Classement

Bah j'ai reçu en blanc des str8 aussi (erreur du vpciste), ecouter tant mieux pour moi .

Ta peur de te faire attraper ? Mdr je pense seulement que c'est du a un problème d étiquetage a l expéditions je pense que il y a un mec qui attend encore son colis la..... mdr

Je ne le dirais pas on n'est quand même sur les ondes ....

Bonjour, Ce sujet devrai vous aider en partie a comprendre pourquoi on dit, sans savoir pourquoi, que la fonte est plus solide que l'aluminium quand on parle de Cylindres. Je vais vous apporter un autre Dossier pour pouvoir reconnaître la cause d'un serrage (lien a suivre) 1 : On dit que la fonte est plus solide que l'alu parce que si l'on serre avec un alu on peut le jetter alors que le fonte est souvent encore utilisable. Voilà pourquoi on dit que la fonte est plus résistant, cela n'a rien a voir avec l'un serre plus vite que l'autre, pour serrer un alu faut déjà y aller. Ce qui n'excu pas qu'un kit en alu de type racing (ou pas) vas demander un réglage carburateur plus précis car il prends un régime plus élevé (ou pas, pour les alu sport). 2 : L'alu chauffe bien plus vite que la fonte, le temps de chauffe d'un fonte est plus long, si on vous dit qu'il faut laisser chauffer un alu plus longtemps, c'est totalement faux. Le piston et le cylindre en alu se dilatent presque en même temps, c'est à dire qu'il y a moins de risque de serrage a froid. Avec un cylindre en fonte, le piston chauffe(se dilate) plus vite que le cylindre, donc il y a plus de risque de serrage a froid. Mais une fois la température de fonctionnement atteint (que ce soit alu ou fonte), elle ne montera pas beaucoup plus suivant le mode de refroidissement, elle restera a la même température quel que soit le nombre de Km effectué. Par contre, l'un en alu, l'autre en fonte, les 2 au même régime pendant un temps : l'alu chauffera moins car la dissipation de la chaleur est meilleure, la fonte aura une température un peu plus haute en fonctionnement car la chaleur met plus de temps à se dissiper. Si l'on parle de traces de chauffe (ce que l'on rencontre presque dans tous les cylindres fonte de scoot trafiqués) , ou même de serrage sue à une surchauffe, c'est souvent due à une carburation un chouilla pauvre, le moteur chauffe donc + . 3 : ( sans parler de consommation ) On dit que l'alu n'est pas pour du all days juste parce qu'il faut changer de segment après avoir fait 3000/4000 km (en mono segment et selon la gamme), alors qu'avec un fonte on est plus tranquille (parce qu'il y a 2 segments) donc un alu bi-segments devient all days?...lol juste pour la tranquillité niveau segment c'est tout! Le mot all days ne devrai rien venir faire dans le domaine du scooter/kit/configuration. Vous allez me dire, mais sur un bi-segment les 2 segments frottent autant qu'un seul donc devrai s'user aussi vite qu'un mono segment non? Ben en fait oui c'est pas faux, sauf qu'un mono segment tourne a un régime plus élevé donc s'use plus vite, en fait, ce n'est pas parce qu'il y a 2 segments qu'il tient plus longtemps avant de les changer, mais c'est parce qu'un bi segment prends moins de tours, donc les segments s'usent moins vite voilà tout. 4 : Voici la Photo d'un segment ayant tourné dans un cylindre alu mono-segment bien réglé, bonne huile, donc démonté uniquement pour le remplacer, on peut bien voir qu'il est plus usé d'un côté que de l'autre, ce qui est normal, il y a toujours un endroit plus usé, due a la position du moteur et au sens de rotation du vilebrequin = 5 : Exemple pour un kit alu refroidi par air, carburation réglé au top bien-sûr = Après le temps de chauffe (5 km par exemple) on vas dire que la température est a 60°, mais là, on vas faire le sauvage avec, la température vas monter a 70°, et là on vas se calmer mais on vas faire 50 km d'une traite a 80/90 km/h de moyenne (vitesse max 105), là les 10 premiers km la température vas redescendre a 65° car le régime et le refroidissement se stabilisent, après 30 km la température vas remonter un peu on vas dire a 68°, à partir de là, on peut faire 100 km sans crainte, cela ne chauffera pas plus car le régime et le refroidissement sont stables. Donc en faisant le sauvage, faire de grosses accélérations après chaque feu rouge ou intersection, le moteur chauffe plus que sur un long trajet. Aussi, la consommation peut doubler en ville et diminuer de beaucoup sur un long trajet. Bon j'espère que c'est compréhensible pour tous ! Je reste ouvert a toute suggestion ou modification. A bientôt ! AUTRES TUTORIELS = vis de richesse = explications =

