quoi faire.à sinon tu as le endurence a 30 euro plus chère ou le Stage6 a 50 euro plus chère.

OK et comme vilebrequin celui ira nickel j'ai le même http://www.maxiscoot.com/vilebrequin-doppler-s1r-peugeot-ludix-cgn464918.html

Pour les roulement les mieux son cela http://www.maxiscoot.com/kit-roulements-et-joints-spy-stage6-cage-acier-peugeot-ludix-jet-force-s6-80378c4-met.html Ce le quelle jet force que tu as?

Merci des réponse et super le doc tous compris merci beaucoup

La courroie Doppler est la plus adaptée en termes de longueur et de largeur. Je te conseillerai de mettre des galets de 5g environ, ça devrait tourner correctement avec le pot TT (d'origine, c'est 5.5 ou 6.5) Les ressorts d'embrayage servent à retenir l'ouverture des mâchoires jusqu'à un régime optimal. Des ressorts mous feront que l'embrayage s'ouvrira avant d'arriver à ce régime, et ça donnera de mauvais démarrages. Des ressorts durs feront que l'embrayage s'ouvrira trop tard, et le moteur montera exagérément dans les tours au départ. Le ressort de poussée agit sur l'ouverture et la fermeture du variateur et du correcteur de couple suivant le régime moteur et la charge appliquée (ex: un passager, une côte) Un ressort de poussée trop mou fera que le variateur sera totalement ouvert à un régime trop bas, et donc une mauvaise montée en régime, peu de reprise et un manque de vitesse de pointe. Un ressort trop dur fera que le moteur devra trop monter dans les tours pour ouvrir le variateur.

Oui largement même 130 avec le vent dans le dos et si tu accroche une grosse voile de bateau a ton guidon...

Ouais je vais essayer de faire ça je te tiens au courant.

Sa avence doucement le moteur et en remontage .niveau hestique pour l'instant sa bouge pas trop le scooter dor dehors sous une bâche en attendant que je mètre de la lumiere et que je fasse de la place dans le garage du coup je préfère rien monté pour le moment. Et si toi va bien je récupérer le moteur a Salbris en avril

Plop! alors ca avance ici?

ta quoi comme cylindre? si origine +un pot sport le gicleur dépasse pas les 76 78 .....la il est trop gros ......tu as ta boîte à aire d'origine ? ...

Tu pensse les avoir mal monté ? C' est rien de bien compliqué changement de clapet et pipe. As tu monté l' ensemble avec joint neuf ?

euh... Flo tu m'explique la http://www.leboncoin.fr/motos/936230909.htm?ca=26_s

Salut. Allege simplement tes galets de 0,5gr par galet.

t' as l' air déjà pas mal equipé. un site où tu trouveras ton bonheur pour 4 temps : http://www.gy6.fr/ lol Bisous ma biche

Beaucoup de courage à toi et pleins d' energie positif

Le variateur ne joue pas sur le gicleur principal, le pot oui et surtout ce qui joue c' est l' arrivé d' air de ta boîte à air et la taille de ton aiguille.

normalement oui , mais c'est pas un variateur qui te feras gagné de la pointe , à par un pack gp . regle le , tu sait pas trop ce que tu as en ressort , toute les marque fon des jaune et rouge , mais les dureté diffère . met tout en blanc malossi , galet autour de 5 gr.

Comment ça .? Vilebrequin et joint psy roulement et kit son neuf

Tu aurai déjà de base du regarder si il y a présence d'étincelle au niveau de ta bougie, qui t'aurai empêché de tout démonter, bon ici pas pour rien vu que tu avais presséré / voir serré entièrement. Les rayures ça va dépendre au fait parce que si elles sont sentables quand tu passes le doigt c'est du à un serrage qui a eu lieu peut être en même tps que ta bobine lâche ou bien avant sans que tu t'en rendes compte. Si elles ne sont pas sentables bah tu n'as pas serré tout simplement, ou si peut être mais le cylindre est très peu touché. Un serrage peut être du par des raisons plus ou moins évidentes, plus ou moins connes (je m'y connais mdr)

Ok merci

Full blanc malossi et vérifie tes galets peut étres pas le bon poids pour ta configuration

fait le ressoudé au tig

Beau boulot je trouve

Oui bien sur Bon ba en fait met soupçon son réaliter je viens d aller vérifier j'ai un allumage polini rotor interne sur la derbi voici la photo Donc j'ai fait une putin d affaire avec cet derbi

pas en pointe... il ira a 70 compteur et voilà

attention les vitesses que tu parle sont des vitesses compteurs pas réel... sinon regarde sur le forum tu as plusieurs tutos qui expliquent comment faire mais ne pense pas que tu vas faire du 85km/h avec un débridage...

Coco n'est pas un perroquet, Coco a posté exactement en même temps que toi...mdr

Oh oui change tout et comme dit nino pas le tnt et n'oublie de bien tout huiler avant de remonter ( piston, gorge de segment, segment et cylindre )

Sii sii j'ai fais pareil avec un pot kit For race 4 ... je l'ai remis en état et hop vendu facile ! J'attends de voir le projet débuter ! Mwen ka véyéw ! Hahaha

DOSSIER COMPARATIF : VELO / SCOOTER Bonjour, j’ai décidé de me lancer dans la réalisation de ce dossier car je pense qu’il pourra aider certaines personnes pour y voir plus clair dans le fonctionnement d’un scooter. Pour tout le dossier on prendra comme vélo un vélo avec des vitesses seulement aux plateaux et un seul pignon. I - La variation Premièrement on va s’intéresser à tout ce qui est variation : Petit rappel. Dans la variation, comme vous l’avez sans doute remarqué, c’est la courroie qui fait office de chaîne. Elle est posée sur le canon et bloquée entre la joue fixe et la flasque mobile. Par action de la force centrifuge les galets vont aller à l’extérieur de la flasque mobile et par conséquent rapproche la flasque de la joue fixe et conduire à la montée de la courroie sur le haut de la flasque mobile. C’est donc la partie variateur qui permet « de passer les vitesses » comme sur un vélo quand la chaîne monte sur les plateaux. A l’inverse, pour rétrograder c’est la partie embrayage qui le fait et plus particulièrement le ressort de poussée. En effet sa force s’oppose à celle des galets et lorsque vous lâcher l’accélérateur il a pour but de refaire monter la courroie dans le correcteur, et celle ci n’étant pas extensible est contrainte de redescendre sur le canon. C’est donc la partie embrayage qui permet de « rétrograder » Pour comprendre le rôle des ressorts d’embrayages il faut imaginer que vous êtes sur votre vélo en train de pédaler avec la roue arrière dans le vide, et une fois les ressorts détendus suffisamment pour coller les mâchoires de l’embrayage sur la cloche, c’est comme si vous lâchiez la roue de votre vélo sur le sol. Maintenant on va s’intéresser à la transmission . Petite précision : le jaune et le vert tournent en même temps, le orange et le rouge tournent en même temps. La transmission c’est le rapport ( du nombre de dents ) du JAUNE sur le ORANGE. Comme sur votre vélo ( je le rappelle avec un pignon unique ) la transmission serai le rapport de vos plateaux sur votre pignon. Plus le rapport est petit, plus vous tirer court, et plus il est grand plus vous tirer long. Sachant qu’un rapport de 1 reviens a supprimer la transmission. II - La carburation Le carburateur est une partie essentielle, c’est lui qui se charge d’effectuer le mélanger AIR/ESSENCE. Pour en revenir au vélo, le carburateur, c’est vous en gros, c’est ce que vous mangez. Par exemple si vous manger sainement, équilibré etc… vous allez être bien plus performant que si vous venez de prendre un MCDO. Trop riche c’est pas bien, c’est comme si vous sortiez du MCDO, vous arriver pas à vous trainez et à terme vous devenez gros, vous encrasser le moteur donc. Et trop pauvre c’est dangereux, c’est comme si vous n’aviez pas mangé. Vous vous faites un malaise et le scooter lui il serre. C’est pour ça qu’il faut trouver le meilleur réglage (régime alimentaire) qui vous permet d’avoir suffisamment d’énergie sans trop en avoir. III - Le cylindre/Le pot/La bougie Dans un scooter le cylindre est essentiel, c’est lui qui permet la rotation du vilebrequin et donc du variateur, de l’embrayage, de la transmission et finalement de la roue. Le cylindre c’est comme vos jambes. Si vous êtes tout frêle sans beaucoup de force vous n’irez pas bien vite car vous ne pourrez pas faire tourner vos pédales quand la force devient trop importante. A l’inverse si vous êtes très musclé vous forcerez moins et irez plus vite. En revanche si votre vélo tire extrêmement long ou si vous manger n’importe comment, le reste ne suivra pas, c’est comme pour un scooter si vous mettez un kit et laissez tout le reste d’origine ca ne servira à rien. La bougie, même si elle semble négligeable est très importante. C’est comme votre cœur. Pour que votre corps fonctionne il vous faut du dioxygène, des nutriments et le cœur qui alimente tout ça ; le scooter fonctionne sur le système de la combustion. Vous connaissez sûrement le triangle du feu. Par exemple dans une cheminée le combustible est le bois, le comburant l’air et l’énergie c’est le briquet/la flamme. Dans le scooter le combustible c’est l’essence, le comburant l’air, et l’énergie est apportée par la bougie qui forme des arcs électriques pour incendier le mélange. Puis le pot peut se comparer à votre système de respiration. En effet si vous n’êtes pas bon niveau cardio et que vous respirer mal, vous aurez beau être musclé si vous n’alimentez pas ses muscles correctement ça ne sert a rien. Pour le pot c’est pareil, si il n’évacue pas les gaz rapidement, il vous « empêche » de former des gaz frais. Imaginez que vous soyez brancher en direct avec un appareil qui vous fourni de l’air indéfiniment vous serez plus performant. Voilà j’espère que ce dossier vous aura plut, j’ai passé pas mal de temps à le faire donc j’espère qu’il pourra aider pas mal de personnes. Si vous voyez des erreurs ou que vous pensez qu’il faille rajouter quelque chose n’hésitez pas.