jimmy@

un peu plus de présision : . galage des differant allumage. Réglages préconisés par BIDALOT pour pvl digital bidalot (ils restent identique au modèle PVL digital ancien modèle standard). Course 39,20mm : de 5,8 a 6,2mm avant PMH 5.65 pour le pvl digital krd 5,8 pour le pvl digital krd sur Mk pro race 6.3 pour le pvl digital krd sur top alu course 44 6.8 pour le pvl 500 104 sur course 44 1.6 pour le pvl ana ( sur polini D50) allumage pvl digi mrd/krd caller a 6.5 sur mhr team pvl 500104 sur pro race : 6,4 pvl 500104 sur team :6,4 6.2 sur pvl digital krd en course 43 sur athena pvl krd digital sur pro race xl course 45 ==> 6.6 pvl digital bidalot sur origine caler a 5.1 Réglages préconisés par BIDALOT pour pvl digital bidalot (ils restent identique au modèle PVL digital ancien modèle standard). Course 39,20mm : de 5,8 a 6,2mm avant PMH Course 40,00mm : de 5,8 a 6,2mm avant PMH Course 42,00mm : de 6,2 a 6,6mm avant PMH Course 43,00mm : de 6,4 a 6,8mm avant PMH Course 44,00mm : de 6,6 a 7,0mm avant PMH Course 45,00mm et 44,90mm : de 6,8 a 7,2mm avant PMH Course 46,00mm : de 7,0 a 7,4mm avant PMH gamme hpi : 3.3 a 4 pour le hpi digital pro xl 45 le hpi digital est calé a 2,8 gamme italkit : 1.2 a 1.6 pour le italkit analogique gamme mhr : 3.3 pour le mhr selectra ( jaune) Top gris 44 sur du Malossi selectra : 3.5 3.8 Le malossi Mhr en course 44 sur top alu gamme conti : 6.3 a 7.x pour le conti neutrino 5.5 neutrino sur origine 6,3 sur top alu conti neutrino sur bidalot 70 course origine ==> 6.45 gamme polini: polini sur pro race xl c 43 caler a 1.7 gamme MVT; Premium: sur course longue ou normal calé au MPH (=0) Digital direct: Première génération: 1.35/1.5mm avant le PMH Seconde génération: 0.35/0.40mm avant le PMH PVL : - PVL Analogique : 1.0 à 1.4mm - PVL KRD digital : 5.0 à 5.8mm - PVL Stage6 : Course 39.2-39.3mm : Bielle 80mm : 3.20mm Bielle 85mm : 3.17mm Bielle 90mm : 3.13mm Course 43mm : Bielle 80mm : 3.57mm Bielle 85mm : 3.53mm Bielle 90mm : 3.49mm Course 44mm : Bielle 80mm : 3.68mm Bielle 85mm : 3.63mm Bielle 90mm : 3.59mm Course 45mm : Bielle 80mm : 3.78mm Bielle 85mm : 3.73mm Bielle 90mm : 3.69mm - Pvl Bidalot factory : course 39.2-40mm : 5.8 à 6.2mm course 42mm : 6.2 à 6.6mm course 43mm : 6.4 à 6.8mm course 44mm : 6.6 à 7.0mm course 44.9mm : 6.8 à 7.2mm - Pvl digital bidalot et conti (500 104,105 500 54) : 5.6 à 6.4mm - Pvl digaital externe : 0.0mm POLINI : - Induction frontal : 1.4mm. SELETRA : Malossi : - Malossi MHR Scooter : 2.25mm. - Malossi MHR mécaboîtes : 3.3mm. Italkit : - Iltakit analogique : 1.2 à 1.7mm. - Italkit digital curva : 0.0mm (aligner rotor/stator au PMH du piston). MVT : - Digital Direct RJ34-4 : 1.5mm RJ34-3 : 0.35 mm RJ34-7 : 0.40mm - MVT Millenium : clavette dans le logement A - MVT Millenium + Digimax : clavette dans le logement D - MVT Premium : 0mm (au pmh) - MVT Premium + Digimax : 1.3 mm - MVT gp (ancien modèle plus vendu) rotor externe digital : 4.3mm CONTI : - CRX Neutrino : 6.0 à 7.0mm HPI : - digital : 3.7mm course 45:3.2mm Doppler : analogique : 1.5mm - digital : 3.2mm

mon pote à monter un dd de boster/nitro apret 2004 sur un tzr ...c'est pas lememe calage. un pvl digitale se cale à 6.2 sur booster/nitro en course origine. chaque type d'allumage a sons calage , le mvt premieum n'est pas à 0.40 comme le dd . pourtant c'est presque les même , l dd est digital l'autre analogique

sur les scoot mbk/yam apret 2004 (avec le gros cdi) le mvt dd c'est 0.4 mm avant le pmh. je suis en course 39.2 et je suis à 0.4 mm.