Je regroupe ici différents tutos trouvés sur le site MecaCustom (légerement modifié par moi même à quelques endroits). DEBUT DE PREPARATION MOTEUR. Préparation light d'un moteur Cette préparation est réalisable par un débutant ayant quelques bases en mécanique. . J'ai fait 1.400kms sans ennuis depuis cette préparation, elle est donc fiable. Il est cependant interdit de rouler sur la voie publique après avoir modifié son moteur, je ne pourrai en aucun cas être tenu responsable en cas d'accident. Matériel conseillé: - Lime plate pour descendre l'admission - Lime bombée pour réhausser l'échappement - Lime carrée pour élargir l'admission - Lime ronde pour élargir l'échappement - Lime triangulaire pour affiner les angles de l'admission - Papier de verre de plusieurs tailles pour les finitions Je ne recommande pas la Dremel si on ne sait pas parfaitement s'en servir. Temps nécessaire: - 6 à 10 heures (j'ai mis 7 heures) Modifications à réaliser : - Echappement + 3mm vers le haut, + 1,5 mm de chaque côté - Admission + 3mm vers le bas, + 2 mm de chaque côté - Aligner la pipe sur les nouvelles dimensions de l'admission - Découper le joint de pipe pour l'empècher d'obstruer la lumière d'admission - Décalaminer puis polir la lumière d'échappement, la chambre de combustion de la culasse et la calotte (le dessus) du piston. - Ne pas oublier d'augmenter son gicleur de 5 à 8 points (je suis passé de 52 à 58) Ne touchez ni aux transferts, ni au piston. Performances : - Gain de 5 à 6 km/h avec le pot d'origine - Meilleure accélération - Meilleure reprise - Montée dans les tours plus rapide - Bruit à peine plus fort mais plus profond avec pot d'origine - Augmentation de la consommation (je suis passé de ~180km avec un plein à ~140km) Conseils pour décalaminer : Grattez le maximum de calamine avec un couteau suisse puis commencez à poncer avec un grain assez gros, puis de plus en plus fin pour aller jusqu'à polir la surface. Lorsque c'est bien lisse, poncez avec un papier très fin humidifié avec de l'eau. Passez un coup de polish ou Belgomm. Cette opération permet de ralentir fortement la formation de calamine. Conseils pour l'échappement : Bien conserver la forme ovale de l'échappement et la forme cônique qui favorise l'effet Venturi. Ne pas limer la lumière vers le bas. Conseils pour l'admission : Il suffit d'agrandir la lumière et de casser les angles qui pourraient être à l'origine d'une casse moteur ou d'un serrage. Conseils d'ordre général: - Faites vous des gabarits en carton fin de la taille que devra faire la lumière travaillée après la préparation. Lorsque vous pourrez introduire le rectangle de carton dans la lumière, celle ci sera suffisamment agrandie. Il faut deux gabarits pour chaque lumière. Un pour la hauteur de l'échappement, un autre pour sa largeur. - Ne pas vouloir en faire trop. Il vaut mieux limer pas assez que beaucoup trop. - Conserver au maximum la forme des lumières pour garder l'effet Venturi - Pour éviter d'abîmer l'intérieur du cylindre en face de la lumière sur laquelle on bosse, il suffit de mettre une gomme dans le cylindre de façon à ce que la lime tape sur la gomme et non sur le revêtement Nickasil. - Bien arrondir les arêtes pour éviter que les segments ne s'y accrochent - Polir l'échappement, la chambre de combustion, la calotte du piston pour éviter la formation de calamine - Ne pas oublier d'augmenter son gicleur - Augmenter légèrement son pourcentage d'huile pour le premier plein seulement - Changer les joints du haut moteur, ceci pour éviter tout problème de prise d'air : joint d'embase, joint de culasse et joint de pipe après l'avoir redécoupé PREPARATION DES CARTERS MOTEURS Diminution des volume mort Objectif Qu'apporte réellement le comblage des volumes mort dans les carters moteur ? Une meilleur pré-compression et un meilleur remplissage Les trous de lubrification des roulements du vilebrequin seront donc remplis avec un bi composant époxy. Matériel - Perceuse - Foret 1 mm - Foret 5,5 mm - Colle Epoxy Réalisation Il faut forer des trous de 1mm à 6-7 endroits différents sur le pourtour de la surface de contact puis GRIFFER l'aluminium où vous rajouterez de la matière, cela permet à la matière d'adhérer. Repercer des trous au même endroit. Prenez un foret de 5.5 mm car il vaut mieux augmenter un peu la lubrification ça évite de mauvaises surprises ! Correction de l'admission A la boîte à clapets, fraisez le carter. Au passage boucher le volume mort au niveau de la boîte à clapets. Rendre la surface lisse sans pour autant la polir miroir. Il se peut que ce point du carter moteur représente une "bride" sur certaines machines. En effet à l'origine cette zone peut offrir une section inférieure à celle de la boîte à clapet et représente donc un facteur limitant à l'admission du mélange dans le bas moteur. On gagnera en couple et en puissance. Le vilebrequin Pensez également, à changer le vilebrequin par un modèle à masses pleines, pour augmenter la pré-compression dans le carters dans la phase d'admission. Les vilebrequins à bielle longue apportent un meilleur angle d'attaque, et donnent un meilleur couple, seulement vous avez plus de poids donc, ça en limite le régime. Néanmoins, en polissant à toc la bielle c'est gagnant sur des petits moteurs. Finition de la préparation Arrondir tous les angles présents dans les carters. Polissez l'intérieur du carter et du vilebrequin pour limiter les remous. Polir les carters, il le faut, mais seulement à certain endroits donc il faut polir uniquement les parois autour du vilebrequin pour diminuer l'énergie cinétique des gaz. Le reste ne doit pas être poli, il faut tout simplement bien nettoyer la surface pour ne pas avoir de défaut de surface. En polissant on augmente le remplissage du moteur donc on gagne des performances mais on favorise le rebond des gaz et donc on perd ce qu'on vient de gagner. Mais autour du vilebrequin il faut polir. PREPARATION D'UN PISTON ET D'UN CYLINDRE Matériels nécessaires : feutre ou marqueur scie à métaux lime plate ( et ronde aussi si possible ) une petite règles, pas grande mais précise de l'huile de coude Préparatif du piston et du cylindre 1 / Mettez le cylindre sur 2 lacets ou autre, pour que le piston arrive a raz du plan de joint de culasse, dans le bon sens ( flèche vers l'échappement, ergot(s) vers l'admission ) car le piston est plus ou moins bombé : Tracer sur le piston 2 / Tracez avec votre feutre de gamin où arrive le bas de l'échappement ( donc le haut ici, comme il est retourné ...) : Aligner avec le cylindre 3 / Puis vous le mettez de façon a ce que ça arrive a raz de la jupe ( ça permet de faire un trait droit ) et vous tracez juste au dessus de l'autre : ( il faut que au point mort haut, le piston bouche encore d'au moins 1mm l'échappement, donc ne coupez pas trop court, revérifiez une fois tracé pour être sur ) ( vous pouvez faire après de l'autre coté, ou maintenant, ou les 2 si ça s'efface ) La modification du piston de ton 50cc 4 / Arrive le moment de couper : droit Donc il vaut mieux couper un peu avant le trait et ensuite limer pour arriver au trait, et de façon droite. Oui, si vous coupez après le trait, comme il n'y n'existe pas de lime a épaissir vous allez être roulés!! Personnellement je fais comme ça, je fixe la scie a métaux dans l'étau et c'est le piston que je bouge ( mouvement de vas et vient de piston vous connaissez? ). Une fois que vous allez droit, et que vous mettez votre ongle près de la scie pour pas qu'elle bouge, normalement ça va ... Limer la jupe du piston 5 / Une fois découpé, il faut limer pour arriver au trait, et passer du papier a poncer assez fin sur la découpe pour ne pas avoir d'arêtes vives : 6 / Faites de même de l'autre coté pour qu'il y ait la même longueur de jupe 7 / Coupez à la verticale les traits du transfert arrière : 8 / Cassez ou coupez comme vous pouvez pour que ça fasse un trou. Puis limez pour que ça suive bien vos traits ( pour infos, les 3 pistons de top perf, la largeur du trous corresponds aux 2 "traits" de fonderie quand on regarde par l'intérieur) Limez, limez ( avec une lime plate bien évidemment ) et passez du papier a poncer comme précédent : Vérification de la préparation de ton piston de 50cc 9 / Comme tout au long, vérifiez. Et surtout admirez votre travail, bien fait parce que bien expliqué Vous voilà prêts, a vos scies et limes . Par Foflo51. voilà, je me renseignais sur tout ce qui touche la prépa, et trouvant ces articles interressants, je les fait partager. Encore une fois, ceci n'est pas fait par moi, je ne fait que copier/coller sur ce forum. Et pour finir,l'usage de machines débridées sur voie publique est interdite, je ne prend aucune responsabilité quand à l'usage que vus ferez de ce tutoriel :D.

:) salut , plusieurs membre mons dit qu'il n'était pas possible de monté un carburateur de grosse taille sur booster avec la baa d'origine ici un Dell'Orto phbl 25 , je poste quelques tofs pour prouvé le contraire . big valve polini + clapets v force 3 tpr AM6 , tulipe maison (ça se vois). il suffit d'agrandir le troue derriere la boîte de quelque mm pour permetre au manchon de s'etiré .

Quand tu commandes le dernier cylindre Evo sur ScootFast durant les soldes !

moi j'ai variateur sport et embrayage st 6 sport ressort full rouge sa pousse très bien au démarrage je sen qu'il me dire en arrière j'ai teste mes galet cet aprem après les avoir acheter en fesent un demit tour il a lever d'un coup ça m'a surpris sur le moment

il m'est arrivé la même il y a quelque année. j'ai commandé une pochete de joints et quelques gicleur je reçoit tout + en bonus un mvt dd pour meca boîte et un carburateur kosso 30 mm , j'ai attendut quelque temps (le temps qu'il se manifeste 2/3 mois) avant de tout refourgué .

Non c'est une erreur total de leur part.... En gros les gris n'était plus dispo avant 5 à 7 jours sur le site, au bout du 7eme jour j'ai appeler..... Il me dit je n'est pas de délais à vous donnez (si n'est au moins 3 semaine). Il propose donc de me faire au prix des gris les str8 noir métal je ne voulais pas noir ou à la limite blanc sa irait.... Je lui dit donc que je réfléchis et que je le rappelle, j'ai rappeler et la je tombe sur un autre gars "je viens de recevoir les gris,j'envois directement" ..... à mon avis le premier à fait une mauvaise manipulation chepas, mais bon tant mieux pour moi .

alors oui j'ai le mk2 sport en 70cc ce soir je fais une v max avec gps un colegue va venir je te dirais sa demain je ne connais pas les diag desoler et en ba et mi régime il a un bon couple mais en haut je trouve qu'il manque un poil a mon gous mais bon jen suis très satisfait de ce kit il est bien perfo avec les bonne pièce adpater jen suis pas mécontent du tout j'ai pu le voir tourner aussi sur booster et bon la dif y et entre booster et nini un bon conseil a te donner c'est monter un carburateur de 19 minimum eux ils disent 17,5 mais un 19 voir même 21 sera bien mieux

si après ta masse ça change pas regarde tes joint spy que c'est un des symptome de prise dair que tu as la je le dit pas expérience

ptit avant gou avant le lavage lustrage

fait un bon réglage et une chose quand on monte un cylindre neuf autemps partir sur bougie neuve direct comme sa on et sur de pas avoir de surprise une fois que lon veux faire le premier démarrage

J'ai enfin réussi à trouver de quelle modèle provenait le faisseaux et aussi un allumage complet donc normalement demain il devrait enfin tourner, j'ai aussi acheter la charnière de la selle :

Oui largement. Même un origine tien un 70 fonte. En 70 fonte t' as le Dr pas chère très bonne qualiter et c' est le même que le Top perf. Sinon pour un bon gain pas trop cher un bon petit kit 70 athéna sport. Exellent cylindre.

Salut oui en 82 il brouter c'est pour sa j'ai mis un 90 pour essayer mais c'était pire donc hier j'ai essayé 75 et c'est presque ça donc je vais prendre 78 je pense que ça sera parfait... Et OK ça marche je vais acheter un ressort de poussée jaune en tout cas merci Nino tu assure.

Salut. Je pense que c' est un Doppler à masse pleine et pour le jeux de droite à gauche c' est rien tant qu' il y en a pas énormément. C' est du jeux de haut en bas qu' il ne faut pas.

Nickel ! Sa bosse dur

pourquoi en 82 il brouté ? si oui dans ce cas mets y un 76/78 et pour ton soucis qu il a du mal vers 60kmh mets y un ressort de poussée jaune en gardant tes galets 5gr.

Salut a tous Je me suis enfin débrouiller de l'argent pour réparer mon scooter: J'ai pris de roulement NTN ils n'ont pas été fabriqué par skf que valent t'il réellement? Roulement taiwan coté carter de kick Quelques blessé

wai obliger je vais fair une tof ,je trouve aussi

Oui tente une masse.

bah sa tourne vraiment pas trop mal du tout pour du 50CC je suis content pour le moment tu voit il la 3000mille.. et sa tourne comme au 1er jour d'assez bonne accélération et coupleux pour du 50CC jetait surpris du résultat petit vidéo pour te donner une idee ( j était pas encore régler ) niveau embrayage

tu prend un bon top perf pi i vraiment tu veux dautre avis @dada65 toi qui a eux le athéna en 50 si je me trompe pas ton ressentit serais pas mal

salut ok ton gicleur et trop ptit l'aiguille se trouve dans le boisseau (accélérateur)dessus il y a 5 cran avec un clip normalment il serra au millieu tu enléve le clip et tu le descend de 1 cran regarde le gicleur de ralenti peut être il est sal

Tu as mal remonté quelque chose... Les réglages de soupapes ont été fait dans les règles ?

Ca commence! Le scooteur et le moteur qui est monte maintenant roule, je travaille sur une vidéo. Desormais, le nouveau moteur vient d'être attaque.

salut alors pas trop connaisseur en 50 a boîte du coup pour transmi comme tu dit faudra tu vois avec @Bubulle si tu passe par la mec pour le doppler tu peux le prendre sans souci il est assez solide et bon pour du tous les jours en carburateur du 19 c'est bon aussi et en pot je pense qu'il peux faire laffaire mais a confirmer pas les plus connaisseur de ce pot

c'est le vernis motip qu'ils ont

Pour la première info pour calculer la hauteur au pied de bielle en fonction de l'angle il y a une formule toute simple du moment que l'on connais précisément le rayon de manivelle et la longueur de bielle h=R*sin(teta) + L*cos(arcsin(R*cos(teta)/L)) R : Rayon de manivelle ; L : longueur de bielle ; teta : angle ; et teta = 90° lorsque le piston est au PMH ! Pour avoir la hauteur au niveau de la tête du piston, si on considère que c'est ce dernier ouvre et qui ferme à 99% les transferts, alors il suffis que vous rajoutiez la distance tête du piston/centre de l'axe piston a votre équation et le tour est joué. Ca donne ça du coup h= (distance tête/axe) + R*sin(teta) + L*cos(arcsin(R*cos(teta)/L))

Pour moi pas le pen ( ) de virer la mousse ou de faire quoi que ce soit, agrandir un chouilla l'entrée de la boîte est déjà bien suffisant. Et non tu ne chaufera pas forcément plus qu'avant, ton moteur n'est pas refroidi par l'air qu'il admet C'est clair que il va y avoir un changement de bruit mais vu ta configuration tu sera toujours aussi pas discret aux yeux des bleus !

le manchon est un adaptateur de big filtre stage6 :D2 ceux qui sont donné avec les big filtres la big valve est une stage6, bientôt le test avec la MXS (h)

salut, pour alimenter un peu le sujet, VHST 24 avec boîte à air ++

on entend que c'est pas le carburateur d'origine , à peine + qu'un 21 mais beaucoup moins qu'un cornet , visuelement c'est pas grillé . toujours pas reçut ma baa neuve commandé depuis + de 2 mois ...merci rdd prépa , ils m'on carotte de 20 eu (sans compté une autre fois un segment pour la même somme) mais chaque fois que je peux leur cassé une vente , je vais pas me gratté .