j'avais acheter un dd neuf et le cdi était dead .

problème d'arrivé d'essence . le robinet à dépression ou durit partielment bouché , carburateur , netois tout ça a l'essence.

noublis pas de gratté la peinture a l'androit ou tu fixe tes masse. c'est quoi ce fils blanc a la masse ? tu fixe tout ici: le noir et la masse indépandente que tu fixe sur le bm , sur une des vis du cache volute par exemple.

le vilebrequin bidalot était pour booster , du bas de gamme pour cette marque , à 110 eu ... a ne pas confondre avec les vilebrequin pour nitro ou autre. c'est pas les vilebrequin en eux même qui lâche , mais le roulement de tete de bièle (celuis entre la biele et le vilebrequin) ils prennent vite du jeu , le changé equivaux a remonter un vilebrequin neuf , seulement faut avoir une presse pour chassé le maneton de la biele , j'ai reussit a le faire a la massete sur un vilebrequin d'origine , mais j'ai tété sur le bida ça bouge pas.j'avais fait changé ce roulement sur un doppler endurence par un en argent ça m'a couter 100 eu. 30 eu de démontage , 40 eu de roulement , 30 eu de remontage. c'est bien utile une presse , ça fait faire des econocroc.

c'etaitsur bloc booster avec le evo 1 y en a pas eu d'autre pour Minarelli v . le 2 et 3 c'est pour nitro/piapia/mecaboîte. mais des vilebrequin comme doppler endurence (cassé vite fait sur un 70 most + pwk 28) fait réparer et a tenu moins de 6 mois . un toxic sur le même kit : 15 jours ! bidalot : dans les 6 mois et j'en passe. depuis que j'ai un bloc nitro avec un metrakit pro race ça bouge pas ( la avec le evo 2) . et j'ai un rhq d'avance.

salut , tout est bien branché , et calé , par aquis de concience branche sur la bobine comme préscrit , passe une masse indépendante entre le cadre et le moteur. verifi si l'anti patate est bien vissé sur son fils et ce dernier sur la bobine ht .

sur booster j'en ai cassé des vilebrequin , je crois que j'ai fait toute les marques ... (tous monter sur du 70 racing) certain on tenue un ans d'autre 2 mois a peine ... à part le malossi rhq et stage6 (quoi que j'ai encore un bloc avec un artek k2 encore nickel apret avoir bien tourné avec un 70 evo et pwk 28 .)

salut , la vis de ralentis est celle de gauche et celle d'air a droite .

salut , le 70 mxs sport est un des kit les plus perfo pour booster , le vilebrequin et roulement d'origine ne tiendron pas. avec ce kit , un pot racing un variateur sport , tous les ressort en rouge (malossi) galets de 4.5 à 5 gr. un carburateur de 21 est conseillé.

salut , la plus par des 125 actuel convient , ils on un gabari assé important . fait le tour des concessions et installe toi , tèste l'asise.

le mieux serais un allumage avec le faisseaux d'un typhoon plus ancient.

le contrôle je suis pas vraiment contre , c'est vrais qu'il y a des epave sur les route et qui se revendent à des novice , mais au debut ça vas être quant tu achete le scoot , dans 3 ans ça seras tous les 3 ans et apret tous les ans ...l'etat français tu leur donne la main , il te prennent le bras. donc pas d'huile sur le feu . déjà qu'a paname et banlieue ils te mettent des caméra partout , c'est fliqué à mort , on vas pas en rajouter .

faut bien le sérré , moi il ne c'est jamais décalé , monter sur 3 carter moteur et 6 vilebrequin (sinon plus...) booster/nitro.

salut , normal que le son d'un pot de détente ne soit pas agréable a l'oreille , il n'est pas conçut pour ça , mais pour 1°amélirer l'admition et 2° l'evacuation des gar brulé . pour ça qu'il on cette forme paticuliere , cone/chambre/ contre cone/tube de fuite/cartouche(silencieux) les plus efficace etant ceux dont le corps est totalement vide (et contribue grandement a l'admi et le balayage) , type c16 minimum , les autres pot bridé serons toujours limité dans les perfs . et comme la bride la plus importante est le pot en lui même , le remplacer par un autre a peine plus perfo (type origine ,touring , sito ect...) ne sert a rien . autant acheter sur lbc un pot d'origine de typhoon ou nrg euro 1 ou 2 et le débide (20/30 eu) .mais peut d'intéret niveaux perf. carburateur "débridé" ou un 19.5 , pot c16 , variateur sport . le tout bien réglé ça vas pluto bien marché. et c'est réversible.

oublier le ct , de toute façon apret une réparation qui emene son vehicule aux contrôle ? personne ! (ou des mec qui se fons chiez et on que ça à foutre , y en a ...) l'angle de chasse est abusif , pas etonnant qu'il soit flipant a conduire , soit le T de fourche est à l'envert ou il est tordut (ou le cadre ? ) la fourche tnt était fourni avec un T ou les fourreaux seul ? ça serais bien que tu démonte la face avant (4 vis) et prenne quelque tof de la fourche aux niveaux du guidon , du bas du T ect... on y verras plus clair. le guidon a du jeu quant tu freine ? (un coup de bombe orange sur la face avant et les jante lui irais à merveille , carter de kik en noir/jaune/orange les 3 .

salut , ressort de poussée jaune avec le yaz r sur booster. et tes gicleur de 90 et 95 son trop gros (pour le 12 comme le 17.5) avec le 17.5 tu vire le tube d'arrivé d'air sur la boîte à air (derriere) tu monte une mousse rouge malossi moins dense que l'origine , gicleur de 68 à 82 , ressort full jaune malossi , galet de 4.7 à 5 gr.

salut , allege les galets , monte des ressorts d'embrayage plus dur , et un gicleur plus gros sur le carburateur. c'est les réglage de base pour un pot de détente. et n'oublie pas d'enlever la bride a l'entré du cylindre , même si dans le corps y en a encore 2 autres mais inacccessible a moins de coupé le pot en 2.

le cdi des ancient model ne monte pas ?

il y a pas une grosse différence de perfs (sur une grosse configuration) , j'avais aussi un pvl digital mais j'ai preferer le dd pour des raison plus pratique en all day .

c'est pas une question de bride , c'est que sur un 2 temps le pot participe beaucoup a l'admition , les gaz frais admi dans la chambre de combustion chasse les gaz brulé et une partit de ces gaz frais partent avec (a cause des régime élévé), la forme du pot de détente est conçut pour ramener avec des ondes ces fameux gaz frais echappé. pour ça que la differance entre un pot type origine (forme quelconque , pas prevu pour la résonnance) et un détente est flagrante. tout ça n'arrive pas sur un 4 temps vus que l'admi et l'échappement se fon par des soupappes , donc pas de balayage ni perte et reprise des gaz . sur mon profil en haut tu vera un gif qui montre bien les sequence d'échappement et d'admi. on vois bien les gaz (en vert) se sauvé par l'échappement mais ramené par le ondes (en gris). quant tu as compris ça , tu comprend tout l'intéret du pot sur un 2 temps .

salut , ton moteur n'atteindra jamais 15000 tr/mn (pas avec le cylindre d'origine). avec un pot de détente qui te libere bien le moteur tu peux éspérer 9500/10 000. est tu sur que le cdi bride le régime max ? on avais dit pareil sur les booster 2 em génération et en fait le cdi n'empeche pas les haut régime.

salut , ton kit 68 cc offriras pas plus de pointe que l'origine , tu aurras plus de puissance mais les tr/mn maxi son comme le 50 d'origine , avec un kit on monte une transmi plus longue pour mieux l'exploiter , surtout sur un 4 temps qui n'as pas de pot de détente pour gagné des tr/mn. j'ai un 70 polini evo avec un carburateur de 28 , allumage racing , pot racing et tout ce qui vas avec , au bas mot 17 cv à 13600 tr/mn , ça consomme abusivement ... en gros avec un pleint de 5 litre (booster) je fais moins de 20 km . si je le pousse bien sur. un 4 temps consomme moins (c'est d'ailleurs le gros soucis du 2 temps la consommation ) à cylindré egale (par ex 125 cc) le moteur 2 temps a 2 fois moins de pieces en mouvement , est 2 fois plus légé et est aussi plus puissant , revert de la medaille , il consomme beaucoup plus et polue beaucoup (normal vus que l'huile moteur est mélangé a l'essence et brule avec) ce qui a fait sa perte au profit du 4 temps mieux vus en ces jours ou tout le monde se réveille et constate que la terre est poluer . de toute façon c'est l'électrique qui vas remporter la victoire